LUTHERIE AMATEUR

Bisounours a écrit :
sinon pour le fondur, ca sert plus à rien car la teinte est déjà posée. c'est avant la teinte pour boucher les pores ou pas du tout sinon ca tiendra pas sur la teinte. :?
tu ne risques rien à ne rien mettre sur ta teinte. pas de problème. à la limite tu repasses une ou 2 couches de teinte par an.

il doit y avoir confusion dans les termes là :?

si tu mets du fondur avant de teinter .... bah tu pourras pas teinter

le fondur c'est après la teinte

laisser la gratte sans protection aucune c'est très risqué par contre :?

ben une teinte V33 c'est déjà une protection. certaines font même teinte + vitrificateur.

sinon le fondur sert à préparer la finition, la teinte c'est la finition. le fondur tiendra jamais sur la teinte. mais si tu veux imbibé de l'acajou de 3L de teinte, et encuite mettre du fondur qui aurait servi à boucher les pores pour que le bois ne pompe pas... c'est comme pisser dans un violon.

un fondur c'est un bouche pores qui rend un aspect brillant et mieleux qui s'applique directement sur le bois. il contient un bouche pores entre autres... c'est pas pour boucher les pores d'une teinte mais bien du bois.

voila.

Bisounours, tout ça me parait très contradictoire...

Déjà, si j'ai donné cet ordre dans les étapes, c'est par logique mais aussi par expérience: pour avoir eu à teinter un meuble qui avait déjà été fonduré par son propriétaire, je peux en dire que c'est pas génial: la teinte ne pénètre pas bien, et pas de façon homogène si le fondur n'est pas lui même bien homogène.

Bisounours a écrit :sinon le fondur sert à préparer la finition, la teinte c'est la finition. le fondur tiendra jamais sur la teinte.

C'est un racourcis un peu rapide, je dirais même que c'est simpliste. La finition c'est un ensemble d'étapes, qui vont du ponçage au lustrage final. Argumenter ton avis de cette manière me parait un peu "léger" .

Bisounours a écrit :c'est pas pour boucher les pores d'une teinte mais bien du bois.

Boucher les pores d'une teinte On doit pas parler de la même chose, il doit y avoir un quiproquo...

Je ne sais pas si ça fait avancer le débat "teinter puis fondurer vs. fondurer puis teinter", mais en lisant les conseils d'utilisation inscrits sur les 2 produits, j'ai noté que tous deux sont à appliquer sur "bois brut".

Or un bois teinté et un bois "fonduré" doivent-ils être considérés comme du bois brut ? Auquel cas ces deux produits ne pourraient pas s'appliquer l'un après l'autre ?

Toujours est-il que la teinte (je devrais même dire les nombreuses couches de teinte) est passée et sèche... J'ignore si je dois passer un produit pour stabiliser et protéger le bois (notamment de la transpiration et des éventuelles agressions de l'humidité etc...) ?

Bisounours a écrit :ou alors pose un placage d'acajou sur la table et pas sur les chanfreins

Je suis allé samedi chez casto voir si je pouvais dénicher un placage, et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des rouleaux de feuilles adhésives imitation bois...Ca me parait pas être ça dont tu causes ;) Alors où trouver ce fameux placage ?
De même, tu dis de ne pas poser de placage sur les chanfreins. Les chanfreins, ce sont les angles arrondis qui font le tour du corps, non ? Si c'est ça, ça veut dire qu'il faut découper le placage pile aux bonnes dimensions, ou alors coller le placage et poncer jusqu'aux chanfreins ?

Larsen44 a écrit : Je ne sais pas si ça fait avancer le débat "teinter puis fondurer vs. fondurer puis teinter", mais en lisant les conseils d'utilisation inscrits sur les 2 produits, j'ai noté que tous deux sont à appliquer sur "bois brut".

Or un bois teinté et un bois "fonduré" doivent-ils être considérés comme du bois brut ? Auquel cas ces deux produits ne pourraient pas s'appliquer l'un après l'autre ?

Toujours est-il que la teinte (je devrais même dire les nombreuses couches de teinte) est passée et sèche... J'ignore si je dois passer un produit pour stabiliser et protéger le bois (notamment de la transpiration et des éventuelles agressions de l'humidité etc...) ?

Je n'y connais pas grand chose dans cette histoire de pores, bouche pores, teintes, etc... mais est-ce que la bonne question n'est pas :

"est-ce qu'une teinte, à l'instar d'un fondur d'une peinture ou d'un vernis, bouche les pores ?"

Si la réponse est oui, alors il suffit d'appliquer un produit de protection (vernis, cire, huile, etc..) par dessus.

Si la réponse est non, sachant que l'acajou est buveur, pourquoi ne pas passer un bouche pore par dessus la teinture avant de mettre la protection ?

Par contre, je suis Antipop0, laisser la gratte sans protection .... ouille !!! ça va pas bien vieillir ça !!! ou alors en la laissant dans une vitrine peut-être mais je pense pas que c'est ce que tu comptes faire ?

Larsen44 a écrit : Je suis allé samedi chez casto voir si je pouvais dénicher un placage, et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des rouleaux de feuilles adhésives imitation bois...Ca me parait pas être ça dont tu causes ;) Alors où trouver ce fameux placage ?
De même, tu dis de ne pas poser de placage sur les chanfreins. Les chanfreins, ce sont les angles arrondis qui font le tour du corps, non ? Si c'est ça, ça veut dire qu'il faut découper le placage pile aux bonnes dimensions, ou alors coller le placage et poncer jusqu'aux chanfreins ?

Il y a plein de fournisseurs en bois qui vendent du placage, une petite recherche sur le forum ou sur internet et c'est bon ...

tu découpes sommairement le placage et tu le colles, ensuite tu rattrape la découpe au cutter en laissant juste 1mm de dépassement et tu ponces doucement pour que ça se fonde dans le chanfrein...

Comme toujours, ç'est l'idée que j'en ai mais attend confirmation ou autres méthodes de la part de plus qualifiés que moi.

Ok, j'ai en effet trouvé ce qui semble être des feuilles de placage en acajou sur ebay... en fait, je crois avoir compris que placage en acajou se dit "mahogany veneer" en anglais ;)

Mais soudain une question me vient à l'esprit : si je colle une feuille de placage (apparamment on en trouve de 0,6mm d'épaisseur) sur le corps, même très bien découpée et poncée, ne verra-t-on pas la "jointure" au niveau des chanfreins? Et n'y a-t-il pas un risque que l'ecart de teinte entre les chanfreins et le nouveau placage, même teint, soit irrécupérable ?

Tout ça est effectivement possible, mais si tu veux un résultat parfait, je ne vois qu'une seule solution : tu refais un corps entier ... ou tu fais une finition opaque !

La solution du placage est celle qui, pour une finition "naturelle", te donne le meilleur compromis coût/résultat.

Pour la différence de teinte entre le placage et le reste du corps, tu pourras éventuellement rattraper le coup avec de la teinte. et je ne pense pas que la jointure se verra beaucoup du fait que ce sera au niveau des chanfreins. :D

attends de voir s'il y a d'autres avis

Kralizec a écrit : Déjà, si j'ai donné cet ordre dans les étapes, c'est par logique mais aussi par expérience

bien sur je parle également par expérience.
je me permettrais pas de conseiller uniquement sur des conclusions aléatoires ou "logiques".

après peut-être que les deux méthodes sont possibles. mais le fondur (liquide blanchatre) ou le bouche pores (pate) sont bel et bien fait pour application sur bois sec et brut.

Kralizec a écrit : La finition c'est un ensemble d'étapes, qui vont du ponçage au lustrage final.

de toute facon teinte ou fondur, il faut une légère couche de poncage fin avant application pour que ca tienne.

Kralizec a écrit :

Bisounours a écrit :c'est pas pour boucher les pores d'une teinte mais bien du bois.

Boucher les pores d'une teinte :?

non non tu m'as pas compris. relis bien la phrase originale
je m'exprime mal mais je dis pas que la teinte contient des pores. c'est justement pour dire que le bouches pores induit bouche pores de bois et pas bouche pore de teinte.
j'admets que je me suis mal exprimé sur cette phrase.

mais le fondur et le bouche pores (à ne pas confondre car c'est pas pareil : le fondur est un liquide blanchatre - le bouche pores une pate) c'est à appliquer (3 à 5 couches selon le bois) sur le bois poncé au 300 maxi. on ponce très légèrement entre chaque couche de teinte ou de fondur. après on ponce légèrement le fondur pour que la teinte fixe bien.

tout ce qui est sous couche, bouche pores, fondur et enduits sont le plus importants dans une finition. c'est ce qu'il faut soigner le plus.

le fondur c'est plus pour des finition naturelles car il bouches les pores et rend un aspect mieleux et brillant. le bouche pores c'est juste un bouche pores, don à réserver pour les finitions teintées. ;)

:D

Je suis d'accord avec Kralizec pour l'ordre, mais comme tu as poncé une gratte déjà peinte, il y a des chances pour que les pores aient été déjà bouchés. Donc, tu aurait eu peut-être moins de différence sur la teinte en fondurant un peu les tourillons.
Essaye de :
1) soit insister sur la teinte
2) soit poncer le bois (pas trop), et mettre un coup de brosse métallique pour ouvrir les pores, puis reteinte.
3) enlever un peu de la teinte sur les tourillons, et mettre un peu de fondur. Je pense que de l'essence type F doit pouvoir convenir pour enlever la teinte. De toutes façons il faut un solvant très volatile.

