LUTHERIE AMATEUR

Dans leur pub, il affutent de tout, forets, ciseaux lames rabot... mais c'est vrais que sans guide pour l'angle c'est pas top.
L'avantage du ws3000 c'est qu'il y a un guide d'angle avec le choix entre 4 angles. Et puis le kaindl est à quasi 600 euros :?

Pour le transfo, ça vous parait jouable ?

Jaha a écrit :

caribou a écrit :Avec le même principe il y a ça qui est vendu en Europe (et en 220 donc) et qui semble de bien meilleure qualité (Jimo, des tontons, en a utilisé un et ne tarit pas d'éloges à ce propos) :
http://www.directindustry.com/prod/kain ... 46921.html
Mais c'est pas donné donné...

Ben perso, sans vrai porte outil pour maintenir un angle constant ou pour tourner vraiment rond, même si tu vois à travers, t'auras jamais un truc impec. Comme ça, c'est pour de la bricole mais pas pour du vrai re-taillage.

De ce que j'en sais c'est moins pour la bricole que le Work Sharp 3000 (quand dans la vidéo on voit le plateau tourner pas droit...). Après un support pour un angle constant ne sera pas bien compliqué à adapter sur le Kaindl. Mais on ne fait pas de l'usinage métal non plus, perso je n'ai jamais utilisé de supports ou gabarits pour l'angle du biseau, je le respecte plus ou moins au jugé et il n'est pas pil poil à ce qu'il est supposé être et ça ne m'a jamais posé de problèmes d'efficacité et durabilité de coupe. A vrai dire je trouve que vous vous prenez beaucoup la tête avec l'angle d'affûtage des ciseaux à bois, ça supporte quand même un certain flou artistique, qu'on soit à 24° ou 26° au lieu de 25, à l'usage ça ne change pas grand-chose. Le plus important restant de conserver un creux sur le biseau et une planche bien rectiligne (au moins dans les premiers centimètres).

Et puis comme Enrico et Galadan je suis d'avis qu'un touret de base à 50€ pour refaire le creux de temps à autre* ou reprendre un outil ébreché couplé à une pierre deux grains 1000/6000 ça suffit largement et ça coute bien moins cher.

*Pour ma part le creux je le refais sur le rouleau de la calibreuse.

Franck, tu pourrais réexpliquer le creux sur le biseau parce que je ne visualise pas bien ce creux ???
Merci

Salut !
En schématisant un ciseau c'est ça :
Le biseau n'est pas droit, il est creusé par le passage au touret car lui même est rond.
C'est ce creux qu'il est important de conserver.
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtise, je laisse Caribou confirmer ou pas.

Oui, c'est ce que je me disais aussi. Sauf que ce sont des disques diamantés pour les pierres.

Oui le creux du biseau c'est ça.

Ah il faut le laisser? :? Je me suis toujours battu pour l'enlever. :mrgreen:
Décidément je dois avoir un coté psychorigide...

Bien sûr qu'il faut le laisser, c'est même très important. Je comprends mieux tes problèmes avec les outils à main
Disons qu'un ciseau avec un biseau parfaitement rectiligne marchera aussi mais à force d'affûtage il ne tardera pas à devenir bombé, et là ça ne marchera plus bien du tout. En laissant le creux (en partie) on s'assure de ne pas avoir de biseau bombé.

C'est aussi, peut-être pour le dégagement du copeau qui s'enroule plus facilement? Comme les outils pour le métal.
A force, je vais finir par y arriver?!....

Oui mais uniquement si on l'utilise avec la planche coté bois, hors la plupart du temps on a la planche sur le dessus
Dans la position la plus courante (planche sur le dessus, le bois coté dos du ciseau) ça permet surtout d'avoir le bon angle d'attaque, avec un biseau bombé c'est peine perdu.

Ok, merci à tous pour l'explication

Le biseau courbe a aussi cet avantage que l'affûtage d'entretien est très rapide car au lieu de s'attaquer à toute la surface du biseau, on ne fait que grignoter l'extrémité.
Un fois qu'on a gommé la courbe à force d'affûtages, on remet un coup sur la meule et c'est reparti.

Si on fait avec des pierres, on se met dans les mêmes conditions en faisant un biseau secondaire (micro-bevel en anglais sous Ggle).
Ya plein de tutos là dessus.

En voilà une nouvelle ! Moi qui avait toujours cru qu'il fallait que le biseau soit totalement droit entre la semelle et le dos...

Puisqu'on parle des meules. J'ai reçu mon outil à les dresser ce matin. 8 livres chez Arc Euro Trade. Livraison rapide.

simtim a écrit :En voilà une nouvelle ! Moi qui avait toujours cru qu'il fallait que le biseau soit totalement droit entre la semelle et le dos...

Ils n'ont pas dit le contraire.?!

Bah si justement. J'ai toujours compris l'inverse...

C'est bombé qu'il ne doit pas être. Mais il peut être droit, sauf que c'est beaucoup plus facile de maintenir longtemps un biseau creux qu'un biseau parfaitement droit.

Ca y'est je comprends tout à fait le truc. C'est même complètement logique après coup...

depuis que j'ai mes japonais (ça fait quelques années maintenant), ils n'ont jamais vu le touret.
je les ai toujours affutés a la pierre, et a main levée.

donc pas de creux (a part celui de la planche), affûtage tranquille, pour être bien a plat, et sur pierres au eau ou pétrole rectifiées de temps en temps, et ça va bien.
si jamais je change de meule (je cherche une blanche grin fin pour HSS, mais mon touret a une dimension "a la con"), je leur mettrai peu être un petit coup, histoire de raviver tout ça.
mais franchement, pas besoins.
par contre, de temps en temps, je les reprends a la pierre 240, puis 400, puis 1000, 2000, 8000.
et là, quand je reprends toute la petite famille, j'en ai pour la demi journée :mrgreen:

si je devais acheter un touret, ce serait sûrement une meule a eau, une toute simple, sans guide, j'aime bien maîtriser mes affûtages, surtout sur les gouges a profiler et creuser pour le tournage.

Puisqu'on en parle, si t'as des ciseaux ou des fers à reprendre à la meule à eau, tu peux les amener