Non pas sur du bois clair malheureusement.
J'ai eu le même genre de rattrapage à faire sur ma LP. J'ai utilisé un racloir avant de poncer.
Ca va le faire
Junah a écrit :Non pas sur du bois clair malheureusement.
mais au fait ça change quoi le fait que ce soit un bois clair ? Parce que je compte faire une teinte opaque, donc même si le rendu n'est pas top visuellement, tant que c'est masqué par la peinture, moi ça me va...
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Je crois que tu t'embête pour rien. Adoucir une courbe au racloir pour deux millimètre sur une grande courbe ne se verra pas. Si vraiment ça te gène et que tu as une teinte opaque, coupe un bout droit, recolle un morceau et ré-usine ton contour dans la zone, ça sera plus propre et plus solide
oui sans doute... Mais je n'ai pas de racloir et je ne m'en suis jamais servi. Je verrai après ponçage, si ça se trouve je me prend la tête pour rien. Merci à tous pour vos astuces en tout cas.
Ces ferrules n'arrivent pas, ça m'énerve ! le stock Fender France à fermé, du coup les appros se font depuis le stock hollandais. Mais les pièces ont l'air de venir à dos de mule...
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Et en plus ça ne coûte rien. Faut juste 3 semaines pour l'affûter correctement la première fois
Blague à part, si tu utilises le racloir pour reprendre tes éclats et que tu suis la courbe, fais attention de ne pas buter dans l'éclat. Il faut parfois donner un peu d'angle, le prendre en biais.
Junah a écrit :
Blague à part, si tu utilises le racloir pour reprendre tes éclats et que tu suis la courbe, fais attention de ne pas buter dans l'éclat. Il faut parfois donner un peu d'angle, le prendre en biais.
Tout à fait ! Tout ça en lui donnant peu de courbure, on rattrape beaucoup de choses !
Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c’est que vous ne le comprenez pas complètement. – Albert Einstein
Bon après avoir annulé ma commande pour mes ferrules (il faut se méfier des mentions "en stock" sur certains sites...) et les avoir rachetées sur ebay, je devrait avoir ça demain !
Avez-vous des conseils pour le perçage ?
Je compte m'y prendre de la manière suivante (les emplacements ont été repérés avec le gabarit, je perce avec un colonne cheap) :
- vérifier que mes repères sont bien alignés
- percer à 3 mm côté face en s'arrêtant à la moitié de l'épaisseur (l'objectif est de percer le moins profond possible pour éviter que le foret ne dévie)
- percer à 3mm côté dos, là encore en s'arrêtant à mi chemin. Ici normalement si tout va bien l'équipe française rejoint l'équipe rosbif...
- percer au diamètre des ferrules côté dos de la profondeur de celles-ci
Qu'en pensez-vous ?
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
La technique de Naka qui marche bien pour les trous, tu te sers de ton chevalet comme gabarit. Tu perces coté table les mi grave et mi aigu en traversant et les autres à mi chemin (bien sur avec une cale martyre au cul pour éviter les éclats). A partir de là tu n'as plus qu'a retourner ton corps et tu te sers toujours de ton chevalet comme gabarit et les deux trous débouchant pour le centrage et tu perces pour rejoindre les autres trous. Normalement, c'est aligné
ah yes bien vu le coup des extrêmes débouchants. Néanmoins j'ai un peu peur que ça dévie en perçant complètement. J'avais fait ça pour les vis de fixation du manche et j'ai un trou qui a dévié un peu (nickel côté dos où j'ai débuté le perçage, moins bien côté face). J'ai rattrapé le truc avec la défonce de neck pocket, mais du coup je suis un peu méfiant...
Je vais faire quelques tests dans une chute. Mais je note la technique, merci !
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je ne sais pas avec quel forêt tu fore. Si c'est un forêt 'métaux' et si il est neuf ça doit le faire. Mets le dans le mandrin pour qu'il soit le plus court possible, même si il est trop court pour percer en une fois, tu le sortira plus pour terminer ton trou. De toute manière, ne jamais percer en une seule passe... dégage le forêt après quelques milimètres, élimine le copeau si il reste dans l'hélice, puis réengage le forêt de quelques milimères et ainsi de suite.
Un forêt bois à moins tendance à 'chercher' son chemin; reste que 3mm c'est pas des plus rigide.
