une folk 00 - plan Christophe Grellier

[the stone]

Le bois est sobre, j'adore ça

[FingersOnFire]

Ouais c'est bien propre ce que tu fais

On veut voir la table maintenant

[gaffophone]

Déjà, bravo pour la fabrication des outils et de la maison autour de la guitare.
À table maintenant !

[Jessidy]

Merci les gars
J'ai déjà du mal à bosser sur la guitare, alors poster en bossant ...
J'ai attaqué quelques modifications du moule, sur les conseils (anciens) de Archpat et Babosen, je vous mettrai ça en photo plus tard.
La table donc.

Après collage à l'espagnole (voir les posts 2014 ...) et calibrage a épaisseur (je ne regrette vraiment pas d'avoir passé du temps à construire cette machine, qui va au poil, pour tout un tas de truc finalement), je passe quelques coups de racloir pour avoir la surface la plus lisse possible. L'éclairage rasant aide bien !



Quand je trouve que c'est pas trop mal, je trace le contour de la table avec mon gabarit et j'attaque la rosace. Hyper simple et sobre. Un trou diam 3 au centre, un coup de compas Dremel DIY pour les rainures (profondeur mi épaisseur table) avec beaucoup de précautions :



Les fraises sont des Dremel diam 0.8 et 1.6, qui coupent assez pour l'épicéa de la table.
J'ai essayé de respecter les sens de passage de fraise de ce schéma :



Ça donne ça, brut de fraisage



Puis ça, dépoussiéré et nettoyé (petites fibres coupées au cutter). Pas parfait, mais satisfaisant pour une première. La prochaine fois, je commencerai par un léger coup de compas à rosace manuel (que j'ai fabriqué après, pour le trou central ) pour avoir une coupe tres nette des bords de tranchées.



Ensuite, début d'incrustation des filets, que j'ai fait moi meme en calibrant du PVC de goulotte électrique. Pas très noble, j'en conviens, mais mes essais de calibrage de filet en bois, teintés avec la methode dite de l'ebonisation (acide acétique + laine d'acier ou clous dans un bocal, puis trempage des filets pour obtenir une couleur noire) n'ont pas été concluants. J'ai essayé différents bois en ma possession, ca marche très bien avec du chêne car tres tannique, mais une galère à cintrer. C'était couru d'avance. Le frêne marche pas mal, mais la couleur est plutôt gris foncé. J'ai beaucoup hésité, et finalement pas retenu la methode. À creuser plus tard, peut être.
Là, le PVC se cintre royalement, bien sûr. Ça donne ça, en cours de collage :



Puis ça après arasement au ciseau à bois (je n'ai pas de rabot noisette) :



J'ai découpé le trou central avec mon compas à rosace DIY :
la grande vis centrale permet de bloquer le tube métallique après réglage du rayon, la goupille diam 3mm ( une foret cassé) entre dans le trou central de la rosace et dans un trou de même diamètre pratiqué dans une planche de contreplaqué sous la table, afin de bien guider le compas. La lame de cutter neuve est une lame de coupe moquette (GSB)



Un petit teaser de la table en cours de collage, sur les photos du compas ...
Pour le barrage, ce sera au prochain post. Il faut que je dorme, aussi :wink:

[36seb]

Mais mais il est super ce topic :app: : ça avance, c'est didactique, y'a des nouveaux outils qu'on avait pas vu avant, c'est propre et et avec une belle rosace...
Le sul truc qui est dommage c'est que tu dormes et qu'il faut attendre pour la suite.

[Jessidy]

Je dors pas encore, mais là, vraiment, faut que je raccroche ...

[Jessidy]

Ok, le barrage, maintenant.
D'abord, découpe du contour de la table, toujours à la main. Je suis un peu trop près du trait, de temps en temps, et l'épicéa éclate légèrement côté "intérieur caisse". Mais ça va, pas trop de dégâts.
Puis traçage, côté barrage, de l'axe de la table, pour bien reporter le plan de Christophe Grellier.
Découpe du plan échelle 1, format A0 (qui dort depuis 2 ans dans son tube en carton ...) et découpe au cutter de triangles aux limites des barrages, pour report du plan. Super pratique, on se prend pas la tête.



Comme le dit le plan, j'ai bien calibré la table à 2.5mm partout. J'ai lu à plusieurs reprises qu'on pouvait affiner en périphérie, pour la rendre plus vibrante ( ou plus vraisemblablement changer sa fréquence propre) et améliorer les basses. Je n'ai rien voulu tenter cette fois ci, pour une première. On verra les expériences plus tard, sur une prochaine.

Le tracé, sur la table : (j'y suis allé un peu fort, peut être, et je me rend compte tout de suite que mon tracé restera visible). Bon, pas très grave, après tout c'est à l'intérieur...



Ensuite, je commence à tailler les barres, au rabot et à la calibreuse, et à coller, toujours sous le ciel d'ébéniste. Une phase vraiment plaisante. Auparavant, j'ai monté mon radius dish 25 pieds, collé au double face des bandes de toile grain 80, et radiussé toutes les barres. J'ai découvert plus tard (trop tard) que la barre au dessus de la rosace, côté manche, est la seule barre plate. Le plan ne le dit pas, c'est en posant une règle su le plan que je l'ai vu. J'ai pas voulu décoller, j'espère que ça ne me gênera pas pour la jonction manche/caisse. Il parait que la table doit être très plate sous la touche dans cette zone.



Comme je veux encastrer les petites barres sous celles du X, je commence par coller ... Les petites barres. J'ai vu ça à plusieurs reprises, entre autres dans le bouquin de Kinkead. Ça améliore la résistance de la table, en théorie. En contrepartie, ça peut sûrement l'empêcher de vibrer ...bon. J'ai fait comme ça, on verra bien. Ceux qui ont cette expérience et qui voudraient s'exprimer sont les bienvenus !



Après, j'ai pas trop fait de photos intermédiaires : j'ai encastré les petites barres sous le X, j'ai fait les renforts de rosace en cèdre, je trouve ça joli ; et j'ai taillé le renfort de chevalet dans un reste du fond. J'espère que ce ne sera pas trop lourd. Je l'ai radiuse et collé, en laissant 1mm de jeu tout autour, par rapport aux barre, pour ne pas bloquer la table. Il parait que ça se fait. Et j'ai fait un petit renfort au sommet du X, en cèdre, en croisant le fil. Jusque là, ça va.



Puis début d'allègement du barrage, ciseau de 25, après affûtage minutieux, et ponçage



Ça progresse, ça cisele, ca ponce, et voilà : (j'ai ajouté un petit taquet sur le joint de table ( on n'est jamais trop prudent ?!?)



Quelques détails :







Voilà pour la table. Je n'y connais strictement rien en tap tone, mais le son de la table me plaît bien : on sent que la table est bien "tendue", ça vibre assez longtemps (du sustain, déjà ?!) en la tenant par la barre au dessus de la rosace. Je suis content, c'est l'essentiel !

Aujourd'hui, j'ai fin de modifier mon moule et lui ai ajouté une petite "ceinture aux hanches", pour bien tenir les éclisses. J'ai collé toutes les rondelles métalliques de mes presses à tabler : ce sera pas le moment d'enfiler les perles au moment du collage de la table ou du fond !



Et j'ai presque terminé le calibrage des éclisses. Les veines sont vraiment belles, je trouve. Pourvu que ça ne casse pas au cintrage... Il me reste encore 3/10e à tomber : je veux les mettre à 2,2mm.



Suite au prochain numéro :siffle:

[poulet]

Wahou qu'est-ce que c'est plaisant à voir et à lire, c'est du sacré taf. Suis impatient de voir la suite, vu que j'avais projeté de faire la même :siffle:

[fidler]

Très joli travail, c'est super propre, bravo.

[FingersOnFire]

Oui c'est super propre, well done

Par contre pourquoi tu as fait passer tes petits barrages sous le grand ?

[Jessidy]

Merci, merci ! Je fais de mon mieux et surtout, je prend mon temps ... :siffle:
@FingersOnFire : pour l'encastrement des barrages, c'est suite à ma lecture du bouquin de Jonathan Kinkead "Building your own acoustic guitar". Quand il barre la table, il fait comme ça. Son commentaire (ça vaut ce que ça vaut) :
"I like to cut housing in the arms of the X brace, where braces D,E,F and G butt up against them. this add strength, it acts as insurance against the bracing coming loose should the instrument suffer a knock, and help the efficient transfer of vibrations, creating a stronger tone"
Je me dis que dans le principe, c'est logique, les jonctions (noeuds) des barres renforcent la structure de la table. Par contre sur le plan du résultat acoustique, c'est sûrement discutable : cela peut la brider un peu plus, limiter les vibrations de certaines fréquences, ou au contraire renforcer la réponse, etc ...
Bref, en l'absence de démonstration étayée par des mesures physiques et acoustiques, je pense que l'on peut vite partir dans l'ésotérisme et les croyances.
Seul le résultat sonore final (bien que ce ne soit de très loin pas le seul paramètre influent, même si il est d'ordre 1) me dira si c'était un bon conseil. Et encore, peut être pas tout de suite : on dit que le sont d'une acoustique évolue beaucoup la première année d'existence, selon qu'elle est beaucoup jouée ou non, etc ...
La lutherie me semble être une "science" complexe et pas vraiment exacte, il n'y a qu'à voir la multitude de solutions qui existent rien qu'en acoustique.
Sans vouloir faire des expériences, quand on débute, il faut faire des choix tout le temps parmi ce qui existe.

Pour le coup, j'ai fait comme ça, je trouve ça pas con

Je retourne couper du bois ...

[FingersOnFire]

Le tout c'est d'y croire Après de là à dire que c'est plus résistant... mouais. D'un point de vue mécanique, le fait de faire des réservations rectangulaires c'est pas extra niveau résistance, les angles bien francs sont souvent sujets à des amorces de rupture, tout particulièrement sur du bois (et c'est même vrai pour le métal).
Enfin si le gus fait ça c'est que ça doit tenir, je ne me fait pas de souci de ce côté. Et je te rejoins sur le côté ésotérique de la chose

[Dagda]

Tu vois, juste pour le barrage, je me lancerais bien dans l'acoustique !
C'est bigrement beau !

Ou alors, je ne fait qu'une table et je l'accroche au mur !

D.

[Jessidy]

@Dagda : merci ! J'ai moi même hésité plus de ... 30 ans. :siffle:
C'est ce forum qui m'a fait me décider, comme je l'ai dit en début de topic. Je retourne régulièrement voir les réalisations acoustiques des membres, et je me régale. A bien y réfléchir, je ne regrette pas d'avoir attendu : je suis moins pressé aujourd'hui, plus minutieux et plus "expérimenté ". C'est, hélas, le bénéfice de l'âge.
Peut-être que je vais arrêter là, et accrocher ma table au mur :wink:

[Jessidy]

Début du cintrage des éclisses hier ... Franchement pas facile ! J'ai regardé 4 ou 5 vidéos sur YouTube, en particulier celle d'O'Brien, plusieurs fois. Ça a l'air facile, l'eclisse épouse parfaitement le moule, etc ...
En réalité, j'en ai bien bavé sur la première ! J'ai cintré 2 ou 3 bouts de hêtre et de frêne qui traînaient a l'atelier, pour m'entraîner : j'ai tout de suite vu que c'était pas évident.
Je me lance sur la première, celle du bas (qui sera sur le genou ... En me disant que ca planquera les imperfections) et j'ai beaucoup de mal à donner la bonne courbure, malgré les vidéos et les conseils du forum, dans différents topics. Je cintre trop, ou pas assez, pas au bon endroit, je décintre, je recintre, etc ...
Hier soir, je n'ai commencé que la hanche, et j'ai fini ce soir ...ma première éclisse. J'aurai mis 3h00, ce qui est beaucoup trop, j'en suis sûr. C'est pas parfait, ca gondole un peu quand elle est hors du moule, et j'ai eu 2 cracks, en surface. J'en ai déjà recollé un à la cyanolit, l'autre attendra le démoulage demain.

Photos :

En cours tout à l'heure, avec le canon à électrons ...



Détail du début, sur la hanche



Finie, bridée dans le demi moule



Ça plaque pas pour le petit lobe. Je le reprendrai peut être demain


Conclusion du jour, meme à 2.2mm, pas facile à cintrer, le tropical walnut

[Jessidy]

Ce soir, j'ai cintrée la deuxième : une promenade de santé ! Cinquante minutes entre l'allumage du fer et le dernier serre joint dans le moule. Le secret, c'est la flotte au vaporisateur. Sur la première, j'osais pas trop mouiller. Ce soir, dès que le bois était sec en surface, je pulvérisais une petite quantité d'eau de chaque côté de l'eclisse, j'attendais une minute ou deux que l'eau pénétre un poil et je reprenais le cintrage en contrôlant très souvent sur le moule.
Résultat nickel : rapide, pas de crack et je n'ai dû décintrer que 2 fois.
Là, elle fait plus sa maline, bridée dans le moule :baleze:

Demain, découpe côté manche et côté cul pour assemblage du moule, et préparation des blocs.

Je suis soulagé d'avoir franchie l'étape de cintrage, pour la première fois. En fait, c'est super agréable quand on y arrive ...

To be continued

[36seb]

Ah ben voilà !
Pour l'eau, il en faut oui. Il y une marque, canadienne je crois, dont j'avais vu une vidéo dans laquelle les éclisses étaient trempées dans un bain d'eau chaude avant cintrage.

[Jessidy]

Hier soir, j'ai bridé dans le moule les 2 éclisses, et vaporisé un peu d'eau dans les zone qui ne plaquaient pas parfaitement dans le moule. Aujourd'hui, au démoulage, c'était pas parfait mais beaucoup mieux. Elles épousent pratiquement tout le contour du moule.

Avant :


Après :


C'est pas trop mal.
J'ai réparé mon second crack à la cyanolit. Noyé dans la colle, un bout de carton rigide dessus et serrage. Retrait du carton, ponçage, je suis bluffé : on ne voit plus rien !

La suite. Préparation de mes 2 blocs en cèdre. Mise aux cotes, et arrondi dans le moule. Le moule n'est pas assez épais, pas évident d'obtenir une surface uniforme pour le collage. Il faut reprendre à la main sur une feuille de papier de verre posée sur un plan, et arrondir doucement. Contrôle régulier de l'arrondi dans le moule, ça le fait.

Le montage périlleux :



Finition


Et après la même chose sur l'autre bloc (j'ai pas fait de photo, c'est ... La même chose :wink: )

Collage dans le moule. Côté cul :


Côté manche :


Petite vue générale. J'ai plaqué les éclisse sur un plan bien plat, et intercalé une feuille de papier, pour les fuites de colle. Démoulage demain ...



J'ai l'intention de faire une caisse un peu plus épaisse que celle du plan de Christophe Grellier. Tout de suite, les éclisses sont à 115mm, pour 99 au plan. Je vais en perdre un peu en traçant le profil dans le radiuse dish, disons 10mm. Elles seraient donc à 105, si je me plante pas. Le but est d'avoir un peu plus de basses, comme sur certains formats (Santa Cruz H13, par exemple).

Z'en pensez quoi ?

[36seb]

Ça avance bien cette histoire...

[Jessidy]

La suite : Tracage a l'intérieur de la caisse du profil de découpe des éclisses côté table (3 conditions : les éclisses, encore rectangulaires, bien parallèles au moule, le moule posé sur le radius dish de 25 pieds, et le tracé sur les éclisses en suivant le profil du radius et en enlevant le moins possible de matière). Puis traçage côté fond, après calage du moule côté cul sur le radius dish de 15 pieds, afin d'avoir les bonnes cotes d'épaisseur caisse côté manche et cul.



Puis découpe au plus près du trait, au ciseau à bois. Il faut y aller mollo : plein de contre fil, le ciseau engage souvent, il faut changer de sens tout le temps. Mais en prenant son temps, ça va. Sur la photo, la scie FatMax ne sert que pour couper les blocs de manche et de cul. Un poil délicat à faire, à cause de la souplesse de la lame. Mais la coupe est propre.




Passage du côté fond au radius dish. C'est facile : il suffit de tenir le moule et de tourner, sans appuyer. Le grain de 80 fait le reste, assez vite, d'ailleurs.



Ca laisse des jolies traces ...



Une idée du profil côté fond et des blocs après ponçage (il reste la trace d'un petit coup de scie, sur le bloc côté manche... Sans conséquence sur la solidité de l'assemblage après collage de la table, je pense, vu la surface)






Même chose côté table. Pas de photo : c'est pareil.

Attaque des contre éclisses, quelques étapes




J'ai fait une petite boîte à découper les contre éclisses, tous les 5 mm. Une cale butée, fixée à la scie, permet de laisser 0,7mm de matière en fond de rainure, pour avoir une contre eclisse bien souple. J'ai choisis de faire des contre éclisses inversées, de 14x5.5, pour avoir le côté lisse visible à l'intérieur de la caisse. Je trouve ça mieux fini. Et il parait que ça améliore la rigidité de la caisse dans cette zone. A la main, c'est long, même si je les rainure deux par deux tous les 5mm ... Pour cette guitare, chaque contre eclisse fait environ 700mm de long.



La petite patte pivotante permet de garder l'espacement à peu près constant entre les traits de scie



Pour les cintrer sans dommage, technique O'Brien : pulvérisation d'eau dessus/dessous, quelques minutes d'attente, et fixation côté extérieur éclisses avec les pinces à linge. J'ai laissé sécher comme ça une journée, et collé le lendemain soir côté interieur, en laissant dépasser la contre eclisse de 1mm environ de l'eclisse, déjà au bon profil. Ça ne fera pas trop de reusinage dans le radius dish



Retrait des pinces ce soir, et aperçu de la contre eclisse côté fond



Demain, même chose côté table ...