LUTHERIE AMATEUR

vous pouvez choisir 2 options ,faites! :mrgreen:
sinon aujourd'hui reflèction intense sur les angles ect... pour la vue de profil qui devrais etre dessiné si j avais