LUTHERIE AMATEUR

J'ai débité un morceau du plateau pour faire un essai de corps.

Il me semble très bien pour l'instant vu les tranches (voir en fin de vidéo)

https://www.youtube.com/watch?v=PUK-oeTyMQA&t=7s[/video]

Autant c'est long au début, autant à la fin tu passes super vite du plateau brut à la guitare finie

Sinon, c'est important de mettre (ou faire) un capuchon pour le passage de lame de la scie à ruban.
(je ne sais pas comment s'appelle cette pièce)

La guitare n'est pas finie, juste une image de ce que j'aimerai obtenir

Je mettrai la construction en vitesse réelle je pense pour celle-ci !

A voir le plateau et le sens du fil, la prudence aurait voulu que tu cherches à faire une belle refente dans l'épaisseur comme l'a suggéré caribou.
Le corps en une pièce dans ces conditions, on peut prendre les paris qu'il va tuiler après rabotage :siffle:

Enrico a écrit :A voir le plateau et le sens du fil, la prudence aurait voulu que tu cherches à faire une belle refente dans l'épaisseur comme l'a suggéré caribou.
Le corps en une pièce dans ces conditions, on peut prendre les paris qu'il va tuiler après rabotage :siffle:

Il y a des chances si l'enlèvement de matière ne se fait que d'un côté. Il faudrait en enlever la même épaisseur de chaque côté. Et sur des gros bazars épais comme ça, faut attendre qu'il s'acclimate bien à son nouvel environnement.

Si je refends, je j'aurai pas l'épaisseur de 45 désirée.

Donc pour l'instant je réfléchi entre garder ce corps en 1 pièce ou en 2 pièces.

Maintenant que j'ai coupé le morceau, je pensais attendre un peu voir si cela bouge.
Puis, je pensais raboter des 2 côtés petit à petit pour voir si le bois bouge avant d'atteindre l'epaisseur finale.

Vous pensez qu'il faudrait combien de temps pour qu'un eventuel tuilage apparaisse?

Faut voir après rabotage. C'est du combien là ? Du 80 mm ? Une fois raboté ça peut apparaître, plusieurs semaines après, ou pas du tout. Tout dépend aussi de son stockage. L'idéal pour les corps une pièce étant de les mettre debout. Là ils ne bougent pas trop, toujours en théorie.

En plus du risque de tuilage ça me chagrine aussi un peu de savoir que 3,5cm d'épaisseur vont partir en sciure ou copeaux...

caribou a écrit :En plus du risque de tuilage ça me chagrine aussi un peu de savoir que 3,5cm d'épaisseur vont partir en sciure ou copeaux...

Ca c'est clair, si je fais ça j'en dors pas de la nuit

C'est pas la partie la plus externe de l'arbre (vue comment c'est débité) qui va plus tuiler que celle plus centrale?
Donc en enlevant plutôt du coté écorce on va limiter le tuilage alors qu'en faisant l'inverse on va l'aggraver?

C'est une réflexion théorique que je fait là.

benoit suaudeau a écrit :C'est pas la partie la plus externe de l'arbre (vue comment c'est débité) qui va plus tuiler que celle plus centrale?
Donc en enlevant plutôt du coté écorce on va limiter le tuilage alors qu'en faisant l'inverse on va l'aggraver?

C'est une réflexion théorique que je fait là.

Non c'est l'inverse. C'est la partie centrale (le plus sur dosse) qui va tuiler emmener tout le monde.

Donc l'inverse de ce que je supposait, mais on ne peux pas partir de ce fait pour anticiper les déformations?

Je pense que l'on ne s'est pas compris, la déformation tangentielle (dans le sens du cerne) étant plus forte que la transversale (entre les cernes), plus on aura un cerne long dans la tranche de la planche (le coté du bas sur la fin de la vidéo) plus il y aura rétraction et la planche va se courber vers cette zone. Donc en enlevant cette partie, je pensait qu'on limiterais un peu le tuilage résiduel. Mais comme je suis pas pro de ça, je posais juste des questions, j'ai un max de plateaux ressemblant beaucoup à ceux-là (en mois épais tout de même).

Sur un bois frais de sciage (comprendre à l'état vert), là on sait à peu près comment ça va se déformer. Sur du bois sec c'est pas la même histoire. Il peut y avoir des tensions internes localisées en plus de l'agencement du fil, qui sont pas forcément identifiables. Le mieux à faire ? Couper le plateau en son centre au niveau de la dosse, inverser les deux pièces et les recoller en mettant les parties sur quartier sur le joint (ce qu'on fait d'ailleurs traditionnellement sur un fond d'acoustique). C'est ce qu'il y a de plus stable, en plus d'être esthétique (même si dans ce cas on ne peut pas parler de "bookmatch").

FingersOnFire a écrit :Couper le plateau en son centre au niveau de la dosse, inverser les deux pièces et les recoller en mettant les parties sur quartier sur le joint.

Une petite illustration, c’est bien ça ?

Oui et idéalement il faut en inverser une, pour être en opposition de cernes.

une idée me trotte dans la tête depuis quelque temps, c’est de compiler un peu tous ces trucs et astuces en faisant des petits schémas.

On ne voudrait surtout pas te retenir d'avoir des bonnes idées

Tu veux faire un sujet dédié ?

J'ai commandé une lame pour fabriquer une scie à refendre, j'ai vu cela sur le forum.

Je pense raboter les 2 cotés puis refendre pour garder 15 à 20 mm

gaffophone a écrit :

une idée me trotte dans la tête depuis quelque temps, c’est de compiler un peu tous ces trucs et astuces en faisant des petits schémas.

Je plussoie.
Ça pourrait faire une rubrique dans la gazette qu'on pourrait compiler ici sur un topic dédié.