premier projet:basse 5 cordes fretless micros maison

[thomick]

Bonjour

Pour mon premier projet j'envisage une basse 5 cordes et tant qu'à faire pourquoi ne pas faire les micros aussi.
La forme n'est pas encore entièrement définie, mais se serait une "solid body" à manche traversant juste pour l’esthétique.
Pour le moment mes recherchent se fonds surtout sur l’électronique. Je recherche un son "chaud" j'envisage pour se faire 2 "humbucker", ses micros offre différentes possibilités de câblages entraînement une modification du rendu sonore, je me dis qu'en ajoutant un switch à 6 positions je pourrais affecter 6 circuits différents, donc autant de variations sonores.
Le tout serait passif, reste à voir si je place un ou deux boutons de volume et un "tone", pour le reste il y a un equalizer sur l'ampli.
Pour le bois, sur pied j'ai un peu de tout, le problème est qu'il ne serait pas sec .
une table en noyer, manche érable ou frêne avec touche noyer, je suis indécis sur le corps.
Reste à définir le type d'aimant, la forme des micros...
en plus du forum j'ai trouvé ce lien avec un dossier intéressant:
https://fr.audiofanzine.com/micro-guita ... nites.html

Je placerais ici la suite de mes recherches, la je vais voir pour la bobineuse LA deluxe.

[lusa]

Hello
Sacré projet !
Concernant le câblage des micro, la tentation est grande d'avoir tous les sons possibles, pour finalement n'utiliser qu'une seule position. Si vraiment tu cherche un son chaud, il est peut-être inutile de prévoir de splitter tes humbuckers.
L'utilisation du même bois pour la table et la touche, c'est pas habituel je crois. As-tu une ébauche de forme à nous montrer ?

[Jaha]

Le soucis avec le noyer en touche, c'est qu'il doit être traité comme une touche en érable, il faut la vernir. Après il y a aussi le coté ton sur ton si tu fais une table dans le même bois.
Ça va en faire râler quelques un mais c'est pareil, le frêne pour un manche, c'est pas ce qu'on a vu de plus stable, donc il vaut mieux opter pour un multipli.

[thomick]

Hello
Sacré projet !

Oui heureusement comme c'est mon premier projet, je n'ai pas conscience de ce qui se prépare.

Concernant le câblage des micro, la tentation est grande d'avoir tous les sons possibles, pour finalement n'utiliser qu'une seule position. Si vraiment tu cherche un son chaud, il est peut-être inutile de prévoir de splitter tes humbuckers.
L'utilisation du même bois pour la table et la touche, c'est pas habituel je crois. As-tu une ébauche de forme à nous montrer ?

Pour les micros, je réfléchis au câblage.
Pas encore de profil, je suis indécis à ce niveau, manifestement j'étais fatigué, se sont les ailes que je prévois en noyer, avec le manche traversant placer une table le masquerait.
au niveau de l’esthétique je recherche cet aspect, sans doute avec une autre forme:

ou


Je vais modifier le titre car en plus elle devrait être fretless.

Le soucis avec le noyer en touche, c'est qu'il doit être traité comme une touche en érable, il faut la vernir. Après il y a aussi le coté ton sur ton si tu fais une table dans le même bois.

Dans mon cahier des charges je souhaite éviter les bois exotiques, donc en partant sur une touche foncée c 'est le premier bois qui m'est venu à l'esprit pour la couleur selon l'arbre la planche est plus ou moins foncée donc il est possible de jouer la dessus, je suis pas fermé à d'autres possibilités.

Ça va en faire râler quelques un mais c'est pareil, le frêne pour un manche, c'est pas ce qu'on a vu de plus stable, donc il vaut mieux opter pour un multipli.

Que proposerait tu comme essence pour le manche?

édit:
une touche claire ce n'est pas mal non plus:

[lusa]

Hello

Oui heureusement comme c'est mon premier projet, je n'ai pas conscience de ce qui se prépare.

C'est ton projet, tu dois te faire plaisir ! Il faut juste savoir ce qu'impliquent tes choix. La conception avec manche traversant demande de vraiment bien penser "l'architecture" avant le premier coup de scie. L'épaisseur brute de ta poutre centrale doit prendre en compte l'angle de renversement du manche. Il faudra également avoir pensé et percé les passages de câble avant le collage "aile/poutre".

