LUTHERIE AMATEUR

yokiji a écrit :elle frise si je joue en case une et seulement en mi grave

C'est ta frette N°1 qui est trop basse dans cet endroit, le sillet n'y est absolument pour rien.

La solution: enlever cette frette et la remplacer par une plus haute puis la remettre au niveau des autres frettes (vu qu'elle est maintenant trop haute pour des autres cordes sauf la mi grave).

La solution moins correcte mais qui marche tout de même: tu tire un peu la frette de coté grave pour la suréléver un tout petit peu puis tu injecte la superglue liquide dans la fente sous la frette pour la fixer dans cette position. Ensuite c'est pareil, il faut remettre la frette au niveau avec des autres...

Anonymous a écrit :La fonction "Recherche" fonctionne à merveille ici.
;)

viewtopic.php?t=397&highlight=planifier

bonjour

je remonte tout ça car je dois faire une planification sur ma telecaster et j'ai très envie de le faire moi même.

Le lien cité au dessus ne fonctionne pas et j'ai quelques questions subsidiaires à poser.

Je compte démonter le manche afin de faire cette planification avec du papier allant de 280 jusqu'à 1000 (citation de Kamel Chenaouy plus haut) sur un marbre que j'ai à ma disposition.

Petit problème : il faut que je fasse sauter le sillet afin de faire cette plani et je devrais le retailler à la bonne hauteur une fois la plani finie, mais de quelle hauteur justement.
Est-ce que je dois faire ça au pif ou est-ce qu'il existe une méthode?

Merci d'avance.

La réponse à ta question est dans la FAQ dans un topic qui m'a bien fait rigoler d'ailleurs

je suis pourtant allé dans la section "lutherie manche", mais je dois moi aussi être un manche
Bon j'y retourne.

l'intitulé du topic n'a pas du te taper dans l'oeil.
regarde les topics traitant du réglage de l'espacement des cordes sur un sillet, on parle aussi de la profondeur des gorges . (oui, moi aussi, je les aime profonde, ohohoh.)

ok, trouvé. Merci Beren, j'avais pas pensé à regarder là.
Si tu veux rire un bon coup : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=726

Je déterre par ce que j'ai une question sur le sujet et que c'est ce sujet qui est dans la FAQ,
Peut-on (ou doit-on) garder les cordes à leur tension normale pour faire une planif ?
J'explique mon soucis, j'ai un manche style strat vintage assez vieux qui ma l'air plus souple que les manches modernes donc lorsque je tends ou détends mes cordes la courbure du manche varie beaucoup. Il me parait donc un peu bizare de faire une planif en retirant les cordes de ma guitare alors je me demande si ce n'est pas mieux de limer avec du papier de verre les endroits où ça frise tout en gardant les frettes tendues ?

J'ai l'impression que systématiquement les strat frisent lorqu'on bend à la 15eme frette avec action assez basse. il y a t'il une résolution connue à ce problème ?

T'as un truss dans ton manche, verifie qu'il est en tension dans un sens ou dans l'autre?
Au cas ou il arrive ce genre de chose, il faut que tu travaille sur une table de planimetrie, en fait tu sangle ta guitare a l'etabli en passant sous les cordes et tu cale ton manche en tension (attention ton calage de manche doit etre impec et ta guitare ne doit plus bouger de toute la durée de la planif)
Une fois ta guitare correctement fixée et calee, tu retire les corde et tu fait ta planif.
Au moment ou tu retire les cordes verifie que le manche ne bouge pas et roule ma poule

c'est pas plus simple de detendre le truss rod et de verifier que le manche est plat avec un outil comme ca

qu'on peut fabriquer facilement?

Tous les manches ne décrivent pas un arc de cercle (ou même une droite) bien régulier, en particulier si le bois n'a pas été sélectionné convenablement ou s'il est particulièrement figuré. D'où l'interêt de la methode décrite par Aymaleo. Mais sinon, en théorie il faut remettre le manche droit avant de faire la planif.

Je plussoie à mort ! Il faut bien faire comme il a dit Aymaleo parce que c'est le seul moyen pour que ça marche: il faut bien te préparer plein de petits sifflets (des cales), fixer la guitare super solidement sur le dos avec les cordes accordées et un ampli branche bien fort (!). Ensuite, rentrer les sifflets au marteau doucement sous le manche, deux à deux face à face, le long de tout le manche, et arrêter de les rentrer dès que tu endends la note qui baisse (d'ou l'utilité de l'ampli branché). Il n'y a que comme ça que la planif se fera avec la tension réelle que le manche subit. Autrement, ça sera toujours une planif virtuelle qui part du principe que le manche va se courber / redresser toujours de façon mathématique.
Après ça, tu polis les frettes avec toute la gamme Micromesh, et tu auras un frettage Custom shop, pour pas un rond (Alors qu'au Csutom Shop, aïe!)

hum j'avais un peu sautée cette opération de précontrainte du manche et m’étais limité a régler le truss au plus plat possible sans la tension , (planif virtuelle comme dit BigSteeve)

mais j'ai rencontré un autre problème , comme les frettes sont plus rapprochées d'un coté du manche que de l'autre il y a plus de matière qui résiste et l'abrasif bouffe plus facilement les premières frettes du coup j'ai tendance a créer un biseau en abaissant plus du coté de la 1ere frette .
comme sur ce croquis vite fait


je n'ai pas de frise , mais la justesse est pas terrible aux 1eres cases
,je ne sais pas trop si j'analyse bien la provenance de ce défaut ou si c'est du a une fixation trop souple du manche ou autre? j'ai essayé de corriger en appuyant plus d'un coté mais je suis pas satisfait

stephane isiar a écrit : mais j'ai rencontré un autre problème , comme les frettes sont plus rapprochées d'un coté du manche que de l'autre il y a plus de matière qui résiste et l'abrasif bouffe plus facilement les premières frettes du coup j'ai tendance a créer un biseau en abaissant plus du coté de la 1ere frette .

C'est surtout que dois appuyer plus sur les premières frettes quand tu pousses ta cale. Au final les frettes c'est tendre comme alliage, les abrasifs ne peinent pas à les manger.

stephane isiar a écrit : je n'ai pas de frise , mais la justesse est pas terrible aux 1eres cases

Surement les entailles du sillet de tête qui sont réglées trop hautes. Il faut quelles arrivent quasiment au niveau de la première frette, quelques pouillèmes plus haut en fait.

faut pas appuyer quand on fait une planimétrie. la règle doit se balader sur les frettes.
Si les frettes sont bien posées, en quelques passes c'est bon.

la précontrainte...bof.
je règle mes manches parfaitement droit avant une planimétrie.
le fait de lever le manche sans les cordes ne donne pas au manche la courbure qu'il a une fois cordé et mis sous tension, l'effort n'est pas le même.
si la justesse n'est pas bonne, ça peut aussi être les frettes qui ne sont pas au bon endroit.


une planimétrie sur simulateur de tension se fait manche réglé droit et sous tension.
ensuite on vire les cordes et on remet le manche en position sur les appuis du simulateur.
ça sert "juste" à recréer les micro bosses et creux du manche (le bois ne se courbe pas uniformément comme ça a été dit).
jusqu'a maintenant, je n'en ai pas eu l'utilité et je n'ai jamais eu de soucis de frises, même avec des actions très très basses (moins d'un millimètre sur certaine basses clients).

On trouve vraiment de tout dans ce topic : rien que le titre n'est pas clair .

Perso , je n'ai jamais fait de planif' avec une cale qui ferait toute la longueur du manche mais autour des 20 cm
Encore moins avec une cale a radius : toujours une cale plate .
Et certainement pas avec le truc de mise en tension du manche .

La planif' sert juste à mettre chaque frettes à la même hauteur pas a rattraper un manche tordu ou une touche mal-fichue .
La planif' est donc une étape très importante après la pause des frettes ; il y a aussi la planif' que l'on fait pour rattraper l'usure des frettes avant un futur refettage .

Après , reprendre la surface d'une touche c'est autre chose

En considérant une touche plane et des frettes a la même hauteur , c'est le "recrowning" qui va faire la différence .

On peut aussi noter qu'on peut avoir un manche torve sans problèmes de frises

Il faudrait aussi rediscuter de la compatibilité entre touche cylindrique et "plan de cordes" coniques (cf les radius composés)

(Pour ton problème de justesse stephane isiar : rien a voir avec ta planif')

Merci de vos réponses et précisions