LUTHERIE AMATEUR

caribou a écrit :C'est un Nielsen ?

J'aurais bien aimé, mais ça aurait été donner dans la confiture à un cochon. (sans parler du porte-feuille qui aurait fait la gueule sévère ... :suicide: :mrgreen: )

C'est un rabot Serie D, qui d'après Babosen et le gars de chez Gaignard, est le meilleur rapport qualité prix.

Concernant la semelle, quel doit être le grain de l'abrasif ? :wink:

l'huile, c'est une protection contre l'oxydation.
elle doit etre assez visqueuse, genre huile de chaine de tronconneuse.
le chiffon c'est bien, d'autant qu'il n'est pas necessaire de déshuiler les endroits inaccessibles, qui ne seront ni en contact avec tes doigts, ni avec le bois.
si ton premier travail avec est un plan de joint de table d'acoustique, fais d'abord un nettoyage du fer et de la lumiere en rabotant un peu de bois tendre, pour que le copeau nettoie, et qu'il ne reste pas de traces d'huile sur les futurs plans de joints

si ta semelle en a besoin, mais en principe c'est pas trop la peine, grain 600 ou 800, mais attention, sur un marbre, ou une vitre épaisse. sinon tu vas tuer le plan :rip:

Grosse prise de conscience : il faut que j'apprenne à me servir de cet objet qui demande un véritable savoir faire(affûtage, réglage, faire de vrais copeaux ... )

Ptitmarseillais a écrit :Grosse prise de conscience : il faut que j'apprenne à me servir de cet objet qui demande un véritable savoir faire(affûtage, réglage, faire de vrais copeaux ... )

Tu vas voir , ça va vite pour prendre le coup de main , et après c'est que du plaisir .

Ptitmarseillais a écrit :Grosse prise de conscience : il faut que j'apprenne à me servir de cet objet qui demande un véritable savoir faire(affûtage, réglage, faire de vrais copeaux ... )

et tu as tout a fait raison :baleze:

le meilleur tuto que j'ai trouve sur l'affutage, par un gars de Lie Nielsen
http://www.youtube.com/watch?v=yzeAsX-09o4[/video]

j'ai aussi investi dans ce truc, qui est vraiment costaud et garantit bien la position de la lame. 10 fois mieux que le truc stanley que j'avais.


il te faut aussi une bonne pierre, mais ca je pense que tu le savais deja. Pour finir, il faut aussi des poils sur les bras :mrgreen:

Merci du tuyau Denis parce que le Stanley va pas mal sur les petites lames, mais sur ce genre de lame j'ai dû passé 1H a essayé de le régler sans y arriver.

Autre vidéo intéressante pour illustrer le propos du cervidé :

http://www.youtube.com/watch?v=Kv1zo9CAxt4[/video]

super_taz a écrit :

Ptitmarseillais a écrit :Grosse prise de conscience : il faut que j'apprenne à me servir de cet objet qui demande un

le meilleur tuto que j'ai trouve sur l'affutage, par un gars de Lie Nielsen
http://www.youtube.com/watch?v=yzeAsX-09o4[/video]

Vielen danke mein Herr
Bon ben au boulot :mrgreen:

Tu peux remettre ton lien : l'a pas marché.

Si c'est à moi que tu parles Pedro, je l'ai volontairement viré car j'ai eu la réponse en lisant le descriptif chez Gaignard. Je suis bon pour acheter une burette d'huile (puisqu'apparemment l'eau ça ne le fait pas).

Dsl

Franck nous en dira certainement plus, mais il me semblait que les pierres les plus fines étaient toutes à eau.
Et je me vois pas affuter un outil correctement sans ma pierre 1000-3000.

C'est cette pierre :

http://www.gaignard-millon.com/produits ... n&num=1735

Je viens de me rendre compte que je ne sais même pas quels grains c'est.... :siffle:

Encore perdu. Essaie avec les balises [url]

Edit : merde, marche pas...

Ouais décidément... Du coup je suis allé chercher une image



Norton combination Bench Stone India IB6

Toutes les pierres, même si c'est une pierre dite à l'huile marchent aussi très bien à l'eau, même mieux d'après certains experts de l'aiguisage ...
Le seul cas ou l'huile est nécessaire et si la pierre à déjà été utilisé à l'huile. Dans ce cas l'huile reste dans la pierre et empêche l'eau de pénétrer.
Sinon cette pierre Norton c'est pas mal pour l'ébauche, mais c'est loin d'être top pour une finition quand même ... et c'est vrai que c'est peut être la seule pierre que j'ai utilisé que je n'ai pas trouvé terrible à l'eau :mrgreen: Du coup je l'utilise à l'huile :siffle: avec du WD40 ...
Sinon cette pierre va nickel pour araser les frettes et faire l'angle au bord de la touche sans abimer la touche, coté noir, à sec, sans huile ...

Chez Gaignard - Millon la pierre japonaise , 1000 6000 est vraiment top .

Merci Chrisv pour les précisions.
Bah comme je débute, ça fera l'affaire ne serait-ce que pour chopper la main à l'affutage. Et puis j'avais demandé un truc assez polyvalent, pas spécial rabot, mais aussi ciseaux à bois par exemple.
Ca sera toujours mieux que sorti direct de l'usine. Et puis ça tombe bien j'ai plein de WD40 à la maison :baleze:

Les ciseaux, ça s'affute aussi fin que le rabot.
Je t'assure : j'ai patiné dans la semoule jusqu'à ce que j'achète une pierre vraiment fine. Là, j'ai su ce que le mot "affuter" voulait dire.

La pierre à huile c'est aussi une déformation du mot "oil", le mieux pour l'utiliser c'est soit le petrole désaromatisé, l'essence f ou le kerdane (trois nom différents pour des distillat très proches). Comme dit ChrisV toutes les pierres peuvent etre utilisée à l'eau à condition de n'avoir jamais eut d'huile et celle ci est bonne pour dégrossir pour affuter il faut plus fin. Les pierres diamantées aussi sont très bien et il y a plein de grains différents.

Je prends note !
Merci beaucoup :linux:

Ptitmarseillais a écrit :Petit déterrage de topic .... :sif:

J'ai enfin mon nouveau jouet (sous les conseils de Babosen ... ). Histoire de ne pas commencer par faire n'importe quoi avec, j'ai besoin de vos conseils. :ang:

Que faut-il faire pour la mise en œuvre d'un rabot neuf (à part affûter la lame bien sûr). La chose qui me surprend, c'est que quasi toutes les parties métalliques sont huilées ..... :wink:

Quand je pense a toutes les fois ou on t'as dis "mais fais ça au rabot" , et que tu nous répondais "oui oui , mais je maitrise pas bien" alors qu'en fait t'avais même pas de rabot
:bziou:
vil entourloupeur va !