LUTHERIE AMATEUR

-soms- a écrit : Pourquoi est-ce que ça piquerait du nez? J'allège trop le corps? Une autre raison? A moins que "piquer du nez" ne soit une expression quebecoise pour dire que ce projet va se casser la gueule! Et ça c'est pas gentil! :wink:

Non c'est juste que sur l'Ibanez de départ, l'attache courroie sur la corne est vers la 12ème case (ce qui est assez classique) alors que sur ton modèle, tu est plutôt vers la 17ème. En position debout, ça risque donc de piquer du nez ...

19/02/2012 : PHASE 11 : finir les défonces du galbe du corps, une petite défonce à l’arrière aussi pour le fun et je passe ensuite la ponceuse excentrique (grain 80).


défonce arrière avant poncage

surface avant en cours de poncage

surface avant poncée

arrière poncé

Je finis également le ponçage de la face latérale brûlée par la défonceuse (ponceuse excentrique quand c’est possible, papier de verre à la main (grain 80) et Dremel pour certains détails inaccessibles à la ponceuse (les courbures fortes du haut du corps par ex.).



Je suis satisfait du résultat . Il faudra penser à améliorer quelques courbes et aussi évidemment à poncer plus fin.

Je n’ai pas pu beaucoup réparer les dégâts des défonces micros : certains bords ne sont pas forts droits ou parallèles, quelques arrachements sur les coins, défonces trop larges,... Bref, il y a des espaces pas très jolis entre les micros et les défonces. Je ne sais pas trop comment corriger ça (peut être au “répare-bois” ou en rajoutant une plaque inox/alu/plastique par dessus?)

Une partie du problème vient que mes défonces n’étaient pas assez larges pour les micro -alors qu’elles l’étaient juste assez sur le gabarit- j’ai donc fait pas mal de retouches... J’ai dévié également avec le ciseau à bois pour couper les arrondis en angles droits. Foirage complet donc

2h15 de boulot pour cette phase

PHASE 12 : 20/02/2012. Agrandir les défonces sous le corps pour passer les potards et percer pour le passage du jack.

Travail avec la perceuse (sur colonne) et la Dremel, plus pratiques que le ciseau à bois pour ce cas précis. Ce n’est pas très propre mais ça sera caché.
Je fais également le trou pour le passage du jack (à la perceuse classique).




Ce travail n’est pas simple, les potards et jack doivent être placés dans une défonce très profonde pour traverser suffisamment la face avant et il faut donc souvent tester, creuser, retester, recreuser... pour arriver au bon résultat : que l’écrou de serrage du potard puisse être vissé! J'ai eu quelques craintes d'avoir creusé de trop mais ça va (pour le moment)

Une solution aurait sans doute été de travailler avec une table collée au corps (ce n’est pas mon cas), ce qui aurait je suppose permis de travailler plus facilement sur le corps et puis de tout cacher.

durée de cette phase : 1h30 (et il me faudra bien 1h30 de plus pour finir).

j'aime beaucoup ton noyer surtout le dos.
Le trou du potard du milieu a l'ère pret du bord non?


bon courage pour la suite :wink:

francoisb52 a écrit :j'aime beaucoup ton noyer surtout le dos.
Le trou du potard du milieu a l'ère pret du bord non?


bon courage pour la suite :wink:

Je trouve le noyer très beau aussi. Si j'avais été plus malin, j'aurais inversé le dos et la face :siffle: , je ne me rendais pas compte au début que ça donnait si bien.

Le trou de potard est près du bord, je confirme. Je vais devoir sacrifier la partie basse (voir toute la partie) du bois nécessaire pour visser le cache. Ca ne devrait pas être grave mais ça aurait mérité plus de réflexion.

Merci pour les encouragements. Je me vois avancer mais il y a encore une masse de boulot.

PHASE 13 : 22/02/2012 : terminer les défonces des potards et du jack

Les défonces potards et jack sont finies (45min de boulot). Cette phase à la Dremel avec une petite fraise m’a donné la bizarre impression d’être un chirurgien dentiste, ça faisait froid dans le dos.
Je peux placer mes boutons sans peine, et le jack est bon aussi

PHASE 14 : 25 et 26/02 - fabrication de caches micros

Mes défonces micros étant trop irrégulières, j'ai décidé de cacher le tout. Après une petite réflexion, j'achète une cornière large en plastique noir au BRICO du coin et je commence à la travailler.
J'utilise des limes métal (plates et rondes) ainsi que la dremel (qui est devenue franchement indispensable depuis un petit temps) avec une petite fraise.
3 heures de boulot - je suis assez content du résultat même si c'est difficile d'avoir une liaison parfaite entre le cache et le micro.





Le vendeur du magasin de musique où je vais habituellement, qui semble s'y connaitre pas mal, me confirme que la basse va piquer du nez et me conseille de couper une partie de mon bois pour la remplacer par une autre avec une corne plus longue (afin d'avoir une fixation de la sangle plus éloignée).
Cette réflexion me casse complètement le moral :triste: , je décide de brûler immédiatement ma basse sur un coup de tête...



Détendez-vous, je plaisante. :bziou:

Je décide de continuer, coûte que coûte, de voir ce que ça donnera et d'essayer d'arranger le problème à la fin : alourdir le corps, acheter une sangle qui glisse le moins possible, quitte à me la clouer sur l'épaule ! D'autres idées?

J'ai eu peur

Sympa les caches micros

la solution que j'ai employé pour une basse à petit corps comme ça c'est de faire
-un diapason réduit (30 pouces) comme ça le manche est moins long
-une petite tête minimaliste = moins de poids au bout.


Et même avec ça, elle a tendance à descendre un peu, laissée à elle même elle se place à l'horizontal.

Bouya a écrit :la solution que j'ai employé pour une basse à petit corps comme ça c'est de faire
-un diapason réduit (30 pouces) comme ça le manche est moins long
-une petite tête minimaliste = moins de poids au bout.

Et même avec ça, elle a tendance à descendre un peu, laissée à elle même elle se place à l'horizontal.

Oui, je crois que c'est une bonne idée, ça ne modifiera pas la forme générale du corps et la basse sera sans doute bien mieux équilibrée. Je vais donc passer à 30 pouces pour diminuer le problème, et je jouerai sur d'autres paramètres (accroche de la sangle, poids dans le corps,...) pour améliorer encore.

J'attaquerai sans doute ce manche dès le we prochain.

Merci.

-soms- a écrit :Le vendeur du magasin de musique où je vais habituellement, qui semble s'y connaitre pas mal, me confirme que la basse va piquer du nez et me conseille de couper une partie de mon bois pour la remplacer par une autre avec une corne plus longue (afin d'avoir une fixation de la sangle plus éloignée).

il est souvent conseillé d'envoyer la corne au niveau de la ème case mais c'est pas impératif !
regardes comment sont montés les attaches arrières sur les spector tu peux les monter comme ça, ça piquera moins

Et tout simplement mettre le straplock au dos de la basse en le décentrant pour approcher du centre de gravité
Ou alors lester le corps d'un acastillage en marbre

J'ai eu ce problème d’équilibre aussi, la basse était totalement injouable debout , il a fallu déporter l'attache à la 12ème case, donc solution radicale mais raffinée:





Et démontable siouplait! :mrgreen:

Gaelle a écrit :J'ai eu ce problème d’équilibre aussi, la basse était totalement injouable debout , il a fallu déporter l'attache à la 12ème case, donc solution radicale mais raffinée:

Et démontable siouplait! :mrgreen:

incroyable ce montage, j'aurais jamais pensé à ça!

Merci à tous pour toutes les idées, j'ai maintenant pas mal de solutions possibles, aucun doute que j'arriverai à diminuer fortement le probl avec tout ça.

osé comme système!

La barre, c'est en métal, ou en carbone, ou en extrait de météorite?

De l'acier bruni.

Gaelle a écrit :De l'acier bruni.

Ah ce n'est pas du Carla ........................................................................................................ je suis loin

:mrgreen:

Ah la tige d'extension, c'est comme sur les basses bâton steinberger !!! Bonne idée !

Effectivement complètement à vue de nez, avec une toute petite corne supérieure comme ça, type Warwick Thumb, le piquage de nez est quasiment garanti !!
Ceci dit dans ton malheur (si j'ose dire) tu peux bénéficier du fait que le noyer n'est pas ce qu'on fait de plus léger comme bois. Il est donc possible que tu t'en sortes même avec un manche normal, comme sur les Thumb dont le corps minuscule est fait en bubinga ou ovangkol. Essaie de limiter le poids de la tête avec des mécaniques légères (hipshot ultralight ??). Associé à une sangle néoprène qui empêche la basse de glisser, ça devrait aller !

Ne pas compter sur les masses reparties "j'ai du noyer là, pis là du bubinga...", les mécaniques, si elle ne sont pas des hipshot ultralite ca pèse un âne mort, perso sur ma basse j'avais beau rajouter plus d'un kilos au chevalet ça changeait rien... :?
Le plus important c'est le point d'attache, sans compter le positionnement de la basse une fois sur toi si elle est trop vers la gauche, tu devras tendre le bras pour les première cases, à devoir sans arrêt tenir la basse par le manche pour pouvoir vaguement jouer c'est trèèèès fatiguant et carrément fatal pour le bras gauche et le dos...

tiens d'ailleurs Gaëlle... Tu nous en montre de plus en plus sur cette belle basse bleue, mais j'ai pas vu de sujet :fessee: