LUTHERIE AMATEUR

Et si tu taillais la partie jaune de ton schéma directement dans le corps?

C'est en effet ce que j'avais proposer dans un de mes précédents post (celui avec l'image du dos d'une Prs).
Mais est-ce que ça ne va pas empêcher l'accès aux aigus. Je voudrais vraiment obtenir la même chose qu'une PRS puisque le modèle de cette dernière a été réfléchi et qu'il est pour ainsi dire parfait.
La question est donc comment font PRS ?
Une pièce rapportée à la jonction du manche ?
Un madrier plus épais pour la conception du manche ?
Je ne sais pas du tout. En regardant la galerie des membres, soit on a un madrier super épais, soit on a un manche traversant.

Merci tout de même pour vos suggestions.

regarde là, ça peut t'être utile
viewtopic.php?t=7467&postdays=0&postorder=asc&start=0

tu as le meme soucis que moi manche trop fin ,j' utilise un plan d'escroc va voir sur mes topics

mnt78 a écrit :regarde là, ça peut t'être utile
viewtopic.php?t=7467&postdays=0&postorder=asc&start=0

C'est en effet une alternative au manche traversant, mais le problème est toujours le même, il faut un madrier plus épais...

ludobag a écrit :tu as le meme soucis que moi manche trop fin ,j' utilise un plan d'escroc va voir sur mes topics

En effet, joli plan d'escroc, mais est-tu sûr que ton tenon est aussi résistant que celui d'un LP fait d'un seul et même bloc ?
Au passage, j'adore ta gratte, le binding est vraiment bien réussi ! Bon, c'est pas une PRS mais personne n'est parfait :prr:

pour ma part je pense que oui
la différence des quelques cm ne doit pas joué et de toutes façon plus y a de la colle plus c'est costeau :mrgreen: (là en tout cas c'est pas primordial :mrgreen: )
un multiplis est bien plus raide qu'un manche monobloc
et puis quand les bout de bois sont trop petit on se débrouille :sif:
merci pour la gratte mais le binding est pas encore fait

Bien que débutant, le contour blanc n'est-il pas le binding ? :
http://i89.servimg.com/u/f89/12/69/41/08/34551110.jpg
sinon j'avais lu (je ne sais plus où) que coller deux morceaux de bois avec de la titebond assurer une meilleure résistance que les fils du boiela. Par contre cela n'influt-il pas sur la propagation des ondes dans le bois ?

ludobag a écrit : un multiplis est bien plus raide qu'un manche monobloc

Oui et non, un multiplis tel qu'on en voit le plus souvent(avec les collages perpendiculaires à la touche) n'est pas plus raide qu'un monobloc, il est par contre moins sensible au vrillage (si les plis ont été disposés convenablement). Un multipli érable/ipé sera peut-être plus raide qu'un monobloc érable mais juste à cause de l'ipé, pas grâce au multipli.
Pour qu'un multipli soit plus raide qu'un monobloc il faut disposer les couches parallèlement à la touche. Comme du reste on fait avec les poutres en lamellé-collé.

Heu...les collages du multiplis ne sont pas plutôt parallèles à la touche habituellement ? :heu:

Bin dans la quasi totalité des cas non...
Qu'on parle bien de la même chose, quand je dis perpendiculaire à la touche je parle de ça par exemple (merci 6ri-l) :

Ben le sens des fibres est bien le même sur le multiplis et la touche, donc je pige pas...

bon je dit plus rien
j'étais persuader qu un multiplis avec des bouts sur dosse mis perpendiculaire à la touche était plus raide qu un monobloc sur dosse
mais je me trompais

Xav38 a écrit :Bien que débutant, le contour blanc n'est-il pas le binding ? :
http://i89.servimg.com/u/f89/12/69/41/08/34551110.jpg
sinon j'avais lu (je ne sais plus où) que coller deux morceaux de bois avec de la titebond assurer une meilleure résistance que les fils du boiela. Par contre cela n'influt-il pas sur la propagation des ondes dans le bois ?

:mdr11: :non1: :non1: :non2: :non1: :non1: :non1: :non1: :non1: c'est pas ma gratte :mrgreen:

:boulet:

Je parle pas du sens des fibres mais de celui du collage

un multiplis tel qu'on en voit le plus souvent(avec les collages perpendiculaires à la touche)

Sur le schéma ci-dessous on a 3 cas de figure (tous avec des bout de bois sur quartier), un multipli "classique" avec les collages perpendiculaires à la touche en A, un monobloc en B et un multipli avec les collages parallèles à la touche en C. La flèche c'est pour indiquer (mal) le sens des forces.
Le A ne sera pas plus raide que le B, il sera en revanche moins sensible au vrillage. C'est le C qui apportera un gain de raideur.

Ben vu comme ça effectivement c'est plus parlant

merci caribou je savais pas que ça se fesait les c?
ben si c'est ce que j ai fais sur le manche de la jazz

ludobag a écrit : merci caribou je savais pas que ça se fesait les c

Bin ça ne se fait quasiment jamais, enfin à part le collage de la touche sur le manche

Bonjour à tous, juste un petit signe de vie pour dire que je ne suis pas mort, je suis simplement entrain de faire mon prototype. Pour ce dernier j'ai d'ailleurs choisis de d'utiliser une pièce raportée pour le manche sur les conseils de ludobag ;)
Par ailleurs, je suis entrain de cherché le bois pour la vrai guitare.
J'ai déjà reçu l'acajou pour le corps, et l'acajou pour le manche se trouve facilement.
En revanche, j'ai vraiment du mal à trouver une table en érable flammé ou pommelé de 1,5cm d'épaisseur minimum pour un prix raisonnable (moins de 50 euros).
Quelqu'un aurait-il des suggestions ?

Xav38.

ça dépend tu a quoi comme meubles chez toi :mrgreen:

c'est vrais que c'est pas évident de trouver ça a un prix correcte mais au pire tu peut faire ta table dans un bois moins cher et la plaquer une fois galber avec une belle feuille de plaquage aussi

PS: c'est toujours bon pour le floyd j'a pas oublier :mrgreen:

une table ondée de 15 mm à moin de 50 € ça court pas les rues le prix marché c'est en gros 120 € à moin qu un forumeur qui en a trop(j en veux bien une aussi t 'en propose une n'y songe pas trop
peut etre sur la bay? avec un peu de chance