LUTHERIE AMATEUR

Que veux tu dire ? J’avais cru comprendre qu’en gros ça doit pas se balader (bien calé aux extrémités) mais que les barres doivent pouvoir bouger dans le rail (pour exercer une tension sur le manche). Le Téflon est hyper glissant et permet un calage aux extrémités car plus serrées. Je vais tester une fois la touche collée ;-)

Collage de la touche

Je maîtrise pas encore, malgré les lectures.
Pour la colle, la protection du canal du truss rod, ok.
Comment bien aligner l’ensemble manche/touche...
Comment stabiliser lors du collage ?
Le truc avec des cure-dents ou des agraphes n’a pas fonctionné pour moi.
Du coup, un petit risque de désaxe ... on verra.

Puis passage de la défonceuse pour égaliser (super flippant, en attendant d’avoir construit un système pour la mettre sous table).

Résultat :
J’ai un manche à peu prêt droit (pas à 100%)
La touche est bien en place, avec un micro doute sur l’angle (lors du serrage).
Bref, pas super content de cette étape. Et pour finir ... j’ai oublié de percer l’accès au Truss rod avant de coller la touche.
:connerie:
Du coup je dois percer en aveugle.

Pour ma part j'utilise des petits clous avec un pré-perçage à la Dremel. Deux dans la tranchée du sillet et un ou deux en bas du manche, dans une rainure des frettes.
Pour l'accès au Truss, ce sera peut-être possible quand tu feras l'arrondi du bas de la tête ?

C'est une erreur que j'ai déjà faite. Mais heureusement elle se rattrape

http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 20#p644618

smog a écrit : Pour l'accès au Truss, ce sera peut-être possible quand tu feras l'arrondi du bas de la tête ?

Je pense plutôt que c'est plus facile avant d'avoir dessiné l'arrondi pour pouvoir caler ta mèche dans l'angle à 90°

Oui, en revoyant les photos de la p.1 effectivement l'extrémité est juste au-dessous du sillet, donc nécessité de percer avant.

Blackfeet75 a écrit :Que veux tu dire ? J’avais cru comprendre qu’en gros ça doit pas se balader (bien calé aux extrémités) mais que les barres doivent pouvoir bouger dans le rail ...

C'est tout à fait ça. :baleze:

gema1831 a écrit :

Blackfeet75 a écrit :Que veux tu dire ? J’avais cru comprendre qu’en gros ça doit pas se balader (bien calé aux extrémités) mais que les barres doivent pouvoir bouger dans le rail ...

C'est tout à fait ça. :baleze:

Nickel ! J’ai secoué et y a rien qui bouge ;-)

Retour corp guitare...

Épaisseur 5cm...
Scie sauteuse ... on oublie
Détourage avec défonceuse et fraise hélicoïdale de 8mm
(Avec bague à copier).
C’est clean, mais il manque 5 bons mm
C’est parti pour du perçage sur tout le contour, façon daltons
On retourne le tout et un coup de scie sauteuse.

Me voilà donc avec un corps de 5 cm, a ajuster en forme et en épaisseur.

Direction mon outil de planification tout juste fini.
Je mets une grosse fraise
Nickel et avec une tonne de joli copeaux

Et un finish avec une fraise à copier.
Petit ponçage .... et c’est beau l’Aulne !

Question existentielle du jour :
Comment calculer l’épaisseur du socle du manche et bien sur la profondeur de la base dans le corps de la
Guitare ?
Mon manche me semble encore bien épais (au moins 3 cm).
Merci !

Un bon plan de situation, avec les épaisseurs de tous ton petit monde et tu auras ta réponse!!!! C'est ce qu'il y a de mieux quand tu n'as pas le plan complet..... car il ya tellement de possibilités, entre tous les chevalets qui n'ont pas forcément les mêmes cotes, là tu est sur du résultats pour le matos que tu as choisi.

Pas sûr d'avoir bien compris la question, mais si tu demandes l'épaisseur du manche au niveau du talon, c'est 1 pouce (25,4mm).
Un brut de manche Fender fait 1 pouce d'épais s'il est tout érable sans touche rapportée.
Avec touche rapportée, il fait 3/4" (19mm) et la touche fait alors 1/4" (6mm).
Dans un cas comme dans l'autre, la mortaise dans le corps fait environ 3/4" de profondeur, de sorte que la touche n'est pas enfoncée dans le corps.

Tout cela suppose bien évidemment que tu reproduis les dimensions 'officielles'.
Rien ne t'y oblige, c'est l'avantage du fait-maison.
Quant à la profondeur de la mortaise, il vaut mieux présenter le chevalet avec les pontets à mi-hauteur et prendre des mesures avec le manche qu'on a fait. Quand on suit un plan aveuglément, surtout à cette étape, on risque de se retrouver avec une action pourrie.

Enrico a écrit :Pas sûr d'avoir bien compris la question, mais si tu demandes l'épaisseur du manche au niveau du talon, c'est 1 pouce (25,4mm).
Un brut de manche Fender fait 1 pouce d'épais s'il est tout érable sans touche rapportée.
Avec touche rapportée, il fait 3/4" (19mm) et la touche fait alors 1/4" (6mm).
Dans un cas comme dans l'autre, la mortaise dans le corps fait environ 3/4" de profondeur, de sorte que la touche n'est pas enfoncée dans le corps.

Tout cela suppose bien évidemment que tu reproduis les dimensions 'officielles'.
Rien ne t'y oblige, c'est l'avantage du fait-maison.
Quant à la profondeur de la mortaise, il vaut mieux présenter le chevalet avec les pontets à mi-hauteur et prendre des mesures avec le manche qu'on a fait. Quand on suit un plan aveuglément, surtout à cette étape, on risque de se retrouver avec une action pourrie.

Merci pour ces infos
Je vais poncer ;-)
Et vérifier avec le pontet

yolande a écrit :Un bon plan de situation, avec les épaisseurs de tous ton petit monde et tu auras ta réponse!!!! C'est ce qu'il y a de mieux quand tu n'as pas le plan complet..... car il ya tellement de possibilités, entre tous les chevalets qui n'ont pas forcément les mêmes cotes, là tu est sur du résultats pour le matos que tu as choisi.

Un plan complet c’est le top
J’ai un bon plan pour le corps ... et un autre pour le manche... d’où le petit doute ! ;-)

Manche attaque ! C’est parti
Il est temps de revenir au manche pour enfin s’attaquer aux courbes. C’est franchement une des parties que j’attendais le plus. Travail manuel, et le bois est vraiment magnifique.
J’ai sorti tout ce que j’avais sous le coude, du gros, du petit, du fin, du papier, des outils ...
J’ai tout mis sur une photo... Et encore j’en ai oublié.

Premiers enseignements :
J’ai pas retiré assez... je vais devoir en remettre (enlever) une couche :-) je suis encore à 2.3 à la première frette et 2.42 à la douzième.
La râpe japonaise, c’est hyper efficace pour le gros.
La méthode avec les lignes entre les deux positons extrêmes du manche ne fonctionne que si on a démarre avec une épaisseur déjà optimisée (j’ai gratte mais suis resté trop épais in fine)
L’arrondi régulier se fait assez naturellement (j’avais fait deux profils de chaque côté avec un petit gabarit maison).
Le profil de tête est sympa à réaliser ... faut trouver les outils qui vont bien et comprendre (regarder) les courbes.
Côté manche, je suis un peu court (j’ai commencé la forme un peu trop bas... mais ça va se jouer à 1 ou 2 mm).

Pour reprendre les 2 mm en trop, J’en ai un peu marre de gratter au 120. il me faut du papier un peu plus gros ... Direction la boutique pour du 80.

La touche me semble aussi trop épaisse (7.5) vous en pensez quoi ? J’ai regardé sur une Strat Squier et ça me semble bcp plus fin (même si le radius a 9.5 réduit plus les bords que mon radius de 12). J’attends avant de poncer (au dessus et/ou en dessous ;-)).

Et il commence à faire très chaud ici

l'epaisseur de la touche est normalement entre 5.5 et 6mm

super_taz a écrit :l'epaisseur de la touche est normalement entre 5.5 et 6mm

Yes, les touches reçues faisaient 7.5, et la première etait déjà rainurée. J’ai pas voulu refaire donc j’ai continué.
Erreur de débutant, j’aurai donc une touche épaisse.

Faut sacrément enlever du coup car toutes les touches brutes que j’ai reçues font également 7.5.
Enlever 2mm + le radius, je vais le faire des gros bras :baleze:

J’ai attaqué la suite ...
Le trou du truss rod a l’aveugle s’est pas trop mal passé
Par contre le frettage c’est chaud chaud!!!
Un : ça voulait pas rentrer
Deux : en tapant fort ça finit par s’enfoncer
Trois : pas sûr que la profondeur des entailles soit suffisante...
Quatre : pas de presse à frette ni perceuse colonne (vous faites comment ? J’ai bricolé un truc avec un serre joint, mais ça appuis pas hyper fort...
cinq : j’ai utilisé ma cale à radius pour égaliser le plan des frettes ... et là, grosse galère, j’ai l’impression de trop raper, et pourtant il y a toujours une ou deux frettes un peu basses (avec la méthode du coup de feutre noir).
Six : interminable boulot de reformage des frettes pour les arrondir à nouveau.

Bilan : grosse inconnue pour la suite ;-)

Ah. Et puis j’ai commencé la deuxième ... ;-)

As tu pensé avant d'attaquer tes frettes à jouer du truss pour rendre la touche horizontale?

jbsam a écrit :As tu pensé avant d'attaquer tes frettes à jouer du truss pour rendre la touche horizontale?[/[

jbsam a écrit :As tu pensé avant d'attaquer tes frettes à jouer du truss pour rendre la touche horizontale?

Hélas non :connerie: ... et une fois commencé impossible de vérifier l’horizontalité. En visu ça à l’air bien plat cependant.
Merci pour l’info, j’ai un deuxième manche en préparation, je vais vérifier pour celui là.