LUTHERIE AMATEUR

Et si je re-cintre un bout d'éclisse et que je le colle à l'intérieur?
Vous pensez que ce serait assez solide?


EDIT : et pis finalement j'vais mettre des renforts d'éclisses, j'ai des courbes un poil douteuse à certains endroits, je sens qu'il va y avoir pas mal de poncage, donc de réduction d'épaisseur d'éclisses qui sont déjà à 2.2. Et pis je la connais la p'tite Fanny, vaut mieux qu'elle soit solide! :viking:

Aîe, mal placée la fracture... je ne me risquerais pas à la cyano pour ma part (pourquoi pas mais si tu te loupe ça va faire bien cradingue). Je mouilleras un peu la zone à l'eau chaude puis je mettrais sous presse avec une forme/contre-forme pendant une bonne nuit pour remettre un peu le truc en place avant de le coller à la titebond toujours avec forme/contre-forme et une doublure fine en travers-fil (à 45°) en plus.

Super idée Franck!
Bon, je part donc la dessus, ce qui rejoint un peu l'idée d'avant, mais en essayant de remettre un peu tout en forme avant.

Juste une question, pourquoi à 45° le fil? C'est là qu'il y a le plus de résistance selon toi?

et pourquoi pas?
hein?
mets 42° si tu veux.

En tous cas surtout pas 48,5 !
45 parce qu'à 90 le sens de la fracture sera celui du fil de la doublure, cela dit tu peux le mettre dans le sens de l'éclisse aussi, mais vu que la zone a été fragilisé et stressé il ne serait pas plus surprenant que ça qu'il y aient des amorces de fractures dans le sens du fil, donc 45° pour la doublure.

Okay.
Merci Franck ... et pas merci Alf! :mrgreen:

Merci pour la vidéo sur le cintrage et :pac: pour l'éclisse. Qu'est-ce qui a pu se passer? Lors du serrage de la contre-forme?
En tout cas, zolie avec les barres en place.
A +

putin, c'est con pour cette fracture...
C'est les bonnes résolutions pour 2011: arrêter de faire des grattes aussi facilement!

:pac: :pac:

TakeItSlow a écrit :Merci pour la vidéo sur le cintrage et :pac: pour l'éclisse. Qu'est-ce qui a pu se passer? Lors du serrage de la contre-forme?
En tout cas, zolie avec les barres en place.
A +

Merci
Pour le craquage, côté intérieur de la caisse, ça, c'était pendant le cintrage. Je l'ai vu arriver de loin, mais quand ça commence, je sais pas comment faire pour continuer sans étendre ce fichu craquement.
Par contre, la fente côté extérieur de la caisse, là je sais pas ...


D'ailleurs, petite question aux pros. Lorsque l'on détecte un début de craquement pendant le cintrage, est-ce possible de recoller immédiatement ce début de craquement à la cyano (ou autre colle) avant de reprendre le cintrage pour éviter de l'agrandir?

C'est les bonnes résolutions pour 2011: arrêter de faire des grattes aussi facilement!

non, assez rapidement, je suis d'accord, et encore, c'est surtout parce que j'y passe vraiment beaucoup de temps, mais facilement pour le moment ça n'est pas vraiment le cas! :wink:
Faudrait me voir bosser, y a des fois je suis à 2 doigts de péter un cable ... quand c'est pas une éclisse :siffle:

kenzo a écrit : D'ailleurs, petite question aux pros. Lorsque l'on détecte un début de craquement pendant le cintrage, est-ce possible de recoller immédiatement ce début de craquement à la cyano (ou autre colle) avant de reprendre le cintrage pour éviter de l'agrandir?

Oui, , meme a la titebond ça marche ( ça dépénds apres du craquement)

Dans ton cas, ce qu'on peut voir c'est que tu as essayer de forcer le cintrage au lieu de l'amener à prendre sa forme sur une rayon de courbure plus grand.

J'ai le même plis avec la meme doublure sur ma simili classique en noyer et pourtant le noyer ce cintre bien.

Je crois qu'on le fait tous au moins une fois et attends de faire du pan coupé pour rigoler.

Ok ok, j'ai hésité, ne sachant pas trop comment allait réagir la colle à la chaleur.

Merci pour l'info Jean-Yves

caribou a écrit :Aîe, mal placée la fracture... je ne me risquerais pas à la cyano pour ma part (pourquoi pas mais si tu te loupe ça va faire bien cradingue). Je mouilleras un peu la zone à l'eau chaude puis je mettrais sous presse avec une forme/contre-forme pendant une bonne nuit pour remettre un peu le truc en place avant de le coller à la titebond toujours avec forme/contre-forme et une doublure fine en travers-fil (à 45°) en plus.

C'est exactement comme ça que j'ai procédé pour une fracture sur ma kasha (si, si, souvenez vous... :siffle: ) ça a marché nickel et la fracture est à peine visible sur ce noyer ondé où le moindre pain se voit comme le nez au milieu de la figure.

aymaleo a écrit :

kenzo a écrit : D'ailleurs, petite question aux pros. Lorsque l'on détecte un début de craquement pendant le cintrage, est-ce possible de recoller immédiatement ce début de craquement à la cyano (ou autre colle) avant de reprendre le cintrage pour éviter de l'agrandir?

Oui, , meme a la titebond ça marche ( ça dépénds apres du craquement)

Dans ton cas, ce qu'on peut voir c'est que tu as essayer de forcer le cintrage au lieu de l'amener à prendre sa forme sur une rayon de courbure plus grand.

J'ai le même plis avec la meme doublure sur ma simili classique en noyer et pourtant le noyer ce cintre bien.

Je crois qu'on le fait tous au moins une fois et attends de faire du pan coupé pour rigoler.

C'est clair!
Par contre mes essais à la titebond ont été infructueux, le fer la fait fondre trop rapidement. Je préfère la cyano.
Ceci-dit ma faible expérience me fait dire que si le bois craque c'est qu'il a atteint ses limites ou que tu lui en as demandé trop trop vite. Quand je sens que j'ai du mal à aller au delà d'un certain rayon de courbure je laisse tomber, laisse le bois se reposer un peu et passe à autre chose. Je reprends le lendemain et en général ça va mieux, tout en étant pas trop exigeant non plus. C'est peut-être uniquement psychologique, mais ça marche à peu prêt dans mon cas. On a souvent tendance à vouloir aller vite au début mais c'est un putain de coup de main le cintrage d'éclisses!

Ceci-dit ma faible expérience me fait dire que si le bois craque c'est qu'il a atteint ses limites ou que tu lui en as demandé trop trop vite.

Trop vite, pas vraiment, quand je dit depuis le début 3/4H, c'est vraiment 3/4H montre en main!
Je pense que ça venait de ma position des mains, que je plaçais vraiment très très proches du fer, et donc très proches l'une de l'autre (on voit bien sur la vidéo de Christophe que c'est vraiment le contraire qu'il fait, et je confirme ça marche 100 fois mieux!) et aussi, je ne faisais pas assez glisser mon bois, je stagnais trop, mon bois cramait ...
Au bout d'un moment je me suis vraiment dit que quelque chose clochait, donc effectivement, j'me suis dit que je forçais sans doute pas assez (c'est compliqué de savoir quelle pression il faut appliquer quand on débute quand même), et donc je lui en ai trop demandé, trop rapidement ... mais surtout sur une trop petite surface à mon avis.

Mais c'est clair qu'il faut un putain de coup de main!


Enfin j'ai fait comme a suggéré Franck hier au soir, et ce midi je doit dire que je suis déjà un peu plus rassuré :





Toujours visible, mais déjà beaucoup moins, merci Franck!

Donc ce soir je vais coller une pièce derrière pour stabiliser dans cette position, et à ce sujet :

Je pensais coller 3 ou 4 placages 6/10èmes les uns sur les autres en alternant le sens du veinage un peu façon contreplaqué. 45° dans un sens, 45° dans l'autre. ça vous parait être une idée valable?


En tout cas merci pour votre aide les gars!

Content que ça s arrange.
Sinon je reviens sur la question que je t avais posé sur le placement de la table sur le radius dish:
Pour toi le croisement du barrage en X passe par le centre de la sphere ?
Car j ai vu dans un bouquin un plan et le X n est pas au centre de la table.
Voilà on est a quelques centimetres mais c est pour mieux comprendre.

willoui a écrit :Content que ça s arrange.
Sinon je reviens sur la question que je t avais posé sur le placement de la table sur le radius dish:
Pour toi le croisement du barrage en X passe par le centre de la sphere ?
Car j ai vu dans un bouquin un plan et le X n est pas au centre de la table.
Voilà on est a quelques centimetres mais c est pour mieux comprendre.

ben déjà le centre de la sphère ne peut pas être dans la guitare vu le rayon!
et puis le positionnement de la table sur le disque n'a pas d'importance puisque la courbure est la même partout...

Oh merci je viens d avoir un Flash :roi: et j ai tout compris...pour l instant

Comme disait Alf, t'est un bout de sphère, donc peut importe la position du X, la sphère est toujours la même.
Par contre c'est les placements des autres barrages par rapport à ce X qui sont plus importants. Et là j'avais trouvé cette technique sur une vidéo :

- tu coupes les angles entre le X et les autres barrages sur ton plan à l'échelle :



- et tu report sur le disque :



Et c'est tout. :wink:

Pour plus de simplicité, j'ai placé le croisement du X sur le centre du disque, mais ce n'est pas obligatoire.

Sympa l'astuce !

je vois pas trop l'intérêt de reporter la position des barrages sur le disque...?? Ta table va tout cacher de toute façon et c'est sur celle-ci qu'on dessine les petits traits de positionnement, enfin c'est comme ça que je fais. A moins que l'astuce ne soit celle des découpes dans le plan papier alors là ok! ça marche aussi sur un support plus rigide genre carton voire plexi (bien utile pour choisir la position de la table ou du fond sur le morceau de départ et bien voir le veinage du bois).

J'ai une suggestion aussi que m'avait communiqué un luthier, pour les petit barrages, la sculpture est ébauchée avec un rouleau ponceur (ou autre technique) sur le côté qui vient s'appuyer sur le X de manière à moins galérer à le sculpter une fois collé et d'abimer le X par accident... c'est quand même un peu effrayant sinon!

Je reporte sur le disque parce qu'après avoir ébauché le radius au rabot, je double face du papier de verre sur le disque et je le fini proprement dessus. Et au bon endroit c'est mieux. :wink: