LUTHERIE AMATEUR

Damien59 a écrit :par contre je pensais que le carbone rigidifiait le manche mais n'empêchait pas l'action du truss..

Tout dépend de la section de carbone que tu utilises. Sur l ma Jackson j'ai une paire d'inserts carbone dans le manche en plus du truss, qui reste efficace.

Leirn a écrit :Le mdf pour les gabarits n’est pas très coûteux.

Je déteste les gabarits en mdf : ça s'écrase sous le passage de la fraise. Et en plus, c'est l'enfer à travailler.
J'ai pris l'habitude de fignoler un pré-gabarit en CP de 5mm et quand j'en suis satisfait, je le reproduis sur un gabarit définitif en CP de 10.

La tranche bien garnie de colle à bois ça passe.
Mais ça reste bien de la m**de quand même pour l’organisme, et ça désaffute parfois vu qu’on sait pas ce qu’il y a dedans.

TMF a écrit :on sait pas ce qu’il y a dedans.

Regarde dans la benne à bois de ta déchetterie et tu sauras ce qu'il y a dans le MDF et dans l'aggloméré! Du bois, du plastique, de la résine, du scotch, des pointes, des vis, des charnières invisibles, etc.

Leirn a écrit :Méfie toi quand même, avec 6°6, en fonction de la forme de la tête du positionnement des mécaniques, les mécaniques les plus proches peuvent être assez hautes vis à vis du sillet. Il faut qu’il y ait assez de pressions sur le sillet. N’hésite pas à vérifier avec un plan de coup de la tête

le plan me donne ça :



Pour l’angle je pense partir sur du 10° comme ça pas de question à se poser ça doit le faire, sinon 13° comme sur les Gibsons.

Pedro a écrit :

Leirn a écrit :Le mdf pour les gabarits n’est pas très coûteux.

Je déteste les gabarits en mdf : ça s'écrase sous le passage de la fraise. Et en plus, c'est l'enfer à travailler.
J'ai pris l'habitude de fignoler un pré-gabarit en CP de 5mm et quand j'en suis satisfait, je le reproduis sur un gabarit définitif en CP de 10.

Oui, j’ai vu ça que ça s’écrase pas top.

TMF a écrit :La tranche bien garnie de colle à bois ça passe.
Mais ça reste bien de la m**de quand même pour l’organisme, et ça désaffute parfois vu qu’on sait pas ce qu’il y a dedans.

C’est quoi cette technique, tu badigeonnes la tranche avec de la colle ? Pure ? Diluée ?

C'est vrai que perso j'utilise du MDF quand il est gratuit, mais sinon c'est CP direct !

Et oui tu mets de la colle normale et tu vois comment le MDF la boit. Et s'il faut tu en remets . Et si elle est trop épaisse tu la dilue, mais un tout petit peu (pas plus de 10% en général).

Alexlyvity a écrit :C'est vrai que perso j'utilise du MDF quand il est gratuit, mais sinon c'est CP direct !

Et oui tu mets de la colle normale et tu vois comment le MDF la boit. Et s'il faut tu en remets . Et si elle est trop épaisse tu la dilue, mais un tout petit peu (pas plus de 10% en général).

Ok, merci pour la réponse, je vais y mettre de la colle!

J'ai une autre question sur mon plan la touche et le talon du manche finissent au même point, c'est à dire que la touche ne dépasse du talon et je vois qu' entre la cavité du micro manche et le neck pocket il n'y a qu'1 mm qui les sépare.
ça me parait bien mince, c'est normal ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux que la cavité du neck pocket et du micro manche ne fasse qu'une seule et même cavité?

Ps : je ne sais si je suis clair :triste:

Je vous mets une photo de cette partie qui me chagrine :

C'est quand même mieux si ton manche a une butée au fond de sa mortaise, donc il faut 4 ou 5mm mini entre les deux défonces.
Imagine que la tension des cordes va faire rentrer ton manche dans le fond de sa mortaise. Si la mortaise n'a pas de fond, alors seules les vis vont empêcher le manche de reculer. Or idéalement chacun son rôle :
- Les côtés de la mortaise guident le manche,
- le fond de la mortaise bloque le manche en longueur,
- les vis plaquent le manche au fond de la mortaise.

Ou alors il faut coller le manche, c'est une autre option mais c'est plus pénible qu'un manche vissé car le manche une fois collé devient encombrant.

Damien59 a écrit : je vois qu' entre la cavité du micro manche et le neck pocket il n'y a qu'1 mm qui les sépare.

Sur ton plan il n'y a rien qui sépare la cavité de ton manche. Les 1mm sont entre le micro et le manche.
La defonce micro débouche sur la defonce du manche.
ça ne pose pas de soucis, par contre, si tu met des entourages micros, prévois le décalage nécessaire pour ta défonce.

Alexlyvity a écrit :C'est quand même mieux si ton manche a une butée au fond de sa mortaise, donc il faut 4 ou 5mm mini entre les deux défonces.
Imagine que la tension des cordes va faire rentrer ton manche dans le fond de sa mortaise. Si la mortaise n'a pas de fond, alors seules les vis vont empêcher le manche de reculer. Or idéalement chacun son rôle :
- Les côtés de la mortaise guident le manche,
- le fond de la mortaise bloque le manche en longueur,
- les vis plaquent le manche au fond de la mortaise.

Ou alors il faut coller le manche, c'est une autre option mais c'est plus pénible qu'un manche vissé car le manche une fois collé devient encombrant.

C'est pas 5mm de bois, qui plus est en bois de bout, qui vont retenir la tensions des cordes.

Ca ne risque rien, ton manche, si il est bien vissé, ne bougera pas.

6ri.l a écrit :

Damien59 a écrit : je vois qu' entre la cavité du micro manche et le neck pocket il n'y a qu'1 mm qui les sépare.

Sur ton plan il n'y a rien qui sépare la cavité de ton manche. Les 1mm sont entre le micro et le manche.
La defonce micro débouche sur la defonce du manche.
ça ne pose pas de soucis, par contre, si tu met des entourages micros, prévois le décalage nécessaire pour ta défonce.

Merci pour ta réponse, je n'ai pas prévu d'entourage de micros je vais donc faire une seule cavité pour micro+neck pocket.

J'ai eu un cas comme ça, où j'ai laissé quelques mm de bois pour caller le manche (2 ou 3 de mémoire) comme le disait Alexlyvity, pour assurer son bon positionnement, le serrage des vis fait le reste comme le dit 6ri.l.

Bonjour,
question du jour, je vais dresser les champs de mes 2 parties du corps et effectuer le collage en fin d'après midi, pour le collage, je vais utiliser 3 grands serre joints et 2 petits pour l'épaisseur, au niveau du serrage des serre joints on serre comment comme une brut ou moyennement?

Fermement mais pas trop (t'es bien avancé là hein ^^).

Je vais essayer de préciser la pensée de Gloumouf si tu serres vraiment comme un bourrin (j’appelle ça le serrage agricole en souvenir d’une ancienne vie), tu vas chasser toute la colle ce qui n’est évidemment pas l’objectif.
Mais il faut effectivement que ce soit correctement serré.

Personne n’a fait d’expérience pour mesurer le couple de serrage idéal avec des abaques en fonction du type de colle et de la surface de collage?

les livres disent qu'il faut serrer "un bon peu"

joedassin a écrit :les livres disent qu'il faut serrer "un bon peu"

Gloumouf a écrit :

joedassin a écrit :les livres disent qu'il faut serrer "un bon peu"

Lol, ok, je vais serrer "un bon peu).

Sinon j'ai attaqué la touche le rainurage, je me suis improvisé "un truc" pour couper et ça la fait pas trop mal.



La touche est en ziricote est bien c'est hyper cassant comme bois, j'ai quelques éclats minimes sur le bord de touche.

J'ai eu un coup de scie approximatif sur les deux premières rainures mais ça va être recouvert par la frette et j'ai eu la main un peu lourde sur deux frettes, un rainurage un peu profond.

joedassin a écrit :les livres disent qu'il faut serrer "un bon peu"

Mon papa disait : tu sers jusqu'à ce que ça casse et tu désseres un peu

archpat a écrit :

joedassin a écrit :les livres disent qu'il faut serrer "un bon peu"

Mon papa disait : tu sers jusqu'à ce que ça casse et tu désseres un peu

J’aime beaucoup l’humour de ton papa !