Mais j'attends l'avis des pros... :D

captain.bondage a écrit :Je suis d'accord avec Kralizec pour l'ordre, mais comme tu as poncé une gratte déjà peinte, il y a des chances pour que les pores aient été déjà bouchés. Donc, tu aurait eu peut-être moins de différence sur la teinte en fondurant un peu les tourillons.

Bien joué Captain... le petit détail qui avait échappé à tout le monde !!!!

En effet, je confirme que cette guitare était peinte et vernie d'origine par Gibson ;) Il est donc très probable que les pores du bois aient été bouchés...

captain.bondage a écrit : 1) soit insister sur la teinte

L'écart entre les inserts et tourillons, et le reste du corps est quand même assez visible...En insistant trop sur la teinte, j'ai peur d'obtenir une couleur uniformément trop foncée ;)

captain.bondage a écrit : 3) enlever un peu de la teinte sur les tourillons, et mettre un peu de fondur. Je pense que de l'essence type F doit pouvoir convenir pour enlever la teinte. De toutes façons il faut un solvant très volatile

Je viens juste de piger que si les pores du corps étaient bouchés, et vu que les tourillons et mes inserts en acajou ne l'étaient pas, cela explique que ces derniers aient absorbé plus de teinte que le reste du corps, et par conséquent qu'ils soient plus foncés. En gros, ils ont pas mal d'avance sur la picole ;)

Ton idée d'enlever un peu de teinte sur ces pièces me semble interessante, mais à ce jour je n'ai que du Decapex et du white spirit à la maison ;) Quand tu parles d'essence de type F, ça veut dire quoi ?

Le fait d'enlever un peu de teinte signifie-t-il que les tourillons vont s'éclaircir ? Auquel cas, il se rapprocheraient de la teinte du reste du corps ?

Enfin, l'application de fondur sur des parties aussi petites taille se fait comment ? J'ai peur qu'avec un chiffon et mes gros doigts, ça soit pas super précis ;)

En relisant, je m'aperçois que je pose beaucoup de questions ;)

Larsen44 a écrit :Ton idée d'enlever un peu de teinte sur ces pièces me semble interessante, mais à ce jour je n'ai que du Decapex et du white spirit à la maison ;) Quand tu parles d'essence de type F, ça veut dire quoi ?

l'Essence F, c'est un diluant/détachant, proche de certains diluants pour peinture, ou de certains détachants (voir chez bricomerlin). Proche du Naphta de chez StewMac, ou de l'essence à briquet en somme.
Plus volatile et moins gras que le white-spirit.
Le diluant pour peinture devrait marcher, à confirmer.

Larsen44 a écrit :Le fait d'enlever un peu de teinte signifie-t-il que les tourillons vont s'éclaircir ? Auquel cas, il se rapprocheraient de la teinte du reste du corps ?

Enfin, l'application de fondur sur des parties aussi petites taille se fait comment ? J'ai peur qu'avec un chiffon et mes gros doigts, ça soit pas super précis ;)

Moi, AMHA, j'enleverais de la teinte jusqu'a avoir un truc plus uniforme, puis je me dépèche de fondurer, de toutes façons si les pores du bois de la gratte ont déjà été bouchés, ça va pas plus rentrer...

Mais là encore, le mieux c'est d'attendre la réaction des pros...
(caribou, doc, au secours... !!!)

blaireau a écrit :

captain.bondage a écrit :Je suis d'accord avec Kralizec pour l'ordre, mais comme tu as poncé une gratte déjà peinte, il y a des chances pour que les pores aient été déjà bouchés. Donc, tu aurait eu peut-être moins de différence sur la teinte en fondurant un peu les tourillons.

Bien joué Captain... le petit détail qui avait échappé à tout le monde !!!!

oui j'avais pas pensé. bien joué captain.
ce qui confirme qu'il faut poser le bouche pore sur le bois brut et avant la teinte pour pas que le bois ne pompe. :D

sauf si larsen a enlevé vraiment tout le fondur d'origine...

Bisounours a écrit : sauf si larsen a enlevé vraiment tout le fondur d'origine...

euhh... la réponse est : oui et non
En fait, j'ai fait 99% du boulot avec le Decapex + ponçage au 240...Donc à mon avis ça n'a pas attaqué le fondur.

Par contre, j'ai reponçé au 100,150 puis 240 les cutways pour leur donner une forme un peu plus vintage. En effet, sur ces guitares "bas de gamme" comme les SG-X, les "The SG" ou encore les "The Paul" (excellentissime guitare, j'en ai une de 79 qui est terrible, mais c'est un autre débat ;)), bref, Gibson a un peu "bâclé" les contours. C'est pourquoi j'ai "arrondi" les angles de celle-ci, mais juste ce qu'il faut.

Et à ces endroits, peut-etre que le fondur a disparu, ce qui pourrait expliquer pourquoi ces parties sont elles aussi un poil plus foncées ;)

t'aurais du passer du fondur sur les chanfreins puis poncer légèrement avant de teinter. mais ca doit pas se voir énormément je pense ...

Certes, je retiendrai tout ça pour mon prochain projet ;)

D'ailleurs, ces petits écarts de teinte lui donnent un aspect "usé", un peu vieillot qui colle bien à l'esprit que je voulais... D'ailleurs, le modèle qui me sert de base de travail, c'est la SG Junior de Louis Bertignac. Le vernis a été retiré il y a longtemps, une teinte a été passée et même si la sienne a beaucoup plus de vécu (elle a pris des coups la belle), le côté un peu "inégal" de la mienne lui donne un "esprit" un peu similaire...

Evidemment tout ça est très subjectif ;) De toute manière, je ne pensais pas à la faire ressembler à une guitare sortie d'usine ;)

Je vais juste essayer de rattrapper le coup des tourillons avec l'astuce de captain.bondage et ensuite j'attaquerai le paufinage et le remontage...

D'ailleurs, selon vous quelle est la meilleure protection pour ce bois, sachant que je ne veux pas la vernir ?

De la cire alors ?

ou une finition huilée. mais il faut en repasser de temps en temps.

Bon, après quelques jours de boulot, ce projet est terminé à 99% :)

Je dis 99% car j'ai encore 2 petits soucis avec l'électronique, sur lesquels je reviendrai plus loin...

Donc, pour la finition j'ai opté pour une cire achetée chez Casto-Merlin, dont j'ai passé plusieurs couches fines en laissant reposer 24h à chaque fois...

Ensuite j'ai remonté tout le reste, mécaniques, sillet, un nouveau cache pour le truss-rod, des boutons originaux de SG, le badass, et enfin le fameux P90 de chez Gibson Custom Shop (très bon, au passage ;))

Ensuite j'ai réglé le badass pour obtenir un accordage optimal...un peu fastidieux, mais bon en prenant le temps de le faire corde après corde, ça va ;)

Enfin, j'ai monté un jeu de cordes et attaqué le montage de l'électronique, et c'est qu'on commencé les ennuis. Faut dire aussi que j'ai pas franchement opté pour la simplicité, puisque j'ai décidé de monté un kit "Midrange Boost" de chez Fender, le truc qui équipe les strats Clapton.

Je passe sur la notice qui est carrément incompréhensible. Après 2 essais infructueux et après m'être assuré que le micros et les potards fonctionnaient, le miracle a finalement eu lieu : CA MARCHE :D

Cependant, comme je disais au début de ce message, j'ai encore 2 problèmes : un souci de masse (enfin je crois), et une inversion dans le potard du boost.

Pour le problème de masse, il se matérialise par un léger buzz dès que la main n'est plus au contact des cordes... C'est un peu génant, car quand on joue , surtout en son clean, on entend des petits "clacs" lorsqu'on change d'accord et que la main doit lacher le manche...

Le second problème, c'est que le potard du boost (livré avec), donne 100% lorsque le potard est à 0, et 0% quand le potard est à 10...embetant ;)

Le schéma indique que le volume général arrive sur la cosse du milieu du potard du boost, et 2 cables partant du circuit imprimé arrivent sur les cosses exterieures. J'ai tenté d'inversé les 2 fils exterieurs, mais sans succès... encore une fois je sèche...

Si quelqu'un a une idée de recherche, voire même de solution, je suis preneur ;)

Bon, maintenant à la demande générale, place à la photo Avant-Après de ce projet ;)

à+

Eh bien voilà ..... :D

juste un poil domage pour les tourillons qui se voient bien :?

Pour le Buzz, Il y a un blindage dans tes cavités ? t'as tout bien mis à la masse (cordier par ex)

Par contre je suis curieux d'entendre ce que donne ce montage d'électronique "clapton" avec un P90 !!!! Ca doit le faire grave ça !!!!