Dans mon cahier des charges je souhaite éviter les bois exotiques,

Je te rejoins tout à fait là dessus . Ceci dit pour une fretless, la dureté de la touche est primordiale, donc l'ébène serait peut-être le meilleur choix.

[6ri.l]

il y a des bois non exotiques suffisamment résistants pour une fretless, comme l'olivier, le cormier par exemple.

[thomick]

Je pense à une autre option pour la touche, il est possible de "cuire" le bois pour le durcir, le gros risque étant une déformation.
Autre idée une petite plaque métallique à la base de la touche pour un éventuel slap en fretless.
Je vais dans un premier temps faire des tests micros et bois.
Pour les essences je suis très limitatif à ce qui pousse dans ma région. Ha si on avait encore de l orme.

[6ri.l]

cuire le bois, tu parle des bois rétifiés?
pas sûr que ce soit faisable facilement.

[Jaha]

Si tu arrives a faire ça chez toi
http://www.boisdurablesdebourgogne.fr/n ... rmoprocess

[thomick]

Si tu arrives a faire ça chez toi
http://www.boisdurablesdebourgogne.fr/n ... rmoprocess

cuire le bois, tu parle des bois rétifiés?
pas sûr que ce soit faisable facilement.

Merci pour le lien un four qui chauffe à 250° comme chez la plupart des personnes il y en a un dans ma cuisine mais pas certain qu'une planche d'un mètre rentre dedans :siffle:

Je pensais à plus archaïque, mais le procédé étant exploité dans l'industrie il doit y avoir des articles présents dans la littérature scientifique des traitements des matériaux.

cuire le bois, tu parle des bois rétifiés?
pas sûr que ce soit faisable facilement.

Oui c'est le procédé moderne, mais çà ne date pas d'hier, à la préhistoire les flèches étaient chauffées sur le feu pour les durcir. Les Japonais modifiaient l'aspect et la résistance du bois aux intempéries en les chauffants sur un feu.
Autre procédé possible l'étuvage, utilisé pour accélérer le séchage, courber le bois (plutôt à la vapeur), connu par d'anciens artisans pour que le bois ne travail pas.
Cette seconde possibilité faciliterait l'usage du chêne.
Pour le moment je me renseigne sur l'aspect électronique du projet.

[Jaha]

Si tu arrives a faire ça chez toi
http://www.boisdurablesdebourgogne.fr/n ... rmoprocess

cuire le bois, tu parle des bois rétifiés?
pas sûr que ce soit faisable facilement.

Merci pour le lien un four qui chauffe à 250° comme chez la plupart des personnes il y en a un dans ma cuisine mais pas certain qu'une planche d'un mètre rentre dedans :siffle:

C'est un peu plus complexe que ça, la chauffe se fait en atmosphère inerte, ce qui signifie qu'il faut un four étanche ou l'on remplace le dioxygène par un gaz inerte comme l'argon ou autre. De plus il y a des étapes de ré-humidification du bois en balançant de la vapeur d'eau de manière très régulée.
Pour la version plus roots, prends un chalumeau et flambe

[thomick]

Le milieu inerte ne sert il pas juste à empêcher le changement de couleur du bois, 250° étant le point de combustion?
Même si j ai de l argon je ne vais pas pousser jusque là .
Je ferais un test en commençant par bouillir le bois puis le faire sécher devant un feu.

[6ri.l]

cuire le bois, tu parle des bois rétifiés?
pas sûr que ce soit faisable facilement.

Oui c'est le procédé moderne, mais çà ne date pas d'hier, à la préhistoire les flèches étaient chauffées sur le feu pour les durcir. Les Japonais modifiaient l'aspect et la résistance du bois aux intempéries en les chauffants sur un feu.
Autre procédé possible l'étuvage, utilisé pour accélérer le séchage, courber le bois (plutôt à la vapeur), connu par d'anciens artisans pour que le bois ne travail pas.
Cette seconde possibilité faciliterait l'usage du chêne.
Pour le moment je me renseigne sur l'aspect électronique du projet.

Former le bois à la vapeur n'est pas connu que des "anciens artisans", c'est utilisé tous les jours en acoustique par exemple mais aussi dans l’industrie, ça ne change pas la stabilité ou la dureté du bois, ça le rend juste maléable pendant qu'il est chauffé et humidifié.

pour le brulage à la japonaise, c'est pas un procedé de retification, mais bien de brûlage.

[thomick]

désolé, j'ai pris des raccourcis ...
quand j'ai parlé d'étuvage j'ai fait l'amalgame avec le fait de bouillir le bois qui le rend plus durable face au insectes (hypothèse sur la dilution des éléments nutritifs).

[lusa]

Hello
Le bois rétifié a surtout l'avantage d'être imputrescible (modification de la structure de la cellulose je crois). Bon, les seuls bois rétifiés que j'ai vus de près, c'était du résineux : le procédé rend le pin durable en extérieur (typiquement pour les lames de terrasse).
En revanche, pour ce que j'ai vu, ce n'était pas plus résistant, le bois devient même plutôt cassant.
L'atmosphère inerte est indispensable pour éviter que le bois ne brûle sous l'effet de la chaleur.

[thomick]

test bois, à défaut de résistance les couleurs sont intéressantes.
Les 2 morceaux proviennent de la même branche fraîchement coupée.

photo 1 frêne vert sans traitement et après avoir bouilli 1h avec un changement d'eau à 30 min (le bois coule donc imbibé):



photo2 les mêmes morceaux après une heure de cuisson au four thermostat à 150° puis 230° 240°
Les morceaux sont inversés le plus clair est celui qui a été bouilli, je suppose que le fait qu'il était imbibé d'eau n'y est pas pour rien.


je ne les ais pas pesé ni mesuré avant traitement, mais le bois est sec. Il faudrait que je "repasse au four" celui qui a été bouilli pour voir la teinte qu'il prend. Pour la résistance il semble y avoir une petite différence entre les deux, il faudrait faire un test avec un clou un tube et un poids, je n'ai pas de morceau sec de cette branche pour comparer.
Ce petit test semble rejoindre les propos de Lusa.
Je retourne voir des infos sur les micros.

[Junah]

As-tu constaté des déformations ? Le morceaux sont peut-être trop petits pour ça ?

[thomick]

Effectivement trop petit pour les déformations, mais j ais volontairement laissé le coeur pour voir si le séchage rapide nz fissurait pas le bois.

[thomick]

Bonjour,
actuellement je cherche les mesures possibles pour les micros (je note ici mes réflexions).
l'idée serait 2 humbuckers.
si j'ai bien suivi je dois m'orienter vers un fil de 0,056mm de diamètre pour favoriser les graves.
Type d'aimant:
je ne dois pas prendre trop puissant pour ne pas avoir trop d'aigus, donc plutôt alnico.
choix: cylindrique ou rectangulaire + plots en fer doux?
définir le magnétisme?

matériaux de la bobine:
bois, plaque vulcanisé ou époxy cuivré?

dimensions de la bobine
largeur:
5 cordes espacés de 21 mm au chevalet (je n'ai pas des petites mains) => 84 mm sur l'axe des cordes extrêmes. En ajoutant le diamètre des plots =>90 mm, avec l'épaisseur de la bobine çà devrait tourner autour de 105 110 mm selon l'impédance recherché, justement quand je regarde les impédances de micro basse c'est fort variable.
Ce qui ressort c 'est que le micro bridge devrait avoir une impédance plus élevé (plus de tour) que le micro manche, comme dit sur le fil "fabriquer ses micros" çà doit être pour diminuer les aigus.


Pour les impédances comme se sont des humbuckers, cela va dépendre du câblage série ou parallèle.
serie: Zt=Z1+Z2 pour 7 kOhm => 14 kOhm
parallèle: Zt = 1 / ( (1/Z1) + (1/Z2)) pour 7 kOhm => 3,5 kOhm
d'où l'idée de départ du switch, pour la variation de sonorité.
Après diverses lectures, je vais cibler une impédance de l'ordre de 7 à 8 kOms ce qui me conduit à une bobine de 1 cm de hauteur à ~5700 tours.

édit: idées micros ce type de micro semble intéressant:

http://www.planetz.com/wp-content/uploa ... 24x688.jpg

j'envisage de placer des petits neodym en espérant qu il n'y ait pas trop d'accumulation de magnétisme dans les plaques.



autres réflexions: distance micros?

[FingersOnFire]

Ça va en faire râler quelques un mais c'est pareil, le frêne pour un manche, c'est pas ce qu'on a vu de plus stable, donc il vaut mieux opter pour un multipli.

C'est pas une histoire de faire râler, c'est que c'est un ragot de fond de bar.