LUTHERIE AMATEUR

Bonjour à tous.

J'ai besoin de conseils sur les réglages d'une Kity 636, concernant les fers et les tables. Sur tous les tutos que j'ai vu ou lu, un réglage suppose que l'autre est bon. Or, quand rien ne va, on fait comment?

J'avais essayé de régler les fers parallèles à la table de rabotage et de manière à respecter la règle de réglage, et j'ai réglé les tables de dégau ensuite, mais ça ne va pas en mode rabotage.
L'entraînement ne marche pas, les bouts de bois entrent mais pas de façon constante, et le rouleau de sortie ne fait pas son job. On dirait qu'ils ne compriment pas assez le bois. Et si je rabote un morceau de moins de 40cm de long, il tourne et se coince de travers.

Quels sont les avis? Quels sont les réglages de base? Je pense que mes fers sont trop sortis, mais je les rentre de combien?

Bien-sûr, je n'ai pas le gabarit de réglage des fers...

C'est dommage car en dégau, ça va bien, je peux dresser un joint de collage, il est nickel. Mais le rabotage, ce n'est pas ça...

Merci!

Ma référence pour le réglage des tables et des fers, c'est ce post sur metabricoleur:
http://www.metabricoleur.com/t3211p75-u ... -635#88931

Le pré-requis est d'avoir une grande règle bien plane (rectifiée c'est mieux) et un comparateur (un modèle basique suffit).
Vu la précision attendue d'une rabot/dégau, on peut difficilement s'en tirer sans ces deux accessoires.

En suivant la logique du post ci-dessus je ne comprends pas trop la question sur la sortie des fers.
C'est la table de sortie qui fixe la hauteur des fers: il n'y a aucune marge de manœuvre, à part si on dérègle fortement la table de sortie. A la première étape, qui consiste à rendre cette table parallèle à l'arbre, il faut plutôt la positionner le plus bas possible sachant qu'il y a de toutes façons peu de marge de réglage.

Pour le rabotage, il faut placer deux cales d'épaisseur calibrées sur la table au niveau de l'arbre (une à chaque extrémité) et regarder si elles touchent l'arbre en même temps à la montée (machine éteinte et débranchée, hein ). Si la table de rabotage n'est pas parallèle à l'arbre, c'est à régler avant tout le reste. De mémoire, les deux blocs qui maintiennent l'arbre sur le bâti ont assez peu de jeu, on aura du mal à rattraper un gros défaut par là. Un petit, j'imagine que c'est possible.
L'autre possibilité c'est de faire sauter la chaîne qui relie les colonnes sous la machine et de voir si une ou deux de ces colonnes n'aurait pas sauté d'une dent de pignon par rapport aux autres. Si on se lance là dedans, il faut bien marquer la position relative de chaque colonne pour pas se perdre.

Enfin pour les galets presseurs qui ne font pas le boulot, ils ont chacun un ressort de pression à chaque extrémité. Il faut donc les tendre/détendre avec l'écrou prévu à cet effet jusqu'à ce qu'ils entraînent correctement le bout de bois. Si la table est bien lisse et paraffinée, il faut une pression modérée en entrée comme en sortie pour que ça fonctionne. Quand on presse trop avec les galets, l'entrée est brutale et on génères des talons aux deux extrémités.
Le levier qui enclenche l'entraînement et la courroie tendue par ce levier peuvent aussi avoir besoin d'un réglage. Si la courroie glisse, l'entraînement sera erratique, avec des à coups. En observant ce mécanisme avec le capot latéral ouvert, c'est normalement assez évident à repérer.

Mets des photos en gros plans sur les réglages et les pièces en jeu si tu as un doute.

Super, merci pour les explications!

J'avais démonté la machine après son achat cat elle avait besoin d'être nettoyée et comme elle n'était plus réglée, ça ne risquait plus rien. La table de sortie était plus haute que les fers... Mais je n'ai pas démonté l'entraînement de la table de rabotage donc ça, ça devrait être bon.
En rabot, j'ai un écart d'un mm entre les deux côtés de la table de rabotage.
Et pour les rouleaux, si je rabote un bout de bois à 20mm par exemple, une fois ressorti )il faut le pousser), si j'éteins la machine, sans toucher aux réglages, je peux le repasser dedans sans forcer, il ne touche pas les rouleaux.

Dagda a bien expliqué le truc dans son topic d'aménagement d'atelier. Mais ya 104 pages et je sais plus ou c'est ….. :triste:

Je vais fouiller alors! Merci

Tant que l'on parle dégauchisseuse, c'est quoi une valeur de planéité acceptable pour chaque table de dégau indépendamment ? Sur ma Robland, j'ai constaté un creux de 8 centièmes sur la table d'entrée... (matos de contrôle ! un niveau en acier et un jeu de cales d'épaisseurs).

En dégau, si tu fais plusieurs passes, tu cumules ton erreur.
Sur une petite machine, avec un moteur pas très puissant, on a tendance à prendre peu de matière à la fois et à multiplier les passes.

Donc si ta machine est puissante et que tu peux manger des millimètres à chaque passage, tes 8 centièmes sont acceptables.
Si elle est faiblarde et que tu prends plutôt 5 dixièmes et que tu multiplies les passages, même 8 centièmes c'est beaucoup.

Quand je change les fers sur ma Kity, j'essaie de faire mieux que ça mais c'est long et pas facile.

Bonjour

Je possède deux kity rabodegau; 636 et 637; plus quelques autres de la gamme.

La 636 par exemple la table de rabotage est en alu, mais on dirait que l'usinage a été fait à l'étau limeur; il y a plein de stries.
Comme j'avais tendance à toujours utiliser le centre de la table les stries se sont usées et maintenant elle est creuse.

De toutes façons, possesseur de kity depuis les années 70, je trouve que ces machines sont un cauchemar à régler: bienvenu au club.

Pour le réglage des fers le gogole te donnera des dizaines de méthodes, mais cela reste de la bidouille; faudra faire avec.

Je n'ai pas la chance de posséder le kit d'origine kity pour le réglage des fers; paraît que ça marche!

Enrico a écrit :En dégau, si tu fais plusieurs passes, tu cumules ton erreur.
Sur une petite machine, avec un moteur pas très puissant, on a tendance à prendre peu de matière à la fois et à multiplier les passes.

Donc si ta machine est puissante et que tu peux manger des millimètres à chaque passage, tes 8 centièmes sont acceptables.
Si elle est faiblarde et que tu prends plutôt 5 dixièmes et que tu multiplies les passages, même 8 centièmes c'est beaucoup.

Quand je change les fers sur ma Kity, j'essaie de faire mieux que ça mais c'est long et pas facile.

et comment est-ce que je peux remettre à plat les tables selon toi ? ponceuse orbitale et méthodologie similaire au grattage ?

Exemple :
https://www.usinages.com/threads/le-gra ... 158/page-2

Pour ma part, les tables sont en bon état, quelques rayures mais elles sont plates. La table de rabotage n'est pas creusée. Par contre, si je passe une pièce de 150 de large, j'ai un mm d'écart entre les 2 côtés.

Je pense que je vais me faire les cales de réglage de fer. J'ai lu que les fers doivent dépasser de 1mm de l'arbre. Vous me confirmez? Les miens dépassent plus, ce qui doit expliquer problème d'entraînement en rabotage.

Pour le moment, je ne m'en suis pas occupé, j'ai une préférence pour la vielle

Mickaël a écrit :...
J'ai lu que les fers doivent dépasser de 1mm de l'arbre. Vous me confirmez? Les miens dépassent plus, ce qui doit expliquer problème d'entraînement en rabotage.
...

Le fer doit être à ras de la table fixe. je pense.

Mickael, je pense qu'investir dans le kit de gabarit de réglage des fers est une bonne idée, à ce stade.

Bonjour

Le dépassement des fers par rapport à l'arbre, ce n'est pas le critère de réglage.
Ce qui compte c'est le dépassement des fers par rapport à la table de sortie: quelques pouillèmes.
Jette toi sur le gogole, tu trouveras la méthode basique de réglage à l'aide d'un tasseau de bois et d'un crayon noir.

Pour la table de rabotage, il faut contrôler son parallélisme par rapport à l'arbre; un simple comparateur à socle magnétique, une mesure à chaque bout. A défaut de comparateur avec une telle différence un calibre de profondeur doit suffire.

Je me suis fabriqué un gabarit de réglage des fers, en acier, d'inspiration kity, sa géométrie est au 0,01 (je possède tour et fraiseuse) eh bien même avec ça ce n'est pas top, les fers ont tendance à bouger au serrage; peut être une question de ressorts devenus trop faibles.

jeanclaude83 a écrit :Bonjour

Le dépassement des fers par rapport à l'arbre, ce n'est pas le critère de réglage.
Ce qui compte c'est le dépassement des fers par rapport à la table de sortie: quelques pouillèmes.
Jette toi sur le gogole, tu trouveras la méthode basique de réglage à l'aide d'un tasseau de bois et d'un crayon noir.

Cette méthode est valable si les tables sont ben réglées. Mais quand ni les fer, ni les tables sont bien réglés, quel est le repère?

Pedro a écrit :Mickael, je pense qu'investir dans le kit de gabarit de réglage des fers est une bonne idée, à ce stade.

Je pense aussi, ce sera la base des réglages. Je le commanderai quand on sera sorti du confinement. Je vais voir pour régler mieux, même si ce n'est pas parfait, les fers et les tables, mais e reprendrai tout ça avec les bons outils. Déjà, je peux dégauchir, ça marche bien pour ça.

Mickaël a écrit :

jeanclaude83 a écrit :Bonjour

Le dépassement des fers par rapport à l'arbre, ce n'est pas le critère de réglage.
Ce qui compte c'est le dépassement des fers par rapport à la table de sortie: quelques pouillèmes.
Jette toi sur le gogole, tu trouveras la méthode basique de réglage à l'aide d'un tasseau de bois et d'un crayon noir.

Cette méthode est valable si les tables sont ben réglées. Mais quand ni les fer, ni les tables sont bien réglés, quel est le repère?

En toute logique, c'est dans l'ordre :

- ta table de sortie par rapport à l'arbre.
=> A ce stade si la table de sortie n'est pas réglable en hauteur après réglage, alors il te faudra la régler en la rehaussant de 1mm / 1,5mm constant par rapport à la tangente de l'arbre parallèle à la table.
=> Après ça la table de sortie devient la référence.
- la table d'entrée par rapport à la table de sortie,
- les fers par rapport à la table de sortie, mais là c'est facile.

Si je ne suis pas clair, je ferais un paint .

Alexlyvity a écrit :En toute logique, c'est dans l'ordre :

- ta table de sortie par rapport à l'arbre.
=> A ce stade si la table de sortie n'est pas réglable en hauteur après réglage, alors il te faudra la régler en la rehaussant de 1mm / 1,5mm constant par rapport à la tangente de l'arbre parallèle à la table.
=> Après ça la table de sortie devient la référence.
- la table d'entrée par rapport à la table de sortie,
- les fers par rapport à la table de sortie, mais là c'est facile.

Si je ne suis pas clair, je ferais un paint .

Nickel, j'ai tout compris! Quand le courage me viendra pour ça, je m'y atèle!

Bonjour

Complément d'information.

La table de sortie de la 636 est réglable; dans une certaine mesure; réglage de la distance par rapport à l'arbre; pas le parallélisme.
Est ce que tu as la doc?
Faut pas te prendre la tête pour quelques dixièmes, les couteaux sont sur ressorts; mesure ton dépassement actuel qu'on puisse comparer.

jeanclaude83 a écrit :Bonjour

Complément d'information.

La table de sortie de la 636 est réglable; dans une certaine mesure; réglage de la distance par rapport à l'arbre; pas le parallélisme.
Est ce que tu as la doc?
Faut pas te prendre la tête pour quelques dixièmes, les couteaux sont sur ressorts; mesure ton dépassement actuel qu'on puisse comparer.

J'avais vu une possibilité de réglage de la table de sortie, je l'avais descendue au maximum il me semble. Il faut que je prenne le temps de m'en occuper. Pour le moment, je me sers de la machine en dégau donc ça me va mais il faut que je refasse tous les réglages.

Merci pour tous ces conseils!

Bonjour

Pour la table de rabotage, les 4 vis sont entraînées par un système pignon / chaîne (type vélo); tu dois pouvoir décaler d'une ou deux dents d'un coté.

Utiliser un comparateur pour cette opération c'est l'idéal!