LUTHERIE AMATEUR

simtim a écrit : Le pao ferro, de mémoire, c'est une varieté de palissandre. Ca aura plus ou moins la même dureté...
:

Le pau ferro n'est pas un palissandre, bien que parfois vendu sous le nom de "palissandre de Santos", c'est un Machaerium et les palissandres sont des Dalbergia. Et le pau ferro est même plus dur que certaines variétés de vrais palissandres. En tous cas oui, le palissandre c'est plus tendre que l'ébène (enfin ça dépend quel palissandre, l'ébène du Mozambique qui est un palissandre est plus dur que pas mal de "vrais" ébènes...) mais en touche de fretless ça marche quand même.

TakeItSlow a écrit :Encore une chose avant de vous laisser dormir: est-ce que 35mm d'acajou avec une table en bubinga de 6-7 vous semble correct comme épaisseur pour une basse? Pas assez épais? Trop?

Ça fait dans les 42mm d'épais, à mon avis c'est très correcte!

Ha j'oubliais: Le switch à 28$ c'est du gros foutage de gueule. Ça coûte 3€ et ça peut certainement se souder sur le PCB, ou changer le connecteur.

TakeItSlow a écrit :Mais finalement, on laisse tomber le piezo. Nous irons vers la simplicité et l'efficacité :mrgreen:
Avec des micros Crel JB... les morphs. Vous connaissez? On nous en a dit beaucoup beaucoup de bien. Et comme dit notre ministre de la productivité, achetons MiF...

Les crel sont bien réputés dans le milieu de la basse. Beaucoup les prennent en exemple. Je ne connais pas les morphs, mais je pense que c'est de l'excellente came !

TakeItSlow a écrit :Là, je réfléchissais au sillet de tête: écartement identique entre les cordes ou bien écartement du milieu d'une corde au milieu d'une autre... J'ai fait les calculs pour les deux, reste à choisir...

L'écartement des cordes se mesure au milieu de chacune. Autrement, ca risque d'être un peu bizarre je crois.

TakeItSlow a écrit :Et ton idée de placage érable entre les deux parties du corps a été validée simtim! :linux:

Yes :app:

TakeItSlow a écrit :Encore une chose avant de vous laisser dormir: est-ce que 35mm d'acajou avec une table en bubinga de 6-7 vous semble correct comme épaisseur pour une basse? Pas assez épais? Trop?

Nickel. Les corps de basses électriques varient beaucoup d'un luthier/constructeur à un autre. 42mm est dans le haut du panier, mais comme tu auras probablement un peu de rabotage à faire avant le collage, tu redescendras à environ 40mm, ce qui est très très convenable. Et puis comme le dit Moot, c'est un chiffre magique.

Merci à vous pour toutes ces infos!

Pour l'écartement des cordes, après une nuit intense de calculs savants, on a opté pour l'écartement identique entre chaque corde (comme sur la Fernandes où il est toujours de 6mm!). Là, on aura tout le temps 7.36mm grâce à un "écartement milieu" entre rainures passant de 10,28mm entre le Si et le mi à 8.75mm entre le ré et le sol...




Pour les micros Crel, c'est ceux là
http://www.crelpickups.com/contents/fr/d63.html
http://www.crelpickups.com/contents/fr/d65.html

J'ai tél au fabriquant: super sympa!!! et annonce moins d'une semaine de délai. Extra, non?



Autrement, on a fixé la forme et la taille pour de bon. Après l'achat de l'accastillage et du bois, on pourra bientôt aller dans projet en cours :mrgreen:

Hello à vous tous,

Je profite d'être chez un ami pour vous laisser ce petit message. Ma connexion internet est super pourri depuis plus de deux mois. Merci à mon fournisseur qui rime avec l'adjectif utilisé pour désigner ma connexion... :kalash:

J'ai besoin d'aide. J'ai commencé les copeaux de la basse mais je peux pas encore vous filer les photos à cause de cette extrème lenteur. Désolé les copaings. Bientôt j'espère...

Micros Crel reçus, les JB Morph... Puisque ce sont des Jazz Bass, le neck doit être à 70,8cm du sillet d'après l'un d'entre vous qui a donner ses mesures ( me souvient plus qui. En tout cas, merci à lui!!!! ). Et pour le micro manche, il y a deux mesures: 80,01cm (JB des 60') ou bien 80,96cm (JB des 70'). Question 1: Quelles différences sur le son entre ces deux positionnements?


On a commandé le bloc de tête et les chevalets individuels (headless single bridge) de chez ETS par Bassparts.de. Extra Martina!!!!
En attendant, je suis en train de faire le dessin de profil pour l'hypothétique renversement de manche...

N'ayant pas l'habitude des basses (et encore moins des fretless), question 2: quelle est l'action à prévoir à la 24ème case pour une fretless?. Pour la plus grosse corde, une 0.135": 2,5mm? 3mm? Le diapason étant un 34" (86,4cm)... Je sais bien que cela dépend du jeu de chacun mais y'a-t-il une "norme", une moyenne genre "injouable avec 2mm" et "5mm=trop haut"?

Enfin, ma touche faisant 6,3mm en son point le plus haut, au milieu (radiusée au 16"), je pense enlever 2-3mm au niveau du corps. Par rapport à ma table, ma touche sera donc "finie-collée" 8.5 -9.5 mm plus haut. Le chevalet individuel ETS fait 11mm de haut (11mm pontet; sinon 10mm de haut ) et monte jusqu'à 3mm. Là, je me dis que je n'ai pas besoin d'angle de renversement. D'après
http://damacleod.wordpress.com/2011/02/ ... eck-angle/
qui nous renvoie sur le site
http://www.rapidtables.com/calc/math/Ar ... ulator.htm
ou bien
http://music.faws.org/guitares/renvneck.php
ou
http://www.tundraman.com/Guitars/NeckAngle/

C'est OK sans angle de renversement.


Question 3: Mettez-vous un angle de renversement, vous, sur vos basses? J'ai demandé à Mr Noguera, lui en met un mais je ne sais pas de combien... Vu ma hauteur de touche par rapport à la table, je ne vois pas comment je pourrais en mettre un. D'ailleurs, mon dessin de profil ne semble pas vouloir d'un renversement non plus...

Si vous pouviez m'aider en répondant à ces petites questions, cela serait super sympa...

A ++

Edit Question 4: Quelle est la compensation pour les basses? Sur mes fabrications acoustiques, je compense à +2mm côté aigu et environ +5-6mm côté grave. Mais pour les basses :malade: Aucune idée...
Diapason 86,4cm "théorique" mais avec des cordes 0.060", 0.070, 0.094, 0.115 et 0.135"... C'est parce que les chevalets étant individuels, je pourrais m'amuser à les décaler...

L'angle de renversement est fonction du chevalet, tu en mets un si c'est nécessaire. L'action d'une basse c'est le plus bas possible avant que ça frise et la compensation c'est pareil quand tu as ajusté ton action tu compenses plus ton action est basse, plus ta compensation est courte si je ne m'abuses. Quoique j'aimerais assez avoir confirmation de ce que je dis

Internet du boulot...

Merci aymaleo.

Sur la Fernandes, que je n'ai plus entre les mains, pour un diapason de 86,4cm le pontet de la corde la plus grave est à 88,3 cm soit presque 2cm de compensation (je dis ça de mémoire, mes cotes sont à la maison).
et pour l'histoire de frise, je ne me rends pas compte à combien de mm une basse (une corde grave de 0.135") frise. Je me doute bien qu'il s'agit aussi des doigts du Monsieur qui la joue mais en jouant "normalement", est-ce que ça frise à 2,5mm (par exemple) ou pas?

Bonne journée à tous!

Réponse 1 : Le positionnement 70's est sensé être plus punchy, plus claquant que le positionnement 60's. J'avais comparé les 2 modèles Fender Classic Series correspondant aux deux décénnies en magasin il y a quelques temps, et j'avais pas ressenti de grandes différences. Ayant acheté la 70's et avec l'oreille un peu plus aiguisé depuis, j'aurais tendance à préférer maintenant la configuration 60's. Elle apporte une certaine rondeur qu'on ne peut pas retrouver avec la config 70's, alors que le claquant 70's peut être approché sur la 60's en jouant près du chevalet. Et elle me parait du coup plus adaptée à une fretless.

Réponse 2 : Sur ma Squier défrettée (4c) je suis à 4mm à la 20ème frette pour toutes les cordes, et c'est assez haut. Avec un sillet qui mériterait d'être retravaillé, et un manche un peu trop creusé. Donc à mon avis quelque chose comme 2.5 - 3mm devraient être pas mal sur les cordes graves.
Ceci dit la frise est assez différente sur une frettée et sur une fretless, mais j'aurais un peu de mal à l'exprimer clairement.

Réponse 3 : Comme Jean-Yves, ça dépend du chevalet.

Réponse 4 : Sur ma 5 cordes, le Si grave est à 865mm, soit 1mm de compensation. Moi-même ça me surprend, là maintenant quand je l'écris. Faut que je remesure, mon mètre n'est peut-être pas très fiable... :siffle:

Voilà, j'espère que ça fera un peu avancer ta barque...

Pour continuer, je dirais la même chose concernant le positionnement 70' du micro chevalet : c'est une question de gout, of course, mais la position 70' est plus claquante, en générale préférée pour un modèle fretté. Pour une fretless, je pense aussi que le micro placé en position 60' est plus indiqué. Si tu veux, le micro chevalet en positon 60' est la position utilisée par Jaco Pastorius, maître de la JB fretless.
Mais encore une fois, c'est une question de gout (et d'oreille, parce qu'il n'y pas un grand écart quand même...).

Sur une basse, l'action correspondra au gout de chacun. Tu dis avoir 3mm de débattement pour les pontets. Alors je te conseille de prendre 2-3mm pour mesure de l'action. Comme ça tu as un mini de 2-3, un maxi de 5-6, ce qui est honnêtement la norme.

Après personnellement, je calcule la hauteur de la touche par rapport à la table en fonction du chevalet. Récapitulons : au minimum, au pontet, ton chevalet mesure 11mm de haut. Je ne sais pas quelle est la valeur de ton radius, mais une fois radiusée, il faut que la touche au niveau du ré soit à cette hauteur. Enfin c'est comme ça que j'aime faire. Une fois en tension avec les cordes, je trouve toujours que le manche prends une certaine courbure, ce qui amène les cordes un poil plus haut que la touche, ce qui fonctionne bien : ta corde est donc à 1-2mm d'action, et donc tu règles la hauteur du pontet en fonction de l'action voulue.
Toute cette explication est dans le cas d'un manche sans renversement, que je ne trouve pas utile sur une basse.

La compensation, je ne sais pas. J'ai pas du tout mes instruments sous la main... Mais ce qui marche pas sur une guitare fonctionne bien sur une basse : je place le chevalet avec pontets à mi course sur la ligne du diapason.

simtim a écrit :L'écartement des cordes se mesure au milieu de chacune. Autrement, ca risque d'être un peu bizarre je crois.

Faux.
Et d'ailleurs, je trouve que sur une basse, prendre un écartement entre corde et non entre-axe est une différence flagrante, vu que les diamètres des cordes sont très important et varient beaucoup, contrairement à une guitare (encore plus vrai sur 6 cordes). Par exemple, j'ai fait ma 8 cordes et ma 5 cordes sur ce principe, et de mémoire, l'entre-axe sur la basse passe de 10.5 à 9 et quelques, grosso modo. Et ça n'a rien de bizarre (visuellement et mécaniquement), par contre, niveau jeu, je trouve que ça se sent énormément, car je ne connais pas grand chose de plus insupportable que des cordes qui sont trop rapprochées ou trop écartées (et pour savoir où tu es, c'est quand même mieux d'avoir un espace constant entre chaque bord de cordes je trouve).

En tout cas, j'ai pas tout lu, mais j'vais suivre. :app:

En effet, et tu l'avais déjà dis quelque part entre temps, je n'avais pas relevé parce l'idée ne me semblait finalement pas si incohérente que ça. :photo:
Cependant, toutes mes basses sont construites sur le principe de l'écartement constant à partir de l'axe de la corde et ça me va très très bien. Que ce soit au chevalet comme au sillet.

Sur ta 5, faudrait que je la réessaye. Faut dire que c'était la première multidiapason que j'essayais, et c'était surtout ça que je regardais... :mrgreen:

Merci pour toutes vos réponses!!!

Je peux passer dans les projet en cours... depuis un mois en fait mais avec cette connexion net pourrie, je ne pouvais pas vous envoyer les photos. :triste: Mais c'esr revenu :baleze:

Donc...
De discussions en discussions sur le design et les bois avec mon "premier client", j'ai commencé les copeaux il y a un mois environ. Je vous envoie les photos en condensé car j'en ai un peu plus... J'en suis au scultage du manche...
Il s'agit donc d'une 5 cordes headless, fretless, diapason 34", manche traversant multiplis érable-sipo, corps en sipo-érable et table en bubinga, touche ébène semi-incrustée...

Mon client à une 5 cordes Fernandes


Il aime bien les Fbass et les Noguera dont on s'est inspirés pour arriver à


Un bout d'érable à transformer sur quartier pour notre manche


Idem pour le sipo


On découpe




On vérifie


On regarde ce que ça pourra donner








On colle le manche avec le milieu en biseau pour faire plus jolie


Et après nettoyage avec la rabot-dégauchisseuse




On fait un gabarit


On met les bois à épaisseur
30mm de sipo, 2mm d'érable, 7-8mm de bubinga


Pour le manche, le ch'ti trussrod


On prépare une ébauche de manche et on commence le boulot sur la touche (accès réglage trussrod+ incrustations en gold mop)






Et comme pour mon projet J200 où je me suis amusé à faire un "moule" grâce à la pâte sintobois
















On y rajoute des petits aimants


Et on ferme


On n'oublie pas le p'tit trou pour le tournevis


Et on rajoute une 25ème frette


On prépare la cavité électro


On colle les morceaux entre eux


Puis sur le manche


Et hop


Avec un manche de 45mm d'épais et un corps à 40, après collage, on met à niveau (Bien entendu, des calculs savants m'ont permis de calculer la hauteur de la touche par rapport aux pontets du chevalet!!!!)






Et avec une petite échancrure voulue par le client


Façonnage du manche donc


Il est bien droit


Et depuis une semaine, arrêt brutal du travail sur la basse pour cause de gros rhume...

A ++

Superbe, j'aime beaucoup l'association des bois et l'échancrure sur le corps. Et le travail a l'air tout à fait propre.
Je trouve juste un peu étrange d'avoir placé l'accès au truss-rod dans la touche, pourquoi ne pes l'avoir mis en bout de touche ?
Pressé de la voir avec son chevalet, normalement j'aime pas les headless mais je ne demande qu'à être convaincu ! J'attends aussi le verdict sur les JB Morph.

J'aime bien la manière de faire. Le cache truss est superbement réalisé. Chapeau.

T as technique au syntho est excellente :roi: