From 2 Tons Sunburst to...

[NicoToutouie]

Punaise les gars du bon abrasif m'appellent depuis 3 jours au boulot pour me dire qu'ils peuvent pas m'envoyer mon colis en poins relais mais qu'ils peuvent le faire en colissimo si je les rappelle, impossible évidemment de les appeler au numéro qu'ils me laissent (trop facile sinon), et l'onglet "service client" du site affiche une case vide.

J'ai enfin réussi à avoir quelqu'un au numéro du magasin aujourd'hui, j'espère recevoir mon paquet avant ce weekend !!!

[NicoToutouie]

Bon les copains (je me permets), j'ai finalement reçu mon papier abrasif cette semaine après quelques déboires de livraisons, je commencerais le ponçage au 240 dans le sens de la fibre demain si le temps me le permet et qu'il ne fait pas - 8000 dans mon garage.
Si jamais le 240 ne suffit pas je monterais au 180 comme on me l'a conseillé, le tout avec la cale que j'ai acheté et sans appuyer comme un gros bourrin pour pas abimer mon quart de rond.

Deux questions se posent à moi dont une en direction des admins du forum :
- Dois-je recréer mon sujet dans la section "Projet en cours" ou est-il possible d'y déplacer celui-ci ?
- Si vous avez des suggestions de finitions balancez-les, le bleu me branche énormément mais le noir aussi... Je trouve cependant bête et un peu simple (peut-être à tort) de partir sur du noir, mais bon... J'aime plus le côté rock machine de la telecaster que son côté twangy. N'hésitez pas si vous avez des idées sympa.

[36seb]

Pas besoin de refaire un sujet, il sera transféré au moment opportun.

Pour le bleu et le noir, Gypsydoc a fait une V sympa.

[NicoToutouie]

Effectivement c'est un beau bleu, mais la couleur reste assez peu "conventionnelle". J'aimerais rester proche des teintes Fender même si je n'essaie pas de coller exactement à ce qu'il se fait, ni à être dans l'historiquement correct.

Le coeur l'emporte sur la raison et je pense malgré tout rester dans des teintes bleue ciel/vertes, mais comme beaucoup me l'ont conseillé ici je ne veux pas mettre la charrue avant les boeufs.. C'est dans la précipitation que l'on fait des erreurs, et je serais déjà bien heureux de réussir à peindre et vernir ma Telecaster sans péter un câble et tout laisser en fin de course à un professionnel.

Pour en revenir à ma belle, la vague de froid et sa copine la pluie ont eu raison de mon courage et j'ai préféré rester au chaud aujourd'hui pour étudier un peu l'après ponçage.
J'ai passé l'étape recherche sur le bouche pores (puisque j'en aurais vraisemblablement pas besoin) pour étudier l'étape primer blanc. J'ai vu dans divers sujets que beaucoup passaient par la case bombe de Motip Blanc. Le prix n'est pas excessif et le format bombe de peinture est quand même plus pratique mais comme pour tout le reste je ne suis pas un spécialiste de son application (distance entre la bombe et le corps, séchage, nombre de couches, épaisseur...). Je suis encore une fois pendu à vos conseils qui comme toujours sont des plus avisés

[NicoToutouie]

Hello les amis !

Presque 1 mois depuis le dernier post, le temps file... Mon projet a indiscutablement prit énormément de retard... Les mois de janvier et février étaient pourtant propices au ponçages, les températures ont été douces dans le garage (entre 12 et 15 degrés depuis deux semaine, je me plains pas) et j'ai pu commencer à poncer jusqu'à obtenir un résultat que je qualifierais de "pas trop dégeulasse pour une première" (photos à venir).
J'ai surtout perdu du temps à m'obstiner en vain sur le vernis des diverses cavités alors que oui, je sais, c'était pas spécialement nécessaire... Mais j'ai tellement peur qu'un truc cafouille à cause de ça par la suite que j'ai préféré essayer de faire du zèle.

Malheureusement "mois de février" signifie également premier tiers des impôts à payer, et je suis pour le coup un peu sur la touche niveau argent en ce moment, d'autant plus que j'ai commencé à investir pour le reste des opérations à savoir :
- Bombe de primer blanc Motip (Norauto n'avais que des petits flacons mais j'ai réussi à trouver une bombe en promo ailleurs).
- Masque à cartouche (qui m'a bien ruiné d'ailleurs, les modèles moins chers de Casto étaient en rupture quand j'y suis passé, je dois en avoir pour 40 balle de masque du coup).
- Baches de peintures, je ne sais pas si ça vaut le coup mais c'était pas cher... J'ai lu pas mal sur le forum au sujet de "l'environnement" pour peindre et à défaut d'avoir une cabine ou autre environnement stérile j'improviserais. D'ailleurs j'ai même pas de quoi pendre la guitare le temps du séchage des divers couches, va falloir que je trouve une astuce même pour ça (bricoleur du dimanche bonjour !).


J'ai donc besoin de vos lumière quant à l'application du Motip, même si la bombe contient des instruction sur la distance bombe/corps je préfère me reposer sur des avis un peu plus avisés. Pour le nombre de couches aussi, ou les diverses opérations annexes !


Merci d'avance, et bon weekend à tous

[36seb]

Je ne suis pas du tout spécialiste mais les instructions sur ta bombe seront plus fiables.
Les conseils qui te seront donnés dépendent vraiment des produits.

[NicoToutouie]

Voilà ce que m'indique la bombe :

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.
Mettre l’aérosol à une température ambiante.
La température d’application idéale se situe entre 15 à 25°C.
Avant l’application, bien agiter l’aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable.
La distance de vaporisation de l’objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.
Appliquer l'apprêt/primer en plusieurs couches fines.
Avant l’application de la couche suivante bien agiter de nouveau l’aérosol.
Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Ca me semble cohérent, je ferais de toute manière des essais sur quelques bouts de bois.
Je ne pensais pas que la fourchette de températures était si mince.

[racingniko]

Hop, je n'avais pas vu ton sujet.

Très étonnant ce décollement de vernis (superbe au demeurant, l'épaisseur permet de vraiment jouer l'effet dégradé transparent, dommage d'avoir dû le supprimer, mais c'était impossible à soigner sans raccord, c'est le propre des finitions transparentes...), je rejoins la probabilité d'un problème d'adhérence entre le bouche pore et le vernis.

Je reviens sur la partie abrasif.
Tout peut se faire à sec jusqu'au polissage de nos jours, les abrasifs de qualité ont bien évolué. Perso, je n'utilise que du 3M anti-encrassant.
Pour info, ça se vend en main ou à l'unité, chez n'importe quel revendeur de matériel de carrosserie-peinture genre Auto-Distribution, dans n'importe quel format, du standard rectangle à des formats adaptés à des cales de ponçage ou machines spécifiques avec fixation type velcro.

Pour le bouche pore, il n'est pas trop éloigné du vernis, mais a l'avantage de sécher plus vite tout en ayant mieux pénétré les fibres, et de se poncer facilement. Perso, je n'utilise que du bouche pore polyuréthane bi-composants. Une fois appliqué, il faut le poncer, puis éventuellement le ré-appliquer jusqu'à avoir une surface lisse et fermée ; si par endroit le bois apparaît, re-bouche pore. C'est une phase cruciale avant tout apprêt ou peinture.

Finition de la surface au grain 320 en prévision d'un apprêt garnissant, pas plus fin, sinon, risque de mauvaise adhérence de l'apprêt
si par contre apprêt de finition non garnissant, grain 400.


Ensuite, pour toute l'application de la finition, fabrique toi un support pour manipuler et suspendre facilement le corps.
le plus simple, c'est un faux manche en tube métal de section carrée genre 15x15, fixé au corps via des boulons reprenant la fixation du vrai manche.

Genre comme ça (là c'est une section rectangulaire trop grosse mais c'est ce que j'avais sous la main)





Pour en revenir à l'utilisation de produits en bombe, c'est un choix respectable quand on ne dispose ni de pistolet ni de compresseur.

MAIS, perso, je bannis tous les produits monocomposant en vernis, ils sont bien trop fragiles, ne brillent jamais assez, et restes sensibles aux solvants et rayures ad vitam æternam. Pour les phases d'apprêt et de base de peinture, c'est moins grave, et là il faut plutôt se concentrer sur les éventuels problèmes d'incompatibilité de produits entre marques

Encore une fois, je préfère me recentrer sur les fournitures des professionnels de l'automobile (pas Norauto...) distribuant de la peinture à la teinte. Ils disposent d'une bonne gamme d'apprêt garnissant en aérosol, et surtout, il est possible aujourd'hui d'acheter des teintes (base monocomposant solvantée) formulées à façon puis conditionnées en aérosol, ainsi que des vernis polyuréthane avec durcisseur conditionnés dans des aérosols spécifiques (on rompt une cartouche de durcisseur dans l'aérosol contenant le vernis au moment de l'emploi - après, l'aérosol est mort s'il reste du vernis dedans par contre)

C'est ce qu'on appelle un système bicouche (teinte de base monocomposant + vernis bicomposants)

Après mise en apprêt, finition à l'abrasif grain 400 pour une base opaque, et grain 600 pour une base métallisée ou nacrée.

Entre la base et le vernis, pas de ponçage (sauf cas extrême pour reprendre un défaut comme une coulure), et un temps minimum d'une bonne demi-heure à température ambiante.

Côté application, deux trois tuyaux :

- éviter la poussière autant que possible (si sol en béton brut ou en terre, un peu d'arrosage avant peinture)

- tremper le corps de l'aérosol dans l'eau chaude avant utilisation pour favoriser la tension de la peinture sur le support

- bannir les temps froids et humides, ça blanchira et ça matera, ou trop chauds, ça ne tendra pas, la peinture commençant à sécher avant de s’appliquer sur le support - d'où les préconisations d'usage sur l'aérosol. Et dès la fin de l'application, tu suspends ça chez toi bien au chaud

- si possible, utiliser des buses de pulvérisation à voile large (ça s'achète à part), pour éviter les coulures et pour une application plus uniforme.

- pulvériser en passes fines en se déplaçant à vitesse régulière* et à une distance pas trop faible pour ne pas faire de coulures suite à une trop forte concentration de peinture,ni trop grande pour éviter la formation de brouillard, le grand défaut des application à l'aérosol étant qu'on ne peut pas régler le débit de peinture selon le besoin (recoin, grand aplat)*

*là, c'est du feeling, pas la peine de parler de distance ou vitesse précise.

voilà, c'est pas compliqué, mais pour une première, ne te lance pas directement sur la télé, procède à des essais sur d'autres supports mais à caractéristiques similaires (en clair, tu te prépares des échantillons de bois auxquels tu appliques les différentes étapes) pour te familiariser avec le process.

[Pronto]

C'est clair et net, pour moi ça vaut un ajout dans la FAQ!

[Junah]

C'est clair et net, pour moi ça vaut un ajout dans la FAQ!

+1 c'est plein d'infos pratiques et qui collent bien au sujet, merci

Une question : c'est pour garder le maximum d'accroche qu'on ne ponce pas entre la base et le vernis ?

[racingniko]

non, c'est pour ne pas risquer de voir de profondes rayures après vernis, surtout avec les nacrés et métallisés fins, et pour ne pas passer à travers dans les recoins, la base est fragile. le système bicouche est ainsi fait.

je pourrais etayer un peu la rubrique de temps à autre si ça passe dans la FAQ

[Junah]

Ok merci !

[36seb]

+2 y'a plein d'infos là dedans !
Merci

[NicoToutouie]

Wouaw merci beaucoup pour ton post Niko, tu m'es d'une aide précieuse. Je n'ai pas assez avancé dans mon projet pour revenir point par point sur ce que tu écris alors je me contenterais de ce que j'ai déjà fait/acheté :

- J'ai déjà poncé mon corps à sec au 180 pour retirer les résidus, puis 220 et 320. Dois-je repasser obligatoirement par la case bouche pores ? Si oui, aurais-tu une référence spéciale à me conseiller ? Est ce qu'il y a une méthode d'application particulière ?

- J'ai déjà acheté mon primer (une bombe de Motip, qui est apparemment majoritairement utilisée par les luthiers amateurs), est-ce que tu as de réelles contres indications envers ce dernier ? Une éventuelle incompatibilité avec d'autres produits que je pourrais être amené à utiliser plus tard dans le processus ?

Merci encore pour ton aide, je n'hésiterais pas à revenir vers toi tout au long de l'avancée de mon projet

[racingniko]

Demande confirmation de membres plus constructeurs que moi en guitare, mais honnêtement, je remettrais la dose de fondur pour boucher les pores ; le primaire Motip est très fin, et il va rentrer dans le bois avec grand plaisir, sans autre résultat que de relever tes fibres.

Passe par le fondur pour préparer la surface qui devient bien dure et glacée ; ensuite, tu pourras te contenter d'un primaire fin vu que l'essentiel des imperfections sera déjà bouché.

perso, je préfère le fondur polyuréthane bi-composants, ça catalyse et ça durcit à cœur donc.
j'utilise un fondur Becker Acroma TL 4366, distribué par vernis jacquelin. très garnissant, se passe sans dilution au pinceau ou dilué au pistolet.

renvendu ici par exemple avec son catalyseur ici

y'a sûrement moyen de trouver un équivalent en plus petit conditionnement, mais celui-ci, je sais ce qu'il vaut.

au pinceau, ça ira bien, faudra bien tendre les passes pour limiter le ponçage.


Pour l'apprêt Motip, ben alors reste en Motip pour la teinte de base, ça sera plus sage, histoire de ne pas risquer de remouiller la couche d'apprêt avec une base trop agressive, ça m'est déjà arrivé avc deux bombes de marque différente entre apprêt et base (voir photo)


c'est le problème des monocomposants, ça réagit facilement quand c'est remouillé...
c'est pour ça que perso, je préfère les bi-composants en préparation pour la tranquilité* et finition pour la dureté et le brillant.

En revanche, vernis PU les yeux fermés par dessus n'importe quoi, c'est très peu agressif et ça a même plutôt le mérite de pouvoir être utilisé parfois pour bloquer des fonds douteux.


* en 2000, je fais un desk model du catamaran Club Med "the race" pour un client. full scratch, en mousse PU haute densité (LAB).
je fais la mise en apprêt avec un apprêt garnissant bi-composants polyuréthane, et ponce l'ensemble finement.
Je confie la peinture PU blanc brillant à un sous-traitant pour une finition sans poussières, mais lorsque je commence la déco avec de bêtes peintures acrylique, l'ensemble se met à craqueler...!!!!! renseignement pris, le dit pro avait oublié de catalyser sa peinture... bref, pas d'autre solution que de tout décaper.

et là, bonheur, l'apprêt PU me sauve la mise, puisque je rince toute la mauvaise peinture à l'acétone sans altérer ma finition! si j'avais apprêté en cellulosique monocomposant, toute ma finition partait avec...

avec plaisir pour d'autres coups de pouce :wink:

[NicoToutouie]

Ca commence à faire très longtemps depuis mon dernier post... Décidément je ferais un mauvais "luthier" amateur.

Mon projet n'avance pas du tout, la guitare est poncée mais je n'ai jamais sauté l'étape du bouche pore. Pourquoi ? Hormis le manque de temps et d'espace (mon garage est encombré depuis quelques mois par une magnifique Twingo de 2001 en panne), je n'arrive pas à m'imaginer cette Telecaster bleue... J'ai très envie de lui rendre son 2 Tons sunburst translucide d'antan, mais là je n'ai clairement pas les compétences nécessaires.

Si l'un d'entre vous connais quelqu'un dans le 06 qui fait ça, ou même dans le reste de la France et qui serait prêt à accepter un envoi postal, je serais ravi de prendre son mail.

Malgré tout merci beaucoup pour tous vos conseils, j'ai beaucoup appris de vous (et de la fameuse FAQ) et j'espère vraiment un jour pouvoir me lancer quand mes finances seront moins aléatoires et que j'aurais le matériel nécessaire.

Une bise à tous,

Nico

[36seb]

Euh pourquoi tu dis que tu n'as pas les compétences ?
Tout ceux qui en ont réussi un n'en avaient jamais fait avant leur premier. :wink:

Tu t'entraines sur la twingo

[NicoToutouie]

Je suis pas sûr pour la twingo 2 tons sunburst :p

[gema1831]

Je suis pas sûr pour la twingo 2 tons sunburst :p

pourtant ...

[NicoToutouie]

Hello, je me permets de revenir vers vous ! Personne n'aurait une adresse pour me faire ma finition 2tons sunburst?