Bouttons de mecanique en coquillage ?

[jaunedeau]

Bonjour,

Les pions de jeu de go, c'est vachement joli. Les noirs sont en ardoise, les blanc en coquillages blanc : http://www.kurokigoishi.co.jp/english/q ... ction.html
Ca devrait pouvoir faire de beau boutons de mecaniques ça. A priori c'est relativement dur, avec la démultiplication et vu la tension sur une nylon, je pense que ca pose pas de problème. En tout ca ce sera jamais aussi moche que le perloid.

Vous pensez que ca se tente ? J'ai pas trouvé de retour d'expérience sur le forum. Sinon quelqun sait ou trouver des coquillages de ce genre (je sait ou en commander, mais a tarif abusif et avec des frais de port ems bout du monde, y'en a pour 20€ pour faire 6 bouttons)

[Kralizec]

J'adore suggérer des idées à la con qui vont faire bosser des heures pour un détail sans intérêt... :mrgreen:

[jaunedeau]

'foiré !

Bon, sinon, apparemment chez waverly, sur les modeles a $400, on a le choix entre nacre blanche et nacre noire. Donc ca doit etre utilisable. La nacre utilisé pour les jeu de go est largement plus dure que celle des huitres perlieres, donc ca doit être bon. Putin, c'est un coup a 2 heures de boulot par bouton cette histoire. Krali c'est la derniere fois que je t'invite :D

[jaunedeau]

Tiens au fait krali, y'a un autre truc que je voullais tester : c'est de faire un stratifié haute pression papier / epoxy (du mikarta quoi), mais en utilisant des couches de papier machine alternées avec des couches de papier calques, pour essayer de s'approcher de l'ivoroid ou de la nacre comme sur les photos.

C'est simple à faire (j'en avais fait avec du tissus, mais là j'ai plus d'epoxy et ca m'embete d'en acheter un kilo pour en utiliser quelques grammes et laisser pourrir le reste) : c'est pareil que le truc que t'as fait avec le papier carbone (super idée au passage), sauf que tu le fait vraiment haute pression (serre joint bloqué a fond, entre deux plaques de ctp ou de melaminé épais au lieu du verre), et avec un petit detail en plus, c'est de le mettre sur une surface irrégulière (mettre des petits cailloux ou des têtes de clous qui depaissent un tout petit peu) pour faire eviter d'avoir des strates parfaitement régulières.

Si jamais tu joue avec la résine que t'as sous la main et que tu veux tester ca au passage, je serais curieux de voir si ca peut faire des boutons de meca potables :)

[Kralizec]

Bah pourquoi pas... le mieux pour ça c'est de le faire sous vide, mais avec un peu de volonté on le fait sous presse (ce que tu as vu, j'en ai fait une plaque d'environ 100x150, il y a 7 couches de papier Canson noir, pressé entre deux bouts de médium avec des serre-joint).

Vu qu'a priori j'ai oublié tout ça chez toi, je vais en refaire, je testerai un échantillon.

[jaunedeau]

J'ai cherché (pas des heures quand meme), mais j'ai rien trouvé. Le salon etait nickel quand je suis parti donc je pense pas que ca puisse etre là. Si ca traine dans la cuisine j'ai pu le rater (bon, zinkietez pas, c'était pas le bordel apres votre depart hein, mais j'ai eu un groooos coup de flemme lundi et j'ai pas fait les trois trucs à finir apres le depart de phraid - qui est super efficace en rangeage de cuisine)

T'as mis que 7 epaisseurs de carbone sur ta plaquette ? Soit le papier carbone c'est vachement plus épais que ce que je pensais, soit c'est qu'on presse pas pareil :D (pour le mikarta, je presse jusqu'à ce que le serre joint soit bien incrusté dans le ctp.

[Kralizec]

Bon bah je retournerai la voiture une fois de plus... en même temps je ne pense pas les avoir oublié, mais bon...

C'est pas du papier carbone, c'est du Canson à dessin épais. Sinon, je serai encore en train d'empiler les couches .

[jaunedeau]

a ok, putin quand j'ai une idée en tete :) du Canson... Ca explique la texture !

Par contre, le canson arrive à boire la résine pour faire un composite, ou t'a vraiment des strates carton / epoxy ? (par exemple, ca se delamine facilement ou pas ?)

Sinon les strates ca s'empile vite : tu badigeone 10 feuilles, tu les empile, tu coupe en deux au cutter, tu empile, tu recommence, ca te fait deja 40 épaisseurs de papier, avec la résine t'es deja a plus de 5mm meme en serrant bien.

[Kralizec]

a ok, putin quand j'ai une idée en tete :) du Canson... Ca explique la texture !

Pas vraiment, la texture, c'est à 100% la surface des cales en médium. On y vois même des rayures dues à la manutention. le premier échantillon que j'ai fait, une des deux cales était en mélaminé et à imprimé sa texture dans la plaque.
Le plus difficile, sans travailler sous vide, c'est de ne pas faire le moindre plis avec le film alimentaire.

Par contre, le canson arrive à boire la résine pour faire un composite, ou t'a vraiment des strates carton / epoxy ? (par exemple, ca se delamine facilement ou pas ?)

C'est entre les deux. On voit bien que l'imprégnation n'est pas complète mais ça dé-lamine pas facilement. A noter aussi que j'ai utilisé de la colle et non de la résine, donc plus visqueuse, ça doit pas aider pour imprégner.

[yngwie]

le fait de presser trop appauvrit le joint de colle et la colle ou la resine n'a pas le temps d'imprégner
quand on travaille sous vide, la pression n'est que de 1kg/cm2, avec un serre joint, on est vite a 10-20kg surtout sur des petites pieces

[jaunedeau]

Le plus difficile, sans travailler sous vide, c'est de ne pas faire le moindre plis avec le film alimentaire.

Ben, sur le peu de tests que j'avais fait, j'ai suivi le conseil qu'on m'avait donnée : tu badigeonne le film avant de le mettre en place. Pour moi ca avait fonctionné.

le fait de presser trop appauvrit le joint de colle et la colle ou la resine n'a pas le temps d'imprégner quand on travaille sous vide, la pression n'est que de 1kg/cm2, avec un serre joint, on est vite a 10-20kg surtout sur des petites pieces

Bon, on est deja retombé sur le sujet deux fois récemment, mais ce truc de dire que plus on met de colle plus c'est solide, c'est a peu pret toujours faux. Pour ce qui est de la résine, c'est encore différent, il s'agit d'un matériau composite, si on fait une inclusion de papier dans de la résine, on ne fais pas un composite. On trouve la doc technique pour savoir les rapports intéressants en fonction des caractéristiques recherchées ; je ne les ai pas sous la main, mais en gros la conclusion c'est que pour faire ce que je faisais à l'époque (manche de couteau qui passe au lave vaisselle et qui ne se raye pas), il fallait serrer beaucoup. Pour ce qui est de probleme d'impégniation : imprégnation se fait avant la mise sous pression de toute façon.

[Kralizec]

Toute façon faut tester, et pi c'est tout !
En fonction des matériaux, de la résine, et pas mal d'autres trucs ça peux fortement varier.
Pour faire des plaques pour nos besoins, le vide est avant tout d'un intérêt pratique, ça facilite la vie.

Sinon, j'ai retrouvé mon matos, l'était au fond de la caissette que m'a laissé Jojo .

[jaunedeau]

Le vide tu le fait comment, avec un truc a deux balles pour vider les sachets de congélation ca doit aller pour faire des plaques de pickguard ou de micros non ?

Sinon pour les planches de surf, on faisait ca avec des aspirateurs. Ca marchait bien pour plaquer sur des formes concaves et convexes, mais j'ai jamais réussi à sortir des bulles avec ca...

[alf]

l'aspi, c'est 0.1 ou .2 bar de depression
une pompe a vide industrielle a palettes graphite de base, c'est 0.7 bar.
mais meme avec ca, les bulles, je les ai toujours sorties au bon vieux rouleau debulleur, meme sur les stratifies de 10mm d'épaisseur pour les ailerons ;)

[docteur.bondage]

heu, désolé d'avoir tardé à réagir... donc, oui, si on empile des couches de papier imprégnées de résine, on crée bien un composite (c'est ce qui se passe dans certains mélaminés). l'utilisation du terme "composite" étant tellement large et générique qu'il peut vouloir dire tout et son contraire...

Pour le papier, méfier vous d'un paramètre important, c'est la capacité à être imprégné, soit, d'un point de vue largement dégradé, peu ou prou la porosité. Un papier canson (environ 50% de porosité) n'est pas particulièrement conçu pour être imprégné (et en plus il est plein de carbonate de calcium), quand au calque (moins de 10% de porosité), c'est la bérézina... de plus, la porostié du papier n'est pas constante sur toute son épaisseur.

Le top (sauf papier spéciaux conçu pour l'imprégnation), c'est finalement le buvard (pas de charges - 60% environ de porosité), qui en plus pourra recevoir une teinte (des couches de couleurs différentes, ça peut être funky). Après, si on parle de collage et pas d'imprégnation...

[caribou]

On en reviens aux sous-bock de bière qu'on avait évoqué il y a quelques temps.

[Phraid]

heu, désolé d'avoir tardé à réagir...

T'as picolé, hier ? :mrgreen:

et en plus il est plein de carbonate de calcium

Qu'est ce ça pose, comme problème ? Ça ne se combine pas à la résine ?

[docteur.bondage]

Qu'est ce ça pose, comme problème ? Ça ne se combine pas à la résine ?

En direct, aucun, il est là essentiellement pour des problèmes d'opacité et de blancheur. Par contre, il peut nuire à l'imprégnation, vu qu'il est quand même concentré dans le cœur du papier. Mais pas complètement... :mrgreen:

Par contre, un papier sans charges imprégné (selon, of course, le liquide d'imprégnation) va devenir plus ou moins translucide (question de coefficient de réfraction, c.f. l'exemple du papier huilé...)

sinon, c'était quoi, le coup des sous bocks ?? :heu:

[caribou]

Pour les platines de micros, un P90 plots apparents avec une plaque Tüborg ou Penhors ou Coreff c'est la classe je trouve.

[jaunedeau]

Doc : mmm, ok, alors puisque t'es réveillé, je reprend les questions :)

-L'imprégniation, est-ce qu'elle est vraiment critique ? A priori c'est pas une planche de surf que je fais, je vais pas monter debout sur mes mecaniques (pour faire un silet il y aurait peut etre plus de contraintes certes)
-D'apres ce que tu dis, pour l'histoire des raie transparentes et opaques (comme sur un coquillage, voir photo du lien plus haut), une idée ce serait de faire les raies translucides en papier, et les non translucide en tissus de verre ?

Dans le choix, y'a aussi un truc important, c'est la texture : le papier buvard ca va donner un grain (meme si une fois poncé ce ne sera peut etre plus que visuel ?). Je suppose (à vérifier) qu'avec du papier couché 50g on arrive à une texture plus homogène. Et pour la partie opaque, du silionne satin 100g ? Sinon du roving taffetas 300 ca donnerai le meme rendu (deux fois moins cher au m², et 3 fois moins de couches) Ou Ou du papier chargé à la poudre de marbre pour la couleur (mais ca oblige a faire une plaque de d'opaque et une plaque de translucide, puis a mettre l'ensemble sous presse au bon avancement de la polymérisation) ?

Pour la résine pour l'instant j'ai repéré :
-"Résine époxy de stratification transparente et stabilisée UV." (30€ le kit 1.4kg)
-"Colle époxy prise rapide (5 mn) transparente, polyvalente." (10€ les 50ml)
-"Résine époxy dilluable à l’eau de 50 à 100 %." (20€ les 500g).

La dernière c'est un truc super fluide, genre pour restaurer les bois / pierres porreux, peut etre que le papier le prendrais bien.

Sinon, parce que c'est toujours bien de garde ca en tête, un petit calcul du prix de revient :
-En gros on a autant en poids de tissus que de résine.
-La résine c'est 30€ le kilo
-Le tissus de 10 à 80.
-Le papier 2€ le kilo

Soit au total entre 37 et 120€ pour faire deux kilos de truc brut, qui une fois découpé/ poncé doit bien sortir 1kg de boutons, sillets, pickguard, filets, ...