LUTHERIE AMATEUR

ahhhh sacrilèèèège du papier à poncer .

Moi j'ai rien contre mais en lutherie du quatuor ils aiment pas trop ça . Après, entre nous on s'en fiche hein .

Sinon le problème selon moi avec tes racloirs, c'est aussi qu'ils sont trop épais pour faire des formes courbes. Avec une lame de 0.4mm par exemple, tu pourrais les courber avec tes pouces sans te fatiguer et transformer un racloir droit en racloir courbe. Tu peux aussi épouser les formes comme si ton racloir était un "gabarit évolutif" de la forme. Franchement, fais-en toi un bien fin de genre 100mm x 40mm, et tu trouveras plein de méthodes et de nouvelles utilisations. Promis tu ne pourras plus t'en passer !

Résultat de mon côté : je n'utilise presque plus mon col de cygne, les formes sont rapidement et facilement homogènes, du pur bonheur !

J'en viens même à affiner les lames que je transforme en racloir, avec meule puis pierre à affûter pour tout aplanir.


En tout cas je réagis peu mais je suis ce sujet avec attention ! Et j'ai beau travailler dans un local pro, tu arriverais presque à me rendre jaloux avec tous tes outils magnifiques !!!

Salut Romskiboy
La gazette a fait revenir plein de gens

C'est un coup monté, je m'en doutais…
Elle est pas mal du tout la gazette, même vachement bien.

beau boulot !

Bonjour à tous,
Merci pour vos messages!

Dagda a écrit :L'alternative au racloir, ça s'appelle l'Abranet 80 (alors oui, on a pas la finition du racloir, mais on enlève de la matière ! )

Merci pour le tuyau!

Alexlyvity a écrit :ahhhh sacrilèèèège du papier à poncer .
Moi j'ai rien contre mais en lutherie du quatuor ils aiment pas trop ça .

Ça tombe bien, la viole n'en fait pas partie!
Tout les ouvrages ou les vidéos que j'ai visionné sur la viole, parle ou montre l'utilisation de papier de verre...

Alexlyvity a écrit :Sinon le problème selon moi avec tes racloirs, c'est aussi qu'ils sont trop épais pour faire des formes courbes. Avec une lame de 0.4mm par exemple, tu pourrais les courber avec tes pouces sans te fatiguer et transformer un racloir droit en racloir courbe. Tu peux aussi épouser les formes comme si ton racloir était un "gabarit évolutif" de la forme. Franchement, fais-en toi un bien fin de genre 100mm x 40mm, et tu trouveras plein de méthodes et de nouvelles utilisations. Promis tu ne pourras plus t'en passer !

Décidément, les racloirs font beaucoup parler! Sur un autre forum on vient de me dire à peu près l'inverse!
En tout cas merci pour tes conseils, je vais essayer ta technique...

J'ai donc repris le profil de la table en repérant au préalable les parties à enlever.


Au centre il y une zone plate (ovale non hachuré) que je vais faire disparaitre.


Cette fois c'est pas mal! Les galbes s'enchainent sans accident, tout en sensualité! :drunken:


Et là, problème! J'ai retrouvé la caisse toute déformée!
La photo montre bien comment elle à bananée.


J'ai immédiatement trouvé le responsable, c'est le pont qui en se déformant à entrainé la caisse dans son mouvement.


Le pire c'est que je savais que je prenais un risque en utilisant un bois sans le laisser se stabiliser avant de l'utiliser...
Bien fait pour moi! Ça m’apprendra!
J'ai donc enlevé le pont, d'abord à la gouge puis au ciseau. Après avoir bien gratté et nettoyer la surface, j'ai donc redécoupé un nouveau pont, mais cette fois dans un bois bien sec et stabilisé! En effet, je me suis souvenu qu'il me restait dans le grenier quelques lames de lambris de sapin stockées là depuis une vingtaine d'années.
J'ai donc découpé le nouveau pont dans celle qui présentait le moins de déformation, certaines en avaient vraiment beaucoup...
Ouf, la caisse à retrouvée sa forme!

A suivre...

Très très beau ! :app:
Et pis la gerce est partie ?

Tu veux parler de la poche de résine?
Si oui, elle est partie. Pire! Une autre est apparue, et elle à également disparue!

Le racloir est préféré au papier abrasif aussi parce qu'il génère moins de poussière, mieux pour tes poumons :wink:

Ouaip, et puis en lutherie comme ailleurs dans le travail du bois, l'abrasif c'est pour enlever les marques d'outils et pour la finition, mais pas pour dresser ou enlever de la matière. Et à propos de son affûtage ou de son épaisseur, de toutes façons tu auras autant de sons de cloche que d'utilisateur de racloir, c'est peut-être bien l'outil qui permet le plus de façons de faire différentes. La plupart se valent à peu près, question de goûts et d'habitude. Pour ma part j'ai un racloir assez épais et bien raide taillé dans une lame de scie à métaux alternative, qui tient très bien l'affûtage et que je mets dans un support à vis pour me soulager les pouces, un autre petit et assez raide avec différentes courbes et j'ai aussi des racloirs souples, chacun a son utilité. Et pour l'affûtage, toujours au carré, jamais en biseau.

diomedea a écrit : J'ai immédiatement trouvé le responsable, c'est le pont qui en se déformant à entrainé la caisse dans son mouvement.

Du temps où je faisais dans la restauration de contrebasse, quand je tombais sur un fond plat avec sommier (comme ça s'appelle)... je savais qu'il y aurait des complications, c'est systématique. Un"barrage" de ces dimensions sur un fond plat ça ne peut qu'engendrer des problèmes, à plus ou moins long terme.

Pierceval a écrit :Le racloir est préféré au papier abrasif aussi parce qu'il génère moins de poussière, mieux pour tes poumons :wink:

Aussi!

caribou a écrit :Ouaip, et puis en lutherie comme ailleurs dans le travail du bois, l'abrasif c'est pour enlever les marques d'outils et pour la finition...

C'est bien comme ça que l'ai utilisé...
Sinon coté racloir, je pense avoir trouvé un bon compromis... pour cette fois!

caribou a écrit :

diomedea a écrit : J'ai immédiatement trouvé le responsable, c'est le pont qui en se déformant à entrainé la caisse dans son mouvement.

Du temps où je faisais dans la restauration de contrebasse, quand je tombais sur un fond plat avec sommier (comme ça s'appelle)... je savais qu'il y aurait des complications, c'est systématique. Un"barrage" de ces dimensions sur un fond plat ça ne peut qu'engendrer des problèmes, à plus ou moins long terme.

Le problème c'est que tous les plans ou photos montre, avec des variantes, ce type de montage. Pour s'en passer il faudrait certainement avoir un fond en forme comme les violoncelles... Ça existe sur certaines violes, mais elles sont rares.

Je me demandais, justement : ne serait-il pas possible de remplacer ce sommier par un ou deux gros barrage(s) comme sur le fond des guitares ?

Ça existe également, il y a toutes sortes de configurations, mais celle que j'ai utilisé est de loin la plus courante. La prochaine fois je testerais le contreplaquer pour voir, quitte à le fabriquer moi même...

Bonjour à tous,
Bien... Voici donc le nouveau pont, j'espère que celui là restera calme!


En tout cas la caisse à retrouvée sa forme.


La forme extérieure terminée, je vais devoir creuser l'intérieur pour lui donner son épaisseur, soit 5mm au centre et 3 (voir un peu moins) sur le pourtour.
Avant ça, j'ai tracé les limites des parties qui seront collées sur les éclisses, contre éclisses, tasseaux et coins.


Pour tracé le pourtour j'ai utilisé le trusquin de traçage des filets équipé d'un crayon.


ici c'est le moule que j’utilise pour tracer les tasseaux.


Traçage des lignes de niveau en prenant exemple sur le livre de L Becker.


Cette photo montre le système que je vais utiliser pour faire mes perçages. Je vais utiliser un foret de 6mm et je règle la profondeur à l'aide d'un autre foret.


Et c'est parti!


Oups! c'est heureusement parti facilement en ponçant! Du coup j'ai remplacé ma tige en acier par une boule de plastique plus grosse.


Et c'est reparti pour les coups de gouges!


Après la première ébauche.


Puis j'ai tout repris en m'approchant au plus près du fond des perçages.


Assez pour aujourd’hui!


A suivre...

diomedea a écrit : Oups! c'est heureusement parti facilement en ponçant! Du coup j'ai remplacé ma tige en acier par une boule de plastique plus grosse.

Je pense que ça nous est tous arrivé, j'avais mis un cul de manche à balai ( ) et j'avais eut le même problème.
En tout cas c'est beau !

Merci!
Ouf! je ne suis donc pas le premier à m'être fait avoir!

waip quand j'ai vu les photos de ton montage je me suis dit "m***** j'espère qu'il n'est pas allé au bout", et bin si

Bonjour à tous,Voici la boule en plastique que j'ai utilisé. Elle a quand même laissée quelques petites traces, mais vraiment rien de méchant.


Après la gouge, le rabot. J'enlève le maximum de matière jusqu'à affleurer le fond des perçages et jusqu'aux endroits ou le rabot peut aller.


Enfin je termine au racloir.


C'est finalement assez rapide, en deux heures j'avais creusé la table. Il est inutile de terminer au papier de verre, l'état de surface est sans grande importance; j'ai même vu une table ou le luthier c'était arrêté après la gouge!


J'ai donc 5mm au centre au niveau du chevalet...


... et 3mm sur la périphérie.

Ce sont les valeurs données dans le livre de L-Becker, les relevés sur le plan donnent en moyenne 2mm sur les bords et 4mm au centre.

Voila! C'est tout léger! J'ai beau me dire que j'ai respecté les épaisseurs, c'est vraiment très fin! Pour mémoire, le fond en érable fait 2,5mm et les éclisses 1,5mm.


Par curiosité, je pèserais les chutes pour savoir combien j'en ai enlevé!


Pour le traçage des ouïes j'ai créé un gabarit souple en CP de bouleau de 0,5mm en reproduisant celui fait à la CNC sur le gabarit rigide.


On ne rigole pas! J'ai pas réussi à faire mieux avec ma scie à chantournée à main... Et j'ai même cassé la lame avant la fin!


Bon, pas grave... De toutes façons la forme finale est faite au canif et à la râpe à piqures fine.


Leurs formes et emplacement est laissées à l’initiative du luthier, pour ma part j'ai reproduit celle du plan en augmentant légère la largeur coté centre.


Pour améliorer l’esthétique, on affine les bords. Sur cette photo on voit bien l'épaisseur de la voute par la tranche.


J'ai donc fais un chanfrein au canif coté intérieur pour lui donner à l’ouïe une épaisseur constante d’environ 1mm à la tranche.


Et voila! elle ne pèse plus que 245g!


Dernière étape avant de fermer le coffre, coller la barre.
Elle est également en épicéa, et offerte à l'achat du bois de la table.


La difficulté va être de l'ajuster au plus près du galbe que la table.


Pour y arriver, j'ai utilisé les rabots et le canif.


A suivre...

Mais, mais ... tu as fait une boulette avec ton renfort !!!! Youhouuuuuuu !!!!!

Bon, voilà ... c'est histoire de causer ...

La barre il faut vraiment qu'elle jointe sur toute la surface. C'est un ajustement assez long, tu peux t'aider avec une bande de papier carbone (si tu arrive encore à en trouver) scotchée sur la table, ou encore avec de la craie, coté table, le carbone ou la craie va mettre en évidence les endroits où ça touche et ceux où ça ne touche pas.

diomedea a écrit :Bonjour à tous,Voici la boule en plastique que j'ai utilisé. Elle a quand même laissée quelques petites traces, mais vraiment rien de méchant.

Le mieux que j'ai vu c'était un balle de tennis, remplie de résine pour ne pas s'écraser. Là ça ne marque pas du tout !

Bonne chance et patience pour ton barrage !