LUTHERIE AMATEUR

Glooby a écrit :

Damien59 a écrit : Sur le principe je comprend mais alors qu'est-ce qui ferait qu'un morceau que je débite dans mon noyer va vriller et qu'un morceau de placage du "commerce" ne va pas vriller?

Qu'est ce qui te fait penser ça? En admettant que les deux bois soient bien secs, je serai plus inquiet de l'opposé étant donné que ton noyer est déjà acclimaté alors que le placage du commerce serait potentiellement stocké dans d'autres conditions de température et d'hygrométrie (sans parler du transport)

Arff je ne suis pas très clair (dans ma tête) avec cette histoire de "vrillage", de toute façon je n'en suis pas encore là, je testerais et je verrai bien si ça vrille.

J'ai avancé sur le corps perçage de trous dans le corps pour faciliter le travail de la scie sauteuse :


Un coup de scie sauteuse, malgré une bonne lame, le frêne c'est dur :


Ensuite on défonce :


Côté pile :

Côté face:


Bon et la boulette, parce qu'il en faut bien une :triste: , boulette au perçage :

Si t'as un jack sur la tranche, entre ça, les arrondis, le ponçage... ça devrait aller
M'a l'air sacrément ondé ton frêne, toi aussi t'es parti sur du granola's touch?

A mince .

Sinon tu réduis ton corps de 2mm .

Salut, tu peux repositionner ton gabarit légèrement décalé, faire une passe de défonceuse sur cette zone et ensuite fignoler la courbe du corps avec une cale à poncer pour qu’elle soit bien fluide.

Apres réflexion je ferais en « deux passes » en repositionnant ton le gabarit deux fois. La 1ère fois pour qu’il vienne affleurer à la hanche et la 2e fois pour qui vienne affleurer au cul. Les deux qui se « rejoignent » au niveau de la boulette. Pas facile à expliquer sans photos. J’espère être à peu près clair. De cette manière pas grand chose à poncer pour avoir une courbe fluide.

Oh que c'est beau!!!

Ouais, il va falloir modifier très légèrement la forme du corps pour virer les trous.

Ton bois est magnifique! Entre ça et la forme, ça devrait vraiment déchirer!

Glooby a écrit :Si t'as un jack sur la tranche, entre ça, les arrondis, le ponçage... ça devrait aller
M'a l'air sacrément ondé ton frêne, toi aussi t'es parti sur du granola's touch?

C'est assez profond comme même, le ponçage ne serra pas suffisant et pour le jack sur la tranche sur mon plan il est positionné plus haut.
C'est quoi "granola's touch"? :?

[quote="Yoshi the cat"
Apres réflexion je ferais en « deux passes » en repositionnant ton le gabarit deux fois. La 1ère fois pour qu’il vienne affleurer à la hanche et la 2e fois pour qui vienne affleurer au cul. Les deux qui se « rejoignent » au niveau de la boulette.[/quote]

Oui, je crois que tu es dans le vrai :



Voici ce que ça donne en décalant le gabarit comme tu me l'a dit :

Gloumouf a écrit :Ouais, il va falloir modifier très légèrement la forme du corps pour virer les trous.
Ton bois est magnifique! Entre ça et la forme, ça devrait vraiment déchirer!

Oui, le bois est magnifique, j'espère faire honneur avec une teinte blue burts ou purple burst + tru oil ( j'ai lu sur le forum que le bleu avec le tru oil avait tendance à "verdire", je pense donc opter pour un purple burst

Sinon, j'ai des fibres qui se sont arrachés biensur sur le corne opposée ou je vais rattraper les trous


Je vais pouvoir le rattraper comment?

Damien59 a écrit : C'est quoi "granola's touch"? :?

C'est un peu spécifique à ce bois, du fait de l'effet quadrillage créé par les ondes… un peu comme les motifs que le chocolat fait sur le biscuit.
J'espère ne pas avoir changé ton point de vue sur ce bois :?
Pour ta corne, je crois qu'on est tous passé par là, le bois de bout c'est traitre avec la défonceuse... et comme beaucoup je pense que tu vas devoir revoir un peu la géométrie et rogner un peu par rapport au plan

Hello,

Joli bois effectivement !

j'ai lu sur le forum que le bleu avec le tru oil avait tendance à "verdire", je pense donc opter pour un purple burst

J'ai fait un kit Telecaster (frêne et placage sycomore) que j'ai teinté en bleu (Crimson à l'eau) et passée au Tru-oil (9/10 couches), ça ne tire pas sur le vert. Par contre, le tru-oil assombri bien la teinte.

Damien, ça me parait très bien les courbes que tu as tracées, plus qu’à passer la défonceuse en faisant attention de ne pa arracher. Pour ton arrachement sur la corne, as-tu un lapidaire à disposition ? Ça peut se retoucher très vite avec ça. Régler la table bien d’équerre et zou. Forcément là aussi tu changes un peu ta forme mais peut-être pour du mieux qui sais.
Le plus avec les outils ponceurs c’est qu’il n’y a aucun risque d’arrachement ou d’éclat comme avec la défonceuse. Maintenant pour détourer les corps et les têtes je préfère utiliser un lapidaire et une bibite oscillante. C’est comme si je me fabriquais un gabarit à chaque fois mais au final c’est pas très long et c’est plus sûr.

Glooby a écrit :

Damien59 a écrit : C'est quoi "granola's touch"? :?

C'est un peu spécifique à ce bois, du fait de l'effet quadrillage créé par les ondes… un peu comme les motifs que le chocolat fait sur le biscuit.
J'espère ne pas avoir changé ton point de vue sur ce bois :?

Ah ok "granola" alors cet effet quadrillage s'est un peu m'a crainte, je n'ai jamais travaillé le frêne et je ne sais pas comment ça va réagir à la teinte, je pensais faire comme pour l'érable ondé, passer un fond de noir poncer pour faire ressortir les ondes puis ma teinte de couleur, alors effectivement je ne sais pas si seulement les ondes vont prendre la teinte noire ou si c'est le "quadrillage" qui va la prendre.

Yoshi the cat a écrit : Le plus avec les outils ponceurs c’est qu’il n’y a aucun risque d’arrachement ou d’éclat comme avec la défonceuse. Maintenant pour détourer les corps et les têtes je préfère utiliser un lapidaire et une bibite oscillante.

Non pas de ponceuse lapidaire ou oscillante, c'est sur que j'aurais pu rattraper la corne avec ça plutot que de "bidouiller" avec mon gabarit et la défonceuse.

Groovax a écrit :

j'ai lu sur le forum que le bleu avec le tru oil avait tendance à "verdire", je pense donc opter pour un purple burst

J'ai fait un kit Telecaster (frêne et placage sycomore) que j'ai teinté en bleu (Crimson à l'eau) et passée au Tru-oil (9/10 couches), ça ne tire pas sur le vert. Par contre, le tru-oil assombri bien la teinte.

Pour les teintes, j'ai pris un noir, bleu et violet chez Crimsom et sur la photo de la gratte le bleu et bien bleu et pas vert de bleu. Je ferrais des essaies de teinte avec les chutes pour me décider.

Sans lapidaire ni ponceuse oscillante, il te reste la solution râpe + papier de verre sur une cale plane. Ca se fait très bien, c’est plus lent qu’un ponceuse ou qu’une défonceuse mais tu n’arracheras plus le bois.

Contrôles régulièrement avec une équerre la perpendicularité de la courbe que tu rattrapes par rapport à la table d’harmonie.

Bon, j'ai repris comme me l'a conseillé Yosi et ça s'est bien passé, pas d'arrachage de bois et la différence avec le gabarit n'est pas visible.



Sinon, je m'étais commandé un rabot pour m'y essayer, j'ai pris un silverline n°4 à 19€.
Bon ba j'en ai eu pour 19€, la semelle pas trop plane, le fer je n'en parle pas, pas affûté, le tranchant est de travers par rapport au fer, contre fer à reprendre.


Résultat après 1 heures de va et vient



Demain, je l'attaque au reste du rabot.

Ps : Question : vous me conseillez quoi comme fraise 1/4 de rond pour faire le contour du corps?

ah oui ! Vraiment pas très plane cette semelle !
Bonne huile de coude pour demain

Quand tu refais le plat d’une semelle de rabot il vaut mieux le faire avec fer et contre fer en place et serré (lame rentrée bien sûr). Car cela induit des contraintes et déformations qui jouent sur la rectitude de la semelle. Surtout sur un rabot 1er prix.

Sur une superstrat, je choisirais un petit quart de rond. Ça peut se tenter à la main en ponçant les arrêtes plutôt que de le faire à la machine.

Yoshi the cat a écrit :Quand tu refais le plat d’une semelle de rabot il vaut mieux le faire avec fer et contre fer en place et serré (lame rentrée bien sûr). Car cela induit des contraintes et déformations qui jouent sur la rectitude de la semelle. Surtout sur un rabot 1er prix.

Merci pour l'info.

Mickaël a écrit :Sur une superstrat, je choisirais un petit quart de rond. Ça peut se tenter à la main en ponçant les arrêtes plutôt que de le faire à la machine.

Oui, j'y ai réfléchi, sur ce type de corps effectivement pas besoin d'un gros "truc", je pensais tirer un trait de part et d'autre de l'équerre du corps et soit poncer soit tirer au ciseau à bois.

Sinon, photo du fer de mon rabot, on y voit une équerre parfaite, usinage de précision :explose:

Pour ton fer de rabot, vérifie le parallélisme des deux bords de la lame.
Il arrive que le fer soit évasé à l'extrémité, et que le défaut que tu montres n'en soit que le reflet.
Si c'est le cas, le tranchant est alors plus ou moins perpendiculaire à l'axe central du fer au lieu d'être perpendiculaire aux bords.

Au bout du compte, une perpendicularité parfaite aux bords n'est pas indispensable, il faut juste que les réglages permettent de faire sortir le tranchant parallèle à la semelle. Si à ce moment là le fer est de traviole dans le corps du rabot, c'est moche mais pas critique.

Enrico a écrit :Pour ton fer de rabot, vérifie le parallélisme des deux bords de la lame.
Il arrive que le fer soit évasé à l'extrémité, et que le défaut que tu montres n'en soit que le reflet.
Si c'est le cas, le tranchant est alors plus ou moins perpendiculaire à l'axe central du fer au lieu d'être perpendiculaire aux bords.

Au bout du compte, une perpendicularité parfaite aux bords n'est pas indispensable, il faut juste que les réglages permettent de faire sortir le tranchant parallèle à la semelle. Si à ce moment là le fer est de traviole dans le corps du rabot, c'est moche mais pas critique.

J'ai vérifié les bords du fer sont bien parallèle, j'ai testé et en basculant complétement à droite le levier qui permet d'orienter la lame, le fer et parallèle à la lumière de la semelle, mais je n'ai pas de marge de manœuvre.
J'attend mon guide d'affutage et je pense que le biseau va se mettre d'équerre à l'affutage.