LUTHERIE AMATEUR

Le polystyrène yen a plein la nature mais pas sûr que ce soit un feuillu!


J’y ai pensé. Si je ne trouve pas mieux. Je préfère éviter ce genre de matériaux. Le but de ce projet est de me perfectionner dans le travail du bois alors...

benoit suaudeau a écrit :Tu n'est pas obligé de faire un moule plein.

Idem, pourquoi ne pas avoir fait plus de "couples" (genre tout les 2cm)?

J’ai fait le nombre de couples que j’avais sur le plan.
Je pense trouver la courbe extérieure en travaillant le galbe reliant tous ces couples.

Pour l’instant mes références sont la ligne axiale et une face de chaque couple.

J’ai vu ça sur quelques vidéos de luthiers de luth.

Les cotes vont filer dans la bonne direction en prenant appuis de temps en temps sur chaque couples, c'est comme ça qu'on fait les bateaux en bois par exemple. De plus en faisant un moule plein, tu vas avoir de graves problèmes pour le retirer car obligatoirement tu auras de la colle qui va se loger sous les cotes et le moule plein s'opposera au passage d'un outil pour le décollage.

benoit suaudeau a écrit :Les cotes vont filer dans la bonne direction en prenant appuis de temps en temps sur chaque couples, c'est comme ça qu'on fait les bateaux en bois par exemple. De plus en faisant un moule plein, tu vas avoir de graves problèmes pour le retirer car obligatoirement tu auras de la colle qui va se loger sous les cotes et le moule plein s'opposera au passage d'un outil pour le décollage.

pour remédier à ça, collez du ruban adhésif, genre Tesa, sur le can des couples pour pouvoir démouler sans problème...

Exact, mais plus ta surface de collage est grande et plus ça va être difficile, même avec du ruban adhésif de masquage. L'autre avantage des couples vides c'est de permettre l'inspection de la face interne lors du montage.
Mais je pense que Romain va nous démontrer le contraire, vu la rigueur de sa préparation. Donc attendons pour voir.

Je n’ai pas posté pendant un mois, mais j’ai bien avancé quand même.
Entre les moules pleins et les moules vides il y a les deux écoles. Il y a même des luthiers qui ont des moules minimalistes, sans couple.
Pour éviter les problèmes de collage sur le moule il est préconisé de vernir et de “waxer” le moule. Je pense faire des essais avec de la paraffine.
Finalement la mise en forme a été plus rapide que je l’aurai pensé. Mais ce serait à refaire je ferai tout en tilleul.

J’ai commencé par faire un bloc de manche en tilleul. Réflexion faite, le tilleul étant tellement tendre, et les différents posts que j’ai trouvé déconseillant l’emploi de cette essence dans la fabrication des manches, je l’ai refait en frêne. C’est sans doute une des pièces les plus sollicitées de l’instrument, autant minimiser les risques.
Les cotes ont été tracées.
Je suis parti sur une conception à 21 cotes. Le plan en prévoyait 37, mais je trouve ça moins bien esthétiquement, sans compter le boulot que ça doit représenter!
Je m’y suis repris à plusieurs fois pour obtenir un tracé régulier avec des cotes équilibrées. J’étais bien content d’avoir un support continu pour faire ça.

Ensuite j’ai aplani chaque facette de côte au racloir
La suite au prochain post.

J’ai profité de ne pas avoir démarré la pose des cotes pour faire la coupe d’angle devant accueillir lemplanture de manche. Ça me laisse le droit à l’erreur. Refaire un bloc de nez ne représente que 2 heures de travail.
Aucun repère évident. Il m’a fallu faire un montage pour faire une boîte à onglet sur mesure.

Parallèlement à ça j’ai avancé dans le choix de l’essence.
Je voulais initialement utiliser de l’érable onde.
Le théorbe ayant des dimensions complètement hors standard c’est devenu assez galère, et j’ai assez vite explosé le budget.
J’ai finalement opté pour du frêne que mon beau père m’a descendu de Thierache (le pays du Maroille). 25 ans de séchage dans son atelier, et quelques morceaux au fil bien droit.

J’ai débité les cotes en 3 mm d’épaisseur à la scie à table.
Reste à les ramener à 1,6mm au rabot.
Il va falloir aiguiser les fers et m’entraîner un peu si je ne veux pas tout arracher.

J’attends la livraison des filets en ébène qui sépareront les cotes.

Puis j’ai finalement trouvé chez Kauffer’s la solution pour la table d’harmonie 700mm de long! Il avait en stock des tables de “Weissel board” de 800mm de long. Je ne connais pas, il m’a dit que c’est une guitare haïtienne mais je n’ai rien retrouvé sur le net.
Toutes les tables de guitare faisant 550mm de long j’ai cru que j’allais être obligé de faire du copeau avec une table de cello ou de viole!
J’attends la livraison la semaine prochaine.

De quoi m’occuper pendant un mois de confinement!

C'est.weissenborn qu'il faut chercher

A ok merci. J’y courre!

Weissenborn guitar :

Merci messieurs
Je ne connaissais pas le nom. Je me souviens par contre de Ben Harper en jouant, si je ne me trompe pas.
Merci aux Hawaïens d’avoir inventé une table d’harmonie aussi longue.

Cool, ça a bien avancé!

Romain C a écrit :...
Pour éviter les problèmes de collage sur le moule il est préconisé de vernir et de “waxer” le moule. Je pense faire des essais avec de la paraffine.
...

Salut,
pour ce problème, ne pourrais-tu pas "emballer" le moule avec du film alimentaire transparent? Comme on emballerait un jambon...

Vernir le moule peut être une solution aussi.

J’ai prévu de le vernir. C’est le vernis que je dois recouvrir d’un corps”gras” ou non adhérent.
Le cellophane c’est une idée effectivement. Ça a en plus le mérite de ne pas être salissant.

Il y a aussi le papier sulfurisé (c'est ce que j'utilise pour les placages)

Ok merci. Je vais essayer tout ça.

J’ai passé le week-end à fabriquer un support orientable et stable pour pouvoir travailler à l’aise sur le moule.
J’ai bien fait d’y passer un peu de temps, c’est très pratique.
Et vu le temps que je vais passer dessus, autant être confortable.

benoit suaudeau a écrit :Il y a aussi le papier sulfurisé (c'est ce que j'utilise pour les placages)

c'est ce que j'utilise aussi, mais pour les surfaces planes, pour les sphériques, je ne pense pas que çà marche