LUTHERIE AMATEUR

archpat a écrit :Ca m'a l'air parfait tout ça :app:
Si jamais après séchage/refroidissement ça ne plaque pas parfaitement au moule, tu remouilles l'éclisse et tu chauffe le tout au décapeur à peinture et tu remets les serre-joints. Mais vu la qualité de ton travail, je ne pense pas que ce sera nécessaire ! Encore :app:

Bien noté

Comme je pars pour 8 jours, je vais laisser dans le moule, on verra au retour :siffle:

Ça y est, retour à la civilisation, et démoulage de l'éclisse après 8 jours :roi:





Pas le moindre effet ressort au démoulage.

Par contre quelques traces verdâtres sûrement liées au passage sur le fer:



Conclusion du premier essai: à 2 mm ça se cintre bien

On verra bien au 2eme essai pour l'autre côté...

je vais essayer de me dessiner un profil d'éclisse pour la seconde...

J'ai aussi avancé sur la tête:



Là, encore une mauvaise surprise avec la défonceuse sous table quand il s'agit de fraiser en bois de bout...

Autre mauvaise surprise: mes fentes sont à 12 mm, et je viens de réaliser que ma fraise à copier doit faire 12.8 (1/2 pouce j'imagine). Est-ce qu'on trouve des fraises à copier plus petites, et sinon... ne me reste plus que l'option bague à copier? Ou la scie à chantourner manuelle? Chaud, non? La tête doit faire 20 mm d'épaisseur...
En plus je pense qu'il est mieux de faire d'abord les trous de mécaniques PUIS les fentes, or je n'ai pas encore les mécaniques...

Xavier

banjo980 a écrit : En plus je pense qu'il est mieux de faire d'abord les trous de mécaniques PUIS les fentes, or je n'ai pas encore les mécaniques...

Xavier

Tout à fait ! Cela évite les éclats de perçage à l'intérieur des fentes.
Tu n'as pas de fraise à affleurer de petit diamètre ? C'est jouable en travaillant à l'envers (le guide en dessous).

Je vais prendre le temps de penser à la solution, en attendant j'ai fait rentrer la 2eme éclisse dans son moule:

La râpe à épaissir ? :mrgreen:
Sinon, pourquoi pas un bédane de 12, avec un trusquin pour bien délimiter le début de coupe ?
Coraje e bravo pour l'éclisse !
Fab'

JE vais faire les fentes à la bague à copier, je reprévois un gabarit.

Sinon j'ai élaboré le profil d'éclisses en reportant le profil du plan (mesuré tous les cm) sur un papier à la forme de l'éclaisse:







Ca m'aidera à approcher des cotes réelles en temps voulu :roi:

Bonjour,

J'ai récemment coupé une éclisse à bonne longueur:



Et puis la lame de ma scie à ruban s'est ouverte (Ca se répare?) donc pour le moment, point mort.

Donc j'ai fait le joint du fond (rabot/table à recaler)

Il n'est d'ailleurs pas encore trop tard pour switcher entre le fond et la table



(à gauche celui destiné à la table, et dont quasiment tout sera masqué cf photos précédentes)
A droite... il y a des jolies figures dans le bas de la planche, et si je la retourne, ben elle iront dans la boite à chutes, ce qui serait dommage...

Vous en dites quoi?

Bonjour à tous


Bon, les choses se mettent en place doucement:

J'ai retrouvé une vieille lame de 9 mm



Par contre pour le neck stick, j'avais commandé un bout de Queensland maple (Flindersia brayleyana) de la bonne longueur, largement assez épais (2 cm) mais pas assez haut pour faire à la fois neckstick, mushrooms et joint de fond
Si je le déligne à la scie à ruban, j'aurai 2 pièces de 10 mm (moins le trait de scie, mais il fait plutôt 21 mm) que je pourrais coller l'une sur l'autre pour avoir la bonne hauteur



Pensez-vous que 10 mm d'épaisseur de neck stick (donc mortaise de 10 mm dans les blocs de tête et de cul) soit suffisant, d'autant que je pense le trouer pour alléger et permettre au son de circuler entre les 2 côtés de la caisse:



Il y aura des forts tirants, 16-56...

Sinon, le plan B, c'est CTP marine d'une épaisseur encore indéterminée

Merci de votre aide,

Xavier

Aucune idée sur la suffisance du neck stick, mais si tu colles deux placages (dans les 1 à 2mm) de chaque côté ça rigidifiera le tout!

Comme je l'ai dit sur le forum slide , il me semble que le neckstick à 2 cm de large, c'est la marge basse de la fabrication, tu devrais le prevoir en 3 parties: celle du milieu qui supporte les alvéoles a 1 cm de large , prise en sandwich entre les deux autres qui elles devront faire les 2cm pour la portée sur chaque face.

aymaleo a écrit :Comme je l'ai dit sur le forum slide , il me semble que le neckstick à 2 cm de large, c'est la marge basse de la fabrication, tu devrais le prevoir en 3 parties: celle du milieu qui supporte les alvéoles a 1 cm de large , prise en sandwich entre les deux autres qui elles devront faire les 2cm pour la portée sur chaque face.

Excellent

J'ai juste peur qu'au niveau du manche, qui est censé être creux, 2 cm ça le remplisse à mort mais rien ne m'empêche de faire dégressif

Bonjour à tous

Mon projet avance vraiment doucement... Mon colis Stewmac risque pas d'arriver tout de suite vu que la Nouvelle Calédonie est paralysée par une grève générale contre la vie chère (c'est rien de le dire), plus d'essence dans les pompes etc

J'ai quand même collé le bloc de cul après en avoir bêtement chanfreiné les mauvaises arêtes, celles latérales du côté des éclisses), trop content de voir que mon rabot coupe parfaitement à contre fil :-(

Puisque j'ai le temps de réfléchir... c'est pas pour tout de suite, mais... auriez-vous une idée de la façon de gérer mes filets de fond, vu qu'ils devront être cintrés dans les 3 dimensions... (rejetez un oeil sur la vue générale milieu de page précédente SVP) et que l'allongement induit par la forme du profil ne me permettra pas de cintrage dans un plan puis dans l'autre... Vous pensez que ce sera possible? parce que quand la feuillure sera faite, faudra bien mettre quelque chose dedans, sinon je fais pas de feuillure, et il n'y aura pas de filet en dessous...
Déjà les réduire en hauteur, ça facilitera la chose, non? mais ça suffira pas...

Pour le fond, je vais l'affiner à 2.5 cm, et je prévois un moule/contremoule fait en couple de CTP, l'idée travaille... vu que les deux hémifonds sont jointés/collés, je pense renforcer le joint par des renforts collés que je poncerai /raboterai après pour les éliminer, ça maintiendra le bois en place là où il n'y aura pas de cintrage...?

Mon projet avance vraiment doucement... Mon colis Stewmac risque pas d'arriver tout de suite vu que la Nouvelle Calédonie est paralysée par une grève générale contre la vie chère (c'est rien de le dire), plus d'essence dans les pompes etc

On en a pas entendu parler ici, en métropole, en tout cas à la radio et journaux net, je ne regarde pas la télé.
Beau projet, bon courage.

Ah oui tiens, silence radio en métropole...
Enfin j'ai pas la télé non plus (ça m'étonnerait qu'ils en parlent plus) mais rien à la radio ni dans les journaux que je lis...

banjo980 a écrit :
Autre mauvaise surprise: mes fentes sont à 12 mm, et je viens de réaliser que ma fraise à copier doit faire 12.8 (1/2 pouce j'imagine). Est-ce qu'on trouve des fraises à copier plus petites, et sinon... ne me reste plus que l'option bague à copier? Ou la scie à chantourner manuelle? Chaud, non? La tête doit faire 20 mm d'épaisseur...

Xavier

Une fraise droite de 8mm avec une queue de 8mm. Tu fais appuyer l'extrémité de la queue (partie non coupante) sur ton gabarit et le tour est joué !

Edith me dit de te prévenir que ça peut chauffer un peu le plexi à mon avis donc fait un essai avant histoire de pas flinguer et ta tête et ton gabarit !

Edith me dit de te prévenir que ça peut chauffer un peu le plexi à mon avis donc fait un essai avant histoire de pas flinguer et ta tête et ton gabarit !

J'ai jamais osé le faire car il faut serrer la fraise en bout d'arbre pour avoir une surface de contact suffisante.
C'est sans danger?

Bah j'ai une bosch avec une bonne descente, je viens de le faire pour mes ouïes de l'archtop. Pour avoir 5mm non coupant à l'extérieur il me reste un gros cm dans le mandrin donc je pense pas que ça risque grand chose !

Bertrand_veto a écrit :Bah j'ai une bosch avec une bonne descente

Ah non, on dit plutôt: "mon épouse, Allemande, ne dédaigne pas un peu d'alcool à l'occasion"

Wow, elle est belle :app: