LUTHERIE AMATEUR

c'est bien ce qui me semblais qu'il faillait comblé puis retravaillé au ciceau du coup tamps pis pas assez de matos et comber la gorge me semble beaucoup plus long , pas assez équipée, du coup je pense reprendre du coup le truss road vendu par warwick ca sera plus pratique meme si je suis pas convaincu du truss road en alu a cause du filtage alu qui sont fragile...
pour les frettes je vais prendre au rouleaux également merci du retour

Chez emma, tu as en effet des frettes à foison.
Pourquoi des frettes bronze ? Tout simplement parce qu'une warwick a des frettes en bronze Non, tu peux mettre autre chose sans soucis, même si ca changera forcément un peu l'aspect... Sinon : https://www.emma-music.com/frettes-lait ... 2x32721253 (c'est toujours cher, mais moins que ce que tu disais)

Je plussoie sur les collègues : si tu ne veux pas te faire violer par un truss à 100€ (qui en +, ne te donne pas confiance) il faut refaire une pièce de bois propre et l'insérer à la place de la défonce d'origine. Pour le coup, je vois pas trop d'alternative...

Si jamais tu as une photos des inserts que tu as commandé puis reçu à l'époque, je suis preneur !

Coucou !
Merci pour les conseils.

Comme je ne suis pas super équipée — j’ai un petit atelier dans mon appart avec peu d’outillage électro —, j’ai préféré jouer la sécurité pour être sûre de ne pas me tromper, alors j’ai commandé le truss rod d’origine.

Bon, ça fait mal au portefeuille ! Mais même si retailler une pièce pour le manche ne semble pas trop compliqué, c’est la défonce qui me paraît plus problématique par rapport à mon niveau d’amateur. Je ne le sens pas trop, donc oui, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, je suis sûre de ne pas me planter.
J’ai eu du mal à me décider, mais au final, je gagnerai pas mal de temps — même si du temps, j’en ai à revendre !

Pour les frettes, j’ai par contre acheté des jumbo classiques, les plus larges (je préfère).
Pas de photo pour l’instant : suite à quelques soucis de vie, j’ai déménagé plusieurs fois, et la période n’a pas été simple... J’ai perdu pas mal de matos en route.

Pour les frettes en warwick, c’est 26 cases, donc un kit n’est pas suffisant. Il faut en prendre deux pour être sûr d’en avoir assez. Enfin, peut-être qu’un seul kit suffirait, mais j’ai préféré en commander deux, quitte à renvoyer celui de trop..

voici quelles Photo le trusrod

et le corps

Pour la touche :

J’aurais besoin de votre avis !
Au niveau du truss rod, à la jointure des deux lames, il y a une partie rectangulaire qui dépasse d’environ 2 mm. Pensez-vous que je devrais creuser légèrement la touche à l’intérieur pour compenser cette surépaisseur, ou cela ne se fait pas ?
Si ce n’est pas la bonne approche, devrais-je plutôt ajouter un placage de 2 à 3 mm pour ajuster l’ensemble ?

il reste un espace entre le bas du trussrod et le corps peu ton laisser la cavité ou il faut la combler ?

La touche que j’ai commandée fait 9 mm d’épaisseur.
Si je la creuse de 2 mm côté tête (la touche coté trussroad), cela devrait rester correct, non ?
je ne peu plus creusé le manche il y'a pas assez d'espace le manche a été déja pas mal raboté (suite a l'arachement de l'ancienne touche ca a fait pas mal de dégat..mais bon c'est plan..

Pour le corps :

J’ai comblé un ancien pavé assez imposant avec une chute de bubinga que j’avais sous la main. J’aurais aimé garder le veinage apparent, mais on voit nettement la délimitation de la jointure. J’ai fait un test de teinte pour voir le rendu, et l’idée d’un bleu indigo me plaît beaucoup !

J’hésite sur la finition :

Option 1 : Faire une peinture unie pour tout couvrir, et basta.
Option 2 : Tenter un dégradé sunburst, avec un noir profond au centre (pour masquer la jointure) qui se fondrait vers le bleu indigo. Mais il faudrait un noir bien opaque pour bien cacher l'insert...et si je teinte meme avec un noir on vera la délimitation
a moins qu'il existe d'autre techniques ?
placage pas possible le corp est arrondi
j'ai pensé a un pickguard meme soucis..



Pour l’électronique :

Côté micros, j’ai déjà fait mon choix : un micro de type PB pour le manche, et je conserve celui côté chevalet.
En revanche, pour l’électronique, je suis encore indécis :

J’ai un kit EMG complet que j’utilise déjà sur ma PB maison. C’est très efficace, mais un peu trop agressif à mon goût (même si l’EMG X, c’est du costaud !).
J’aimerais plutôt un son plus "growl", bien rond avec des médiums présents. Les Delano avec un préamp OBP-3 semblent parfaits, mais c’est un gros investissement...

Je me dis que je pourrais d’abord monter les EMG pour tester, et si je réussis vraiment bien cette basse, je passerai aux Delano plus tard.
ca c'est vraiment le dernier des problemes qu'en j'en serais la je serais tres heureux

Pour la finition je pense avoir trouvé
j'ai fait un test avec le fond dur + pierre ponce

ca comble bien les ports et les petits défauts avec une couche de teinture noir par dessus on vois plus rien,
(du coup j'ai changer de teinture) ca sera full black plus simple moins de prise de tete
la dessus un bon poncage légé et puis suivant le poncage je peu plus poncer le dos pour avoir les effets du veinage
ca sera pas aussi transparent que le bois brut mais je pense que l'effert peu etre sympa

pour l'instant j'arrete la, mon idiée serais d'avoir une surface nickel pour finir à la gomme laque
apres plusieur echec sur mes autres basses (ou j'ai fini en tru oil) je pense que celle la ca va le faire
en gamme laque il y'a pas le choix le poncage dois etre juste parfait..

j'attend ma touche ..elle est en cours d'étuvage chez le fournisseur

helio a écrit : ↑jeu. 13 mars 2025 11:59 Au niveau du truss rod, à la jointure des deux lames, il y a une partie rectangulaire qui dépasse d’environ 2 mm. Pensez-vous que je devrais creuser légèrement la touche à l’intérieur pour compenser cette surépaisseur, ou cela ne se fait pas ?

J'ai déjà vu faire, et je ne pense pas que ca pose de problèmes.

helio a écrit : ↑jeu. 13 mars 2025 11:59 il reste un espace entre le bas du trussrod et le corps peu ton laisser la cavité ou il faut la combler ?

Toujours pareil avec les trussrods : pas calé, un trussrod risque de vibrer sur certaines fréquences. La problématique intervient surtout en latéral (on peut mettre quelques points de silicone), mais perso je trouverai un petit morceau de bois pour bien le caler dans la longueur. Surtout que, de mémoire, les trussrods WW peuvent se retirer sans laisser la touche...

Il faut absolument éviter le silicone dans un environnement avec un collage. Les émanations de silicone empêche une bonne prise des collages, même à plusieurs mètres. Mais il ne faut pas confondre mastic souple de salle de bain (généralement en acrylique ou polyuréthane) et silicone.
Tout ça pour dire que si tu utilises du mastic souple en cartouche, il faut en prendre un sans silicone.

Merci pour vos retours !

Pour la largeur, pas de souci, il n’y a pas besoin de calage, ça ne bouge pas. Comme c'est un truss rod plat en aluminium sur le côté, le seul problème se situe au niveau de la tête, là où on visse : il y a 2 mm de trop.

Pour le reste, il est bien au ras du manche.

OK, je pense creuser légèrement la touche. Je devais la recevoir la semaine prochaine.

Je rajouterai un comblement en bois : il n’y a pas grand-chose comme espace, donc ça devrait le faire (ce petit espace était vide à l'origine, si je ne me trompe pas).

Côté colle, le grand classique : la Titebond pour la touche.

Actuellement, je passe une sous-couche blanche. Il faut que ce soit vraiment nickel pour la finition.

Finalement, la basse sera peinte : un copain me prête son aérographe avec une buse de 0,5 mm. D'après lui, en projetant large, ça ne devrait pas poser de problème. Il faudra juste plusieurs passes, donc je testerai.

J’ai fait la défonce pour les micros, mais ma mèche de défonceuse étant foireuse, le résultat n’est pas parfait. Comme la basse sera peinte, je vais mettre un peu de mastic de carrosserie pour rattraper. C’est surtout au niveau des angles arrondis près des vis : l’angle a sauté… Pourtant, j’avais réglé la bonne vitesse et travaillé dans le sens du bois

Pour que les angles soient propres, il faut respecter l'ordre d'usinage. Si tu fais d'abord le logement du micro, puis des oreilles, ça va casser les angles. Par contre, si tu fais l'inverse, les angles ne casseront pas. C'est vrai aussi si tu utilises un gabarit qui a la forme complète, il faut toujours faire les longueurs perpendiculaires au fil de bois en premier pour éviter les risques d'éclatement des angles.

J'ai utilisé un gabarit pour une micro-précision. J'avais bien enlever un max de matiere de la cavité avant avec la mèche et bien fixé le gabarit,
mais effectivement, je n'ai peut-être pas suivi correctement l'ordre d'usinage.

Je pense surtout que le problème vient de la qualité de la mèche : même sur les lignes droites, la découpe n'était pas nette,
d'où l'importance d'utiliser une bonne mèche. J'ai aussi utilisé une mèche un peu trop grosse... Pour la prochaine fois, c'est enregistré !

Sinon, j'ai réussi à obtenir une finition satisfaisante avec le Synto bois, mais j'ai bien galéré ! J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois."



bon je continue mon poncage et ma sous chouche en attendant la touche

Hello j'ai besoin d'un conseil

j'attend mon gabari pour le slottage de ma touche je voulais vous demander conseil
une fois le slottage fait

je colle la touche directement ?
ou bien je découpe avant la touche au plus juste avant le la coller .?

d'apres vous ca serais quoi le mieux ?

merci

pour la couleur c'est juste une sous couche ..

Salut,
Perso je mets la touche à la bonne dimension, ensuite je colle la touche et j'utilise la touche comme gabarit pour mettre aux dimensions le manche...

Salut Helio !

Dans ton cas, avec un manche déjà rond sur lequel tu ne pourras pas prendre appui avec la défonceuse, je pense que la solution de mettre la touche dimension avant de coller est la meilleure ! Je laisserais quand même 0,5~1mm de marge pour éviter que ta touche ne soit trop à l'étroit, ensuite fignoler avec un rabot/un racloir/une grosse cale et de l'abrasif... au choix !

Sur un manche que je construis de A à Z, je coupe grossièrement la touche après slottage en laissant de la marge pour y coller des petits taquets de bois à la cyano et ainsi éviter tout glissement. Puis je mets la touche à dimension à la défonceuse en prenant appui sur le manche déjà proprement détouré.
Mais cette technique me semble difficilement applicable dans ton cas .

Au passage, cette touche est absolument splendide !

helio a écrit : ↑mar. 8 avr. 2025 14:38 pour la couleur c'est juste une sous couche ...

Ouf ! On est rassurés

Le bois de la touche est magnifique

Mickaël a écrit : ↑lun. 17 mars 2025 18:12 Il faut absolument éviter le silicone dans un environnement avec un collage. Les émanations de silicone empêche une bonne prise des collages, même à plusieurs mètres. Mais il ne faut pas confondre mastic souple de salle de bain (généralement en acrylique ou polyuréthane) et silicone.
Tout ça pour dire que si tu utilises du mastic souple en cartouche, il faut en prendre un sans silicone.

Je ne l'ai en effet jamais fait, mais je pensais que ca faisait le taff !
Merci beaucoup pour ces renseignements, j'aurai vraiment pu me faire avoir sur une prochaine !

Merci la team ! et pour vos conseils.
Je ne suis qu’un petit amateur avec très peu de matériel,
donc je vais éviter d’utiliser des machines supplémentaires — en général, je me rate avec les machines quand il s’agit de la touche.
Celle-ci vient de chez Madéras, avec l’option séchage.

Le souci avec ce manche Warwick, c’est qu’il est traversant.
Pour le traçage par le dessous, c’est compliqué, car il y a une zone que je n’arrive pas à atteindre avec mon crayon.
Mais j’ai déjà fait un gabarit en papier, et j’ai aussi tracé directement sur la touche pour me rassurer avant la découpe.

Je vais prendre mon temps, la découpe m’angoisse un peu. Bien sûr, je vais laisser de la marge. Je vais faire ça à la main, avec ma scie japonaise.

Pour le slotage, j’attends ma scie spécifique, car ma scie japonaise ferait un trait de coupe trop large. D’ailleurs, je viens de finir ma boîte à onglet pour le slotage, et le gabarit devrait arriver cette semaine. Si tout se passe bien, d’ici dimanche, je devrais pouvoir faire le slotage, la découpe de la touche et le collage. (oui collage de la touche au doubles face sur le gabari dans la boite a onglet et ensuite slottage)

Pour le collage, je pense utiliser deux petits clous en guise de repères, en perçant légèrement avec une petite mèche dans l’interstice des slots, comme j’ai vu sur le forum.

Pour l’ajustage du manche, je vais dégrossir en laissant une marge d'au moins 1mm de chaque coté voir plus, je verrai à ce moment-là, mais je pense faire l'ajustage à la règle, avec du papier de verre collé dessus.
effectivement mon manche est déja tres fin et peu épais "cétait un choix" mais faut pas que je me loupe ou que j'attaque le manche au rabotage
et utiliser une machine serais compliqué, car le manche est collé au corps et sans matos ca me semble mission, impossible enfin a mon niveau
surtout coté corps.. enfin on va y aller doucement..pas envie de recommander une touche..

Quant à la couleur, je voulais juste tester avec l'aéro, mais finalement trop galère trop fin et la couleur ne serais pas uniforme,
finalement je vais terminer à la bombe. Quand j’en serai là, ce sera royal !
j'ai maleursement pas trouvé la couleur que je voulais (un jaune soleil pailleté), j'ai trouvé des bombes paillés " bleu , vert, noir" je verais ca plus tard..
et pour le vernis je prend une bombe 2k mais bon j'y suis pas ...en plus je me pose des questions mais je vous embete pas pour l'instant avec ca..

voici l'odre dans le quel je compte faire :
slottage touche
coupe au plus pres de la touche / manche
collage touche
et ensuite mise au radius et pose du frettage

Pour la mise sous pression du collage, je ferais ça à la chambre à air qui te garantira une pression plus uniforme que des serre-joints, surtout avec une touche slottée.

Merci pronto pour ton retour !
Quand tu parles de chambre à air, fais-tu référence à un tube de type "chirurgien" ? J’ai vu cela dans un tutoriel,
Du coup, où achetez-vous la chambre à air ?

Est-il possible de mélanger l’utilisation d’une chambre à air avec un serre-joint ? pour la partie du manche qui ce trouve sur le corps je peu pas mettre de chambre a air

Enfin, une dernière question : concernant le mastic (sans silicone),
est-il obligatoire pour le truss rod ? Sur le truss rod d’origine, je n’ai vu aucune trace de joint.

Qu’en pensez-vous ?

Attention si tu mets un clou dans une rainure de frette tu le pourras plus enfoncer la frette par la suite.
Perso je plante deux ou trois clous dans le manche que je coupe légèrement en biais en laissant depasser environ 2mm.
En pressant bien la touche, les clous font une marque qui permet de repositionner la touche correctement au moment du collage et qui évite le glissage.

Sinon il y a la technique du cire dent à travers une rainure de frette. Une fois la touche collée, il faut remettre un petit couo de scie à frette pour virer le morceau de cure dent.

Pour la chambre à air, je pense que Pronto parle tout simplement de chambre à air de vélo
Peut-être qu'il te faudra ajouter un ou deux serre joint pour la partie de la touche qui se trouve au dessus du corps.

Ou alors il suffit de ne pas enfoncer complètement les clous dans la rainure et de les enlever avec une pince après collage..