LUTHERIE AMATEUR

aymaleo a écrit :Si tu arrive a cintrer au dessus de 2.5 se sera vraiment très fort de ta part, regarde la vidéo de Christophe Grellier.

Malheureusement elle n'est plus en ligne

pour ton cintrage le mieux c'est de pratiquer tu te fait des bandes test à plusieurs épaisseurs
genre 2.5 mm 2.2mm 2mm ,1.8 mm 1.5 mm ect ..
et tu regardes comment ça passe
trop épais ça doit casser et 0.6 mm c'est du placage :prr:
par contre je réitère le conseil ton bois tu le mets sur épingle pour le moment pour qu il s'habitue à ton climat de dingue :siffle: car avec le taux d'humidité que tu as je me mefirais :siffle:

Ouaip, et évite les collages avec un tel taux d'humidité, sinon c'est fente garantis la prochaine fois qu'il fera sec, au mieux grosses déformations.

Ouf, de retour à la vie du forum... J'en étais privé à cause d'une panne de clavier :kalash:

Alors, plusieurs choses... google est mon ami, mais je n'ai pas trouvé ce que signifie "mettre ma table sous épingle"...?

Ensuite, j'ai travaillé sur la mise à épaisseur des éclisses.
Après un début à la défonceuse sur une table en U, je me suis souvenu d'un vieil investissement... 2007? bref je m'en étais jamais servi, parait que c'est l'ami du luthier:



En tout cas, vu le bruit en moins c'est l'ami des voisins, et du ménage, dans tous les sens du terme (moins de poussière)

Par contre c'est lent et laborieux, et puis ça vient d'un coup à la fin, ce qui fait que je me retrouve avec un jeu d'éclisses à tout juste 2 mm, et il y a du ponçage à y faire :mrgreen:
La perceuse colonne bloque souvent, faut vraiment faire des passes micrométriques... mais ça le fait
Heureusement il me reste encore 3 jeux :roi:

Mettre le bois sous epingle c'est le stocker sur des cales (morceau de tasseau de 20*20 mm) de façon a ce que l'air circule autant au dessus qu'en dessous de ta planche afin qu'elle sèche uniformément.
Les épingles c'est les cales, tu mets 3 épingle entre chaque planche et au dessus de la dernière tu pose 3 nouvelles epingles et tu mets une planche de contreplaqué ou un truc inerte.

OK bien noté

Pour le bloc de tête, j'envisageais de mettre un plaquage de koa (en photo en haut de la page 3) mais au ponçage du bloc je découvre ce qui me semble être des ondes... insoupçonnables sur le bloc brut



Vous feriez quoi, vous? Ca change le profil de ma découpe...

Mouillé:

ce Serait dommage de cacher ça sous un placage

archpat a écrit :ce Serait dommage de cacher ça sous un placage

C'est un peu ce que je me suis dit

Avant de faire des bêtises, quelle est la largeur habituelle des fentes pour les mécaniques? J'ai tout dessiné +/- au jugé, mais le moment de la découpe approchant... :malade:

Tout ce que je peux te dire c'est que sur ma guitare classique, la fente est de 11mm à 10mm du bord, l'axe des mécanique étant long de 32mm

Jolies les ondes, c'est vrai que ce serai dommage de les cache du coup !

superbe ce bloc Placage interdit la dessus !!! :mrgreen:

A défaut de beaucoup avancer sur la guitare (j'ai quand même découpé le profil du bloc de tête... c'est l'enfer à bien rester d'équerre :mrgreen: ) j'ai avancé sur le plan



Google étant mon ami, j'ai vu que les squareneck National ont un point simple en incrustation à la 12e case au lieu des deux traditionnels, reprenez-moi si je dis des bêtises.

EN fait, sauf erreur de ma part, cette disposition est due au fait que les deux repères côte-à-côte en quatorz- et dix-huit-ième cases sont en fait des vis, qui permettent d'ancre le manche dans le talon en bois (Cf les vidéos Utube "how it made : a national Resophonic", dont j'ai mis le lien)
Allez, :linux:
Fab'

Fab' du 26 a écrit :EN fait, sauf erreur de ma part, cette disposition est due au fait que les deux repères côte-à-côte en quatorz- et dix-huit-ième cases sont en fait des vis, qui permettent d'ancre le manche dans le talon en bois (Cf les vidéos Utube "how it made : a national Resophonic", dont j'ai mis le lien)
Allez, :linux:
Fab'

Bon sang mais c'est bien sûr... du coup comme je n'aurai pas de vis ça me laisse le choix entre la reproduction, ou le côté plus fonctionnel, avec les 2 repères en 12eme case... en même temps, avec la jonction à la caisse, il y a assez peu de risques de la rater, cette 12eme case...

Pour le neck stick, qui je le rappelle doit faire office de renfort de joint de fond/couple de cintrage de fond, champignons/soundpost/support de puits et tout et tout (donc traversant) je pensais initialement tout simplement le faire plein, et puis je me suis dit que ça allait empêcher les sons de circuler dans la caisse... après tout il y a 2 cônes côté grâves et un seul côté aigues... donc en l'aérant je pense améliorer la chose sans pour autant sacrifier à la rigidité de la caisse/du manche... qu'en dites-vous?
Je me demande même si je pourrais pas le faire dans un bon morceau de ctp marine... sérieusement

A mon sens, pas de problème à alléger (mais pas trop) :mrgreen:
(J'aime bien être précis) De mémoire, des gibson à poutre centrale on été faites sur ce principe d'alléger la pièce rigidifiante.
Ca ne semble pas avoir altéré la tenue générale de l'instrument.
Coraje.
Fab'

aymaleo a écrit :un petit détail, le sens de la planche par rappor au moule, traditionnellement, c'est dans l'autre sens qu'on monte l'instrument, les fibres en V qui s'écartent vers le cul de la caisse pas vers le manche

Petite simulation pour se rendre vraiment compte de ce qui restera visible de la table après pose de l'accastillage:

Avec la pointe du V en bas:



Avec la pointe en haut:



Il en reste tellement peu... on restera probablement dans le traditionnel

Pointe en haut!!! :linux:
Même si c'est dommage de masquer ce bois... Vire moi ce truc métallique! :mrgreen:

Moot a écrit :Pointe en haut!!! :linux:
Même si c'est dommage de masquer ce bois... Vire moi ce truc métallique! :mrgreen:

Peux pô :prr:

Le bloc de tête avance:



Je vais essayer de me faire découper un gabarit en plexi pour la forme de la tête et les fentes.

Je viens de cintrer ma toute première éclisse...



Deux bonnes heures de combat, mais pour une première, ça le fait mieux que je le craignais

Ca m'a l'air parfait tout ça :app:
Si jamais après séchage/refroidissement ça ne plaque pas parfaitement au moule, tu remouilles l'éclisse et tu chauffe le tout au décapeur à peinture et tu remets les serre-joints. Mais vu la qualité de ton travail, je ne pense pas que ce sera nécessaire ! Encore :app: