LUTHERIE AMATEUR

Salut,

Je voudrais aller prospecter les fournisseurs de bois autour de chez moi pour essayer de trouver du bois en direct.

Je n'y connais rien en bois et encore moins en bois de lutherie.

J'ai trouvé des adresses de scieries, mais je voulais savoir quelles sont les spécificités (essences, temps de séchage, sens de coupe, etc...) à demander pour savoir si il peuvent me fournir du bon bois pour la lutherie ?

Merci par avance de votre aide.

C'est assez compliqué de trouver du bois de lutherie utilisable rapidement en scierie. Les scieries vendent du bois vert, coupé dans l'année. Pour la lutherie, il faut du bois très, très sec. Il faut compter plusieurs années de séchage pour obtenir un bois de qualité.

Disons que dans les grandes lignes et sans parler des essences de bois, il faut idéalement :
- que le bois soit bien sec quand tu vas l’utiliser. Comme dit Redfish, en scierie le bois sera quasi vert. Il faut prévoir un an de séchage naturel pour 10 mm d’épaisseur de bois. Donc un corps de gratte de 45mm, soit 48 à 50mm avant corroyage, demande 5 ans de séchage.
- du bois de quartier (surtout pour le manche),
- que le fil du bois soit bien droit
- qu’en cas de collage gauche/droite sur ta guitare (exemple : table d’harmonie en deux morceaux), tu puisses coller « en portefeuille », ou « bookmatch » en anglais (à prévoir soit avec un morceau plus épais que tu délignes toi, soit tu l’achètes comme ça).

Si tu te lances là-dedans, regardes bien ce que bois de quartier et collage « portefeuille » veulent dire, regardes aussi comment faire un bon séchage toi-même, etc…

Et bien sûr, ce sont des règles idéales, mais on ne peut pas toujours faire comme on veut. Parfois il faut composer avec le bois que tu trouveras.
Exemple : si tu n’as pas trouvé de bois de quartier parfait et que tu as du faux quartier ou une dosse (même sec depuis plusieurs années), alors il faut anticiper la déformation que le morceau pourrait prendre :
- Cœur côté cordes pour le corps de gratte électrique, pour ne pas risquer que le corps ne se « renferme » sur la zone de jeu.
- Cœur côté dos pour le manche, pour que la déformation soit dans le même sens que celle imprimée par les cordes. Ainsi, le manche se déformera théoriquement en « C » et sera facilement corrigeable avec le trussrod – si tu fais l’inverses tu risques d’avoir un manche en « S », et là c’est plus compliqué de régler ton manche correctement.

Dans ces cas-là, avant de coller, tu peux toujours poster des photos et demander dans quel sens coller tes morceaux .

Pour l'utilisation de bois locaux dans la fabrication de guitares classiques et acoustiques, jetez donc un œil au Leonardo Guitar Research Project : https://sites.google.com/site/leonardog ... arch/woods
Il ont posté un "blind test" pour tenter de distinguer entre seize guitares fabriquées dans des bois différents
https://www.youtube.com/watch?v=RPgpioRTO34[/video]

Salut je me pose la question du sens du fil du bois pour un projet de manche ... Sur ma basse électrique (Squier japonaise, manche plutôt de bonne réputation), comme sur ma guitare folk (Cort) je remarque que ce n'est pas du tout du quartier, mais bien de la dosse. En cherchant sur les forum anglo je suis tombé sur ce post :
https://www.tdpri.com/threads/is-this-a ... le.771428/
Il soutient mordicus que le meilleur choix est un débit en dosse, coeur tourné vers le dos du manche (comme dit plus haut par Alexlyvity).
Donc, le quartier serait à éviter ? ce qui nous arrangerait bien car c'est plus dur à trouver...

Je ne sais pas dans l'absolu mais quelques éléments :

• D'abord personnels :
- 2/3 des manches que j'ai réalisés proviennent de bois sur dosse. Je n'ai jamais eu aucun souci de vrille ou quelconque déformation. Mais peut-être simplement parce que les bois étaient secs...
- Sur certaines essences l'aspect des veines est plus joli sur dosse (je pense surtout à l'érable que j'affectionne particulièrement) et le manche et du coup plus joli à mes yeux (mais ça c'est subjectif bien-sûr). L'érable sur quartier "standard" perd beaucoup de charme à mes yeux !

• Lus/vus ailleurs : en particulier chez des luthiers expérimentés américains (Charvel, Sadowsky entre autres mais je l'ai entendu chez d'autres dont je ne me rappelle plus l'identité), qui en sont arrivés à l'idée que le quartier est plus stable, OK, mais moins performant en termes de transmission d'énergie acoustique. Bref, l'onde est plus vite absorbée.
Sur cet aspect je ne fais que répéter ce qu'ils pensent, parce que je ne suis pas capable - à mon échelle d'amateur avec une petite dizaine d'instruments - de mettre une quelconque différence de menu sonore sur ce plan. J'ai par ailleurs quelques doutes tellement le son est influencé selon moi par la touche (attaque), le micro et la couche de plastique du vernis...

Personnellement c'est une question que je ne me pose plus. Si le bois est sec et n'est pas dans des situations extrêmes, pour moi aucune différence !

Pour les manches type strat/tele et JB/PB, l'usage est de les faire sur dosse, il suffit d'ailleurs si on en doute de faire un tour dans un magasin pour le vérifier.
Mais il faut rappeler que l'érable US utilisé par Fender et plein d'autres fabricants américains, c'est de l'Acer saccharum (l'érable à sucre), nettement plus dur et raide que l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus) bien plus répandu chez nous.

J'ai envie de préciser: quartier ou dosse, si le bois est vrillé, vaut mieux abandonner l'idée de faire un manche avec! 'Fin, c'est ce que mon luthier m'a dit...