LUTHERIE AMATEUR

benoit suaudeau a écrit :Vous pouvez admirer ma maitrise de la CAO

:yap:

Dans le doute t’as qu’à faire simple. Si tu veux expérimenter, tu mets les barrages sur la table, une fois la caisse fermée (question de bon sens).

Cette astuce a des limites. Déjà si un barrage passe (dans sa position normale, à l’intérieur de la caisse) sous le chevalet, faut oublier. Ensuite il faut oublier aussi si entre le chevalet et la touche il y a des barrages plus haut que l'écart entre la table et les cordes. Et il me semble que sur un luth ou un théorbe, entre la table et les cordes il n'y a pas grand chose, moins que sur une classique.

Quand on regarde les plans sortis des musées sur les quelques centaines de luth et autres théorbes restant, les tables sont fines, très fines (1 à 1.5mm), or selon pas mal de spécialistes (pas moi) c'est anormalement fin.
Moi je vais construire un luth/théorbe/archituth modernisé, pas de cordes doublées (on a inventé des matériaux qui permettent de s'en passer), accordage proche de la guitare (je ne joue pas du kazoo ) 6 cordes accordées en quartes puis 8 diatoniques au dessus, des frettes fixes (peut-être), cordes en carbones à tension moyenne (un poil en dessous de celles de la guitare), table entre 2 et 2.5mm d'épaisseur, bref pas une copie des restes multi-réparés des musées.
En général je n'aime pas le son du luth, trop aigre, court, justesse souvent absente, par contre j'ai entendu certains théorbes et archiluth avec un son puissant, plus large, joli quoi. Je vise ça, et comme c'est pour moi et pas un amateur de musique ancienne (que j'aime aussi) je peux me permettre de sortir des clous.

Donc je me lance dans une des voies et si ça foire, je change la table (c'est pas si compliqué car la touche n'y adhère que sur un ou 2 cm) et en plus je vais faire ça à la colle d'os pour la table (ça va gueuler à la maison) .

Pour conclure je viens d'achever une simili Selmer avec son barrage transversal type mandoline, proche de celui des luth, et ça sonne assez long, pas assez grave mais assez long.

Bref vous avez compris que pour l'instant je me tâte.
Je m'en vais concevoir le moule, donc finir les plans, je verrais pour la table plus tard.

J'ai refait les plans, plus petit que celui d'origine, ce qui va me permettre d'utiliser le bois dont je dispose déjà, surtout pour la table et donc limiter les couts. Ce sera donc un archiluth, plus qu'un théorbe. Un archiluth possède le même type d'accordage qu'une guitare sur les 6 cordes du bas, avec 8 cordes diatoniques comme le théorbe.

Voila les plans, 27 cotes.



Quelqu'un peu me basculer dans le fil projet en cour car j'en suis à faire le moule.

Le moule réalisé dans des chute de CP de GSB acheté pas cher par caddie entier, 10 euros pour plus de 40 kilos de chutes. Vous pardonnerez donc l'usage de vis et de ferrailles, mais c'est vraiment pas du bon CP.



Voila avec avec sa pointe avant (bloc de manche) et arrière, réalisé en épicéa pour faire les barrages, bien serré des cernes. Taille à la gouge et à la râpe. Je crois que je vais m'amuser pour réaliser les côtes avec la méthode analogique qui sert à définir la forme des bordages des bateaux en bois, sans calcul, juste avec des piges et une règle. Je vous montrerais ça, c'est instructif et terriblement efficace pour développer une forme courbe sur du plat (il existe des logiciels pour faire ça mais c'est moins fun et ça servira peut-être en cas de gros pépin, genre cataclysme).

salut,
il y a pas mal de problèmes avec ton moule..
les gabarits sont positionnés avec la face la plus grande sur le bord du tracé et le can de chaque gabarit est poncé en biais.
tu as fais le contraire. Du coup tes gabarits sont trop petits

Mes gabarits ont des bords coupés à 90° (scie à ruban) et j'ai fait coïncider le bord externe avec le tracé interne du plan (donc moins l’épaisseur des cotes), donc mes bandes de bois (les cotes) viendrons reposer sur la tranche de mon gabarit. J'ai fait ça pour avoir le moins de contact entre les cotes et le gabarit, comme ça ce sera plus facile à démouler (avec les coulures de colles).

Par contre je trouve mon moule trop léger pour resservir de nombreuse fois.

Par contre j'ai encore pas mal de boulot pour que toutes les courbes filent harmonieusement d'un bout à l'autre et d'un bord à l'autre. C'est rigolo ça me rappelle la construction navale, j'ai commit un canot à clin il y a quelques 20 ans.

benoit suaudeau a écrit :Mes gabarits ont des bords coupés à 90° (scie à ruban) et j'ai fait coïncider le bord externe avec le tracé interne du plan (donc moins l’épaisseur des cotes), donc mes bandes de bois (les cotes) viendrons reposer sur la tranche de mon gabarit. J'ai fait ça pour avoir le moins de contact entre les cotes et le gabarit, comme ça ce sera plus facile à démouler (avec les coulures de colles).
...

bein : non.
tu risque d'avoir de beaux escaliers, comme ça.
je garnis chaque can de gabarit avec du papier collant de peintre (tessa) pour éviter que la colle n'hadère...

Gema

Merci pour l'astuce du papier/scotch, par contre je pige pas pourquoi j'aurais des escaliers en suivant un bord tranchant et courbe.

... la pièce est à l'image du moule. Je ne peux pas dire autre chose.

Içi, par exemple :

ta première latte (au centre) vas suivre la courbe du gabarit, la suivante (à droite et à gauche de la première) va se retrouver dans le vide et va créer un escalier.

Bonjour,
Belle avancée!
Quand je faisais des coques de bateaux, je mettais les membrures en forme à la cale à poncer.
Pour une meilleure rigidité, j'aurais collé ce squelette sur une plaque de bois de la forme de la table.
++
JP

gema1831 a raison pour les défauts du moule, mais j'ai précisé qu'il n'était pas finit, il va falloir que je rejoigne toutes les arrêtes avec rabots, râpes et abrasifs. Sinon effectivement ce sera la cata.

Pour la rigidité je vais effectivement faire un support qui me permettra de caler le tout dans la presse de mon établi.

Pour les membrures, j'ai même travaillé à l'herminette dans le passé, j'adorais ça.

La prochaine étape, c'est de réussir à déligner des fines bandes de noyer avec SAR, car je ne me vois pas refendre à la main les 29 cotes (mais j'y serais peut-être obligé vu que j'ai oublié d'acheter une lame neuve).

Je suis en train de finaliser le moule, le fixer sur un support le rigidifiera, ce sera même indispensable. Je suis en train de prendre les mesures pour le manche, et je me demandais, et si je collais un truss rod dedans? il y a pas mal de tension avec les 15 cordes. J'ai juste peur que ça déséquilibre trop l'instrument (il y a le carbone mais ça coute un os du bon).
Bon j'ai sorti les plateaux de noyer, et je me dis que refendre 29 cotes ça ne m'enchante pas beaucoup, mais que je n'ai pas le choix. Je vais tenter de le faire à la SAR, et comme je suis moyennement doué avec, peut-être à la main (j'ai beaucoup de noyer mais c'est pas une raison pour le gâcher).

Je vous avais prévenu que je suis irrespectueux des traditions............

benoit suaudeau a écrit :... et je me demandais, et si je collais un truss rod dedans?...

:non2:
c'est pas une bonne idée de le coller :dix:

si non, pour les côtes. J'imagine qu'elles ne font pas plus de 3mm d'épaisseur sur 20 - 24mm au plus large. ça ce fait bien à la SAR.

le côtes sont à 1,3mm d'épaisseur sur le plan. Je vais refendre à 2 puis ramener vers 1,5 et finir au racloir. A 1,5 je pourrais courber sans avoir à chauffer.
Pour le TR ça parait monstrueux mais cela me plait bien car j'en met sur toutes mes classiques et ça me permet de faire des manches assez fin et ils servent toujours à un moment donné (j'aime les manches quasiment plats).

Je ne suis plus vraiment sur un projet mais sur un chantier lancé. Un appel aux modos.

J'ai refendu du noyer chocolat à la SAR sans aucun souci, mis à 1.8mm d'épaisseur au rabot et zou collé. J'en, ai 29 à faire, je pense que ça va être long.

ça va être compliqué, et ça va prendre du temps. J'ai pas du tout le coup de main, plus que 25 à mettre + la ceinture et le dos de la caisse.

Bah, c'est pas mal pour l'instant non ?