LUTHERIE AMATEUR

diomedea a écrit :Oui, parchemin, tissus de lin voir même papier journal suivant les époques.

Sur des guitares classiques aussi (Torres et ceux de son époque).

Mr ne s'embete pas , du CP Rolls Royce.
Pour le tissus, tu aurais pu mettre de la soie quand même

Bonjour à tous,
Pas de chichi!
C'est du CP de bouleau très solide que je récupérais des caisses d'emballages de pièces détachées. La dernière à été sauvée par mon épouse qui m'a demandée de la transformer en table basse.


Le plateau est en cyprès sur lequel j'ai gravé un attelage et incrusté un joint de culasse.
Voila pour la petite histoire!

Sinon coté viole, la première grosse partie est achevée...








J'ai encore un peu de colle à gratter et je pourrais la refermer... Il ne faut pas que j'oublie l’étiquette!

A suivre...

Bonjour à tous,
Reprise des hostilités!
Changement de méthode... Cette fois je vais devoir mettre mon bois en forme à la gouge et aux rabots.
Il ne s'agit pas de le faire n’importe comment! Même si le dessin des violes est très libre, il y a certaines contraintes à respecter.
En effet, contrairement aux guitares qui ont une table plate, les violes ont un chevalet qui exerce une pression importante, et c'est pour lutter contre cette pression que la table prend, non seulement une forme bombée, mais également une épaisseur variable, allant de 5mm au droit de chevalet et en diminuant progressivement pour finir à 3mm sur les bords.
Le plan du musée de la musique montre 5 vues de formes assez déformées et pas très symétriques, j'ai donc dû, comme pour le moule, faire une moyenne en utilisant des splines, et cela dans les deux dimensions pour avoir un profil sans trous ni bosse.


Ces profils dessinés, j'en ai fait des gabarits que j'ai réuni sur une même plaque.


Gravure et découpage à la CNC


La plaque est maintenue sur le martyr (au préalable surfacé) par une série de pointes judicieusement placées.


Pas d'attache cette fois. J’ai utilisé une fraise de Ø2mm.





Chaque gabarit est numéroté, la flèche représente le centre et le chiffre à droite représente la distance par apport au bas de la table.


Le manche est la version modifié, ici superposé avec le celui du profil original.


Histoire de ne pas se tromper!


Bien que le gabarit est une réserve de 3mm sur le pourtour, j'en ai rajouter une autre au traçage... On est jamais trop prudent!


Voila, je n'ai plus qu'à faire le tour à la SAR!


J'aurais pu utiliser la CNC pour découper directement l'ébauche de la table, mais comme je devais fabriquer les gabarits... J'utiliserai par contre certainement la défonceuse!

A suivre...

what else ...

C'est vachement bien.

Bonjour à tous,

Cette fois la SAR à parfaitement fonctionné! J'y est monté une lame de 10mm à denture trempée.


Après quelques petites imprécisions dues à la découverte de la machine, je me suis rapproché de plus en plus du trait!


Finalement la lame de 10mm permet de scier des courbes relativement serrées.


Voila, rien de compliqué! A noter qu'avec mon ancienne SAR à volant de Ø200mm je n'aurais pas pu faire cette découpe en raison du col de cygne beaucoup trop étroit.


Comme j'avais deux gabarits sous la main, j'en ai profité! Sinon je l'aurais utilisé par retournement.
Je l'ai donc positionné sous la table à l'aide de deux petites pointes.


Ensuite j'ai utilisé une fraise à copier (roulement sur le dessus) pour reproduire le profil du gabarit. Celui ci étant assez fin, je suis contraint de descendre ma fraise assez basse pour que le roulement est une surface de contact suffisante sur le chant du contreplaqué, d’où la "bavure" qui correspond à l'espace entre la fraise et le roulement.


On verra plus loin que ces gabarits ne sont pas obligatoires, mais ils ont l'avantage d'être rassurants!


Sur la partie plate j'ai tracé l'emplacement de chaque couple (Pour reprendre le terme naval!) puis je les ai remontés sur les chants.


Là j'ai trusquiné tout le pourtour à 4mm du bas.


Et c'est parti!
Première étape, enlever du bois sur toute la périphérie en affleurant le tracé.


Puis en m'aidant des gabarits j'ai enlevé de la matière des bords vers le centre.


Tout doucement ça prend forme!


Voila pour l'ébauche... j'ai le bras en compote! Notez la présence d'une poche de résine invisible avant la mise en forme.


Même si ça se fait bien, ça m'a quand même pris 3heures!


Dans son livre, Luthfi Becker procède sans gabarit. il se contente de donner à la table une épaisseur de 25 à 30mm par rabotage, puis il enlève du bois aux deux extrémités pour lui donner le galbe longitudinal en contrôlant avec une règle souple qu'il n'y ait ni trou ni bosse. ensuite traçage du pourtour comme je l'ai fait et en partant du centre il descend à la gouge vers le bord jusqu'au trait.
Les gabarits comme ceux que j'ai fabriqué ne sont utilisés que si l'on désire reproduire avec précision un instrument historique.

A suivre...

Superbe ! :app:
C'est vraiment chouette (et pratique) de pouvoir se faire ses propres gabarits.

Ah ben je comprends maintenant pourquoi tu avais chaud lorsque je t'ai téléphoner hier

Sans commentaire autre qu'élogieux, c'est impeccable.

Superbe, et c'est un vrai plaisir à suivre.
Comment vas-tu procéder pour la poche de résine, si elle se voit encore une fois le galbe terminé ?

Pâte à bois ?

Raah dommage pour cette poche de résine ! Le plus discret serait probablement de faire un flipot en forme de losange, le fil de l'épicéa qualité lutherie est facilement "raccordable". Et le plus simple serait de le faire avant de galber le dessous.

Bonjour à tous,

coquecigrue a écrit :Superbe ! :app:
C'est vraiment chouette (et pratique) de pouvoir se faire ses propres gabarits.

C'est vrai qu'à la CNC c'est très facile... à la condition de savoir les dessiner!

Dagda a écrit :Ah ben je comprends maintenant pourquoi tu avais chaud lorsque je t'ai téléphoner hier

Pour la poche de résine j'ai posé la question à M Michaud qui m'a très aimablement répondu. Il faut simplement flipoter. Ce défaut peut apparaitre dans n'importe quelle qualité de bois, même en premier choix.
Mais je pense quelle aura complètement disparue à la finition.



Aujourd'hui j'ai troqué la gouge pour les rabots.
J'ai commencé par le profil longitudinal au Lie-Nielsen 102 et au gros noisette à semelle plate.


C'est assez rapide. J'ai quand même gardé un peu de marge, au cas ou!


Puis j'ai sorti le noisette de 12mm à semelle bombée.


Je contrôle au touché que le relief soit sans défaut, tout en contrôlant au gabarit.


Tout doucement ça prend forme!


Pour les formes très rentrantes ou le rabot ne passe pas, j'ai utilisé le racloir, mais il n'est pas terrible... J'avoue que je ne maitrise pas l'affutage de ce type d'outil. Dans son livre, Paul Altenburger, dit que pour la lutherie il faut donner un angle aux chants comme le tranchant d'un fer de rabot, je vais essayer pour voir...


A suivre...

http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... it=racloir
Pour l'affutage du racloir

Très beau boulot, un régal.

diomedea a écrit :Pour les formes très rentrantes ou le rabot ne passe pas, j'ai utilisé le racloir, mais il n'est pas terrible... J'avoue que je ne maitrise pas l'affutage de ce type d'outil. Dans son livre, Paul Altenburger, dit que pour la lutherie il faut donner un angle aux chants comme le tranchant d'un fer de rabot, je vais essayer pour voir...

Sur l'épicéa, j'ai aussi du mal avec les racloirs. Il me semble que ça marche mieux quand le morfil est très discret (limite absent), sinon il rentre trop dans le bois et marque ou arrache les fibres. Ça marche bien en affûtant sur une pierre très fine.

Bonjour à tous,

Dagda a écrit :http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... it=racloir
Pour l'affutage du racloir

Je connais le principe que j'utilise avec les racloirs droits, mais là c'est avec le col de cygne que j'ai le problème. Mais j'ai tenté un truc qui à bien marché...

coquecigrue a écrit :

diomedea a écrit :Pour les formes très rentrantes ou le rabot ne passe pas, j'ai utilisé le racloir, mais il n'est pas terrible... J'avoue que je ne maitrise pas l'affutage de ce type d'outil. Dans son livre, Paul Altenburger, dit que pour la lutherie il faut donner un angle aux chants comme le tranchant d'un fer de rabot, je vais essayer pour voir...

Sur l'épicéa, j'ai aussi du mal avec les racloirs. Il me semble que ça marche mieux quand le morfil est très discret (limite absent), sinon il rentre trop dans le bois et marque ou arrache les fibres. Ça marche bien en affûtant sur une pierre très fine.

C'est vrai que l’habitude de voir l'épicéa pelucher facilement à la R/D ou à la toupie/défonceuse, mais je découvre qu'avec les outils à main il en est de même!

Voici donc comment j'ai affuté mon racloir. J'ai ébauché un biseau au touret à meuler, puis cale à poncer, et pierre (en la tenant à la main).


Ça marche plutôt bien


Voila le résultat après raclage.


Dernière étape: Le ponçage, toujours à la main! Notez que je suis tombé en panne de papier de verre... J'ai commencé par un grain 100.


Et enfin finition au G150.


Voila!
Mais je ne suis pas entièrement satisfait, le ponçage à mis en évidence quelques bosses que je vais enlever.


A suivre...

L'alternative au racloir, ça s'appelle l'Abranet 80 (alors oui, on a pas la finition du racloir, mais on enlève de la matière ! )

D.

Ooooh mais c'est joli !

Oh oui c'est très joli ça