LUTHERIE AMATEUR

RomskiBoy a écrit :une bonne grosse barre massivement grosse

Sacrée barre alors :app:

Merci pour vos conseils.
Ça me réconforte dans mes doutes

J’ai encore trop d’inconnues (diamètre et masse volumique des cordes (que je n’ai pas)) pour passer à la calculette et calculer la tension appliquée sur le manche. Par contre, j’ai lu quelque part (je ne sais plus où) que la tension des cordes en acier est 2 fois plus importante que celle des cordes en nylon. Ça donne environ 6 à 7 daN. Donc, OK, vraisemblablement pas besoin de renfort.

Toutefois.

Pour tout dire, au début, je pensais faire une barre de réglage pas tellement pour renforcer mais pour pouvoir régler le manche au quart de poil de cul de marmotte au sortir de l’hibernation (pour reprendre une expression déjà lue sur le forum). Entre-temps, je me suis laissé fléchir par vos conseils et ai pensé remplacer le truss par des tiges de carbone, perdant du coup la notion de réglage marmottéens. Vu que la notion de renfort n’a pas d’importance, je reviendrais bien à l’idée première : une tige filetée, un plat, deux carrés taraudés, 1 tête 6 pans et hop. Mais je fais peut-être fausse route en pensant qu’une barre va me servir à régler un manche de 17 cm de long. :siffle:
Comme le dit Jaha, c’est plutôt psychologique (mode : ch’uis content, j’l’ai fait).
J’ai lu le sujet de coquecigrue sur ses ukulectriques. Elle a mis des barres sur 2 d’entre eux. Si jamais elle passe par ici…

Bon, sinon, j’ai reçu le chevalet… c’est pas les cotes annoncées sur le site. :pac: La distance entre 2 cordes devait être de 12 mm, elle est de 10,5. Que fais-je ? Je plie une tôle, la perce aux bons endroits et récupère vis, ressorts et pontets ? Ça pose un problème si les pontets ne se touchent pas ? (Je peux toujours coller une surépaisseur sur leurs flancs.)

Pour régler un manche c'est vrai que c'est appréciable d'avoir une tige dedans.

Et non c'est pas spécialement grave que les pontets ne se touchent pas :wink:

gaffophone a écrit :Vu que la notion de renfort n’a pas d’importance, je reviendrais bien à l’idée première : une tige filetée, un plat, deux carrés taraudés, 1 tête 6 pans et hop. Mais je fais peut-être fausse route en pensant qu’une barre va me servir à régler un manche de 17 cm de long. :siffle:
Comme le dit Jaha, c’est plutôt psychologique (mode : ch’uis content, j’l’ai fait).
J’ai lu le sujet de coquecigrue sur ses ukulectriques. Elle a mis des barres sur 2 d’entre eux. Si jamais elle passe par ici…

Je sais pas exactement quelle longueur fait un manche de violon mais ça doit être assez proche de ça et il n'y a pas de renfort ou de tige de réglage à ma connaissance. Si tu utilise un bois stable et assez rigide ça ne devrait pas être nécessaire.

gaffophone a écrit :Bon, sinon, j’ai reçu le chevalet… c’est pas les cotes annoncées sur le site. :pac:
La distance entre 2 cordes devait être de 12 mm, elle est de 10,5. Que fais-je ? Je plie une tôle, la perce aux bons endroits et récupère vis, ressorts et pontets ? Ça pose un problème si les pontets ne se touchent pas ? (Je peux toujours coller une surépaisseur sur leurs flancs.)

Tu as 10,5 entre les cordes mais normalement les côtes sont données pour l'entre axe, il faut tenir compte des diamètres des cordes et ça devrait être juste.

Si tu fais un truss rod simple effet, il faudra pas oublier de le contraindre dans le manche, sinon il sert à rien.

Merci pour les conseils. Je suis en train de chercher un lieu pour travailler un peu le métal.
Sinon, les mécaniques sont arrivées. Et en plus, les dimensions sont conformes au plan !
Comme c’est vendu en 2 + 2 et que je voulais du 3 + 1, j’ai pris 2 jeux… Comme ça, je pourrais faire un autre ukulele :roi:

Bonsoir,
alors je prépare l’entrée dans projets en cours, je suis allé acheter une demie varlope à fer couché (sur les bons conseils du forum ) :linux:
J’ai pris le série D après avoir discuté un peu avec le vendeur comme quoi ce n’était pas la peine de prendre du Lie-Nielsen ou du Véritas.
Mais il y a quand même du boulot pour rectifier (plus que ce que j’imaginais). La semelle n’est pas si plate que ça et les côtés pas bien à 90°. J’aurais peut-être dû rester sur ma première idée de prendre le top.
Un Lie-Nielsen, y a pas besoin de le rectifier, si ?

Sinon, j’attends le bois…
Je vous fait des photos ce week end.

Bonne soirée,

gaffophone a écrit :Bonsoir,
alors je prépare l’entrée dans projets en cours, je suis allé acheter une demie varlope à fer couché (sur les bons conseils du forum ) :linux:
J’ai pris le série D après avoir discuté un peu avec le vendeur comme quoi ce n’était pas la peine de prendre du Lie-Nielsen ou du Véritas.
Mais il y a quand même du boulot pour rectifier (plus que ce que j’imaginais). La semelle n’est pas si plate que ça et les côtés pas bien à 90°. J’aurais peut-être dû rester sur ma première idée de prendre le top.
Un Lie-Nielsen, y a pas besoin de le rectifier, si ?

Sinon, j’attends le bois…
Je vous fait des photos ce week end.

Bonne soirée,

Ah oui je suis étonné que tu ai eu à planifier la semelle de ton rabot ! Sur ma varlope veritas, rien à faire la semelle est plane de chez plane !! l'autre jour j'étais fier j'ai sorti des copeaux de 1/100eme de mm

Bonjour à tous.
Alors des photos de la demie varlope fer couché Série D : Qu’en pensez-vous ?
— C’est rien à rectifier, c’est pas si long et difficile que ça (surtout en suivant les conseils du forum), vas-y ?
ou
— Le haut de gamme, y a que ça de vrai, t’aurais pas dû te laisser fléchir par le vendeur de Série D, retourne-z-y le changer ?

Quelle confiance as-tu dans la précision de ta fausse équerre ?
On cherche à trouver des défauts de l'ordre de 0.1mm et même plutôt 0.01mm, ce qui n'est pas à priori la fonction de cet outil.

J'ai déjà rectifié une dizaine de semelles de rabot, et je fais ça sur la table en fonte de la ruban, dont j'ai vérifié la planéité avec une règle rectifiée certifiée au centième.
Avant d'en arriver là, je commence par affûter le fer aux petits oignons et à faire des essais dans du bois amical, genre du noyer droit de fil.
Je mesure mes copeaux au pied à coulisse en essayant de les faire le plus fin possible, et autant que possible sur toute la largeur du rabot.
Si ça tourne autour de +/- 5 centièmes, je laisse la semelle tranquille.

Enrico a écrit :Quelle confiance as-tu dans la précision de ta fausse équerre ?
On cherche à trouver des défauts de l'ordre de 0.1mm et même plutôt 0.01mm, ce qui n'est pas à priori la fonction de cet outil.

J'allais le dire Range ta fausse équerre, les tolérances d'usinages de ton rabot sont beaucoup plus faibles que celles de ton équerre, c'est pas du tout fiable :wink: Comme Enrico si tu veux vérifier une semelle de rabot, c'est marbre ou surface bien plan, avec règle rectifiée et équerre de mécanicien classée. Commence déjà par bien l'affûter/régler

Well…
Je comprends bien la démarche de préparer ses outils. La mienne, c’était plutôt d’éliminer le plus de problèmes techniques pour me concentrer sur l’apprentissage du geste.
Vu que je n’ai pas de table en fonte rectifiée, ni de marbre (bon, je vais passer aux pompes funèbres :siffle: ) et que j’ai plutôt peur de faire plus de mal que de bien, mon option, c’était de taper directement dans le haut de gamme.
La dessus, le vendeur me dit que « si vous êtes riche, vous pouvez prendre Lie-Nielsen, mais le série D fait presque aussi bien ». Mais du coup, je ne suis pas sûr d’échapper aux problèmes techniques. Et puis, rien que la règle certifiée 1/100 et l’équerre din 875 coûtent la moitié de la différence de prix entre les deux rabots.

Allez, c’est parti pour l’affutage aux petits oignons (ça, je sais faire pour mes couteaux de cuisine, j’imagine que c’est pas plus compliqué pour un fer de rabot) et puis après pour rectifier si nécessaire.

Vous dites 0,05 mm le copeau ? On va essayer…

heu, AMHA si t'a jamais fait visite quelques tutos d'affutage ,procure toi un guide d'affutage , et entraine toi sur un boudfer gratuit
perso je suis ok sur un couteau mais pour un rabot ou un ciseau il m'a fallu tout apprendre par le début et bien que j'en sois déjà a quelques fers refait , je serais tout tremblotant de faire une connerie avec le fer d'un rabot de qualité comme le tien,

je crois que le meilleur apprentissage de la chose est de refaire des vieux fers rouillés , comme il faut tout reprendre depuis le début, ça oblige a comprendre maitriser les étapes , et a savoir vérifier l'acuité du redressage

because il me semble bien qu'un luthier c'est en premier lieu apprenti rémouleur /affuteur

gaffophone a écrit : Un Lie-Nielsen, y a pas besoin de le rectifier, si ?

Ben vu le prix j'espère que non

Pareil que les autres, ton équerre est surement pas ce qu'il y a de plus mieux non plus pour contrôler à ce de niveau de précision.
Pour te rassurer sur ton achat, s'il y a un atelier de mécanique par chez toi tu peux toujours demander si un contrôle est possible.

Alors voilà,
je suis passé au magasin, il n’y avait pas que le problème de planéité mais aussi la vis de réglage qui était bloquée. Je suis rentré avec un autre rabot. :linux: (et aussi avec une équerre certifiée, parce que je vous ai compris )
Merci au vendeur, parce que là, c’est super…
La planéité est (presque) nickel, l’équerrage est ok d’un côté (et presque de l’autre).

stephane isiar a écrit :je serais tout tremblotant de faire une connerie avec le fer d'un rabot de qualité

pareil :
j’ai pris le rabot spécial GSB à fer pas aiguisé qui traîne au fond de ma caisse à outils, et je me suis entraîné à le refaire…
Waaaaaa, pas facile à main levée ! Bon, j’ai fait des copeaux de 0,1 mm après passage 80, 320, 1000, 3000.

Mais pour le nº 62, je vais prendre un guide (la liste des courses s’allonge :? )
Je l’ai quand même réglé et essayé. Sans affutage, en sortie de carton, les copeaux sont entre 0,05 et 0,1 mm Et j’ai pu dresser mon premier chant :baleze: En tout cas, merci pour vos conseils, remarques et réactions. Quand on débute, on ne sait pas encore faire la différence entre ce qui est crucial et ce qui est accessoire.

Le juge de paix, c’est le copeau…

Et ben voilà :app:

Pour le guide d'affûtage tu peux te le faire avec des roulements de skate de Décathlon, quelques boulons et des chutes...

Bonjour à tous,

Ayé, le bois pour la touche récupéré chez mon beau père. Du courbaril rapporté de Guadeloupe il y a 40 ans. J’y ai piqué un bout de planche Mais, maintenant que je le regarde les yeux dans les yeux, je me dit qu’il y a trop de pores (la planche fait 7 cm de large, j’aurais dû mettre un euro pour l’échelle :siffle: ). Qu’en pensez-vous ?
Toujours à propos du courbaril, quelqu’un sait s’il y a un risque de toxicité ?

Allez, dernière journée avant le week end… Je vous la souhaite bonne.

Bonsoir,

Ça avance un peu. La semaine dernière, j’ai refendu la planche pour avoir environ 8 mm d’épaisseur.
C’est fait ça à la scie jap… dans l’appart… Alors voilà, TUTO : Il ne faut pas refendre une planche en la tenant à la main parce que si on la serre dans l’étau de l’établi branlant, ça fait du bruit et qu’à 1 heure du matin, le voisin du dessous ne va pas apprécier. J’ai fini le lendemain comme il faut.
J’espère que les pansements valent le droit d’entrée dans les projets en cours (sinon, on peut voir les copeaux sur la photo). Les copeaux, c’est pour descendre la touche à 6 mm.
Et ce soir, un petit coup de fraise à surfacer, un petit coup de ponçage et voilà, y aura plus qu’à dresser un côté et je passerai à la phase rainures à frettes. La suite plus tard, j’ai la KitTcaster à avancer http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=20061.

Ca a l'air de bien commencer Par contre sur la photo on dirait que tu n'as pas pris le bon côté de ta ryoba pour refendre dans le fil :siffle:

Je te passe dans les projets en cours

on va avoir un reportage en dessins, c'est peut être même inédit ça.

Oui la scie jap ça aime les doigts, ça coupe très bien (et oui c'est dans l'autre sens).

Tu n'aurais pas choppé un virus toi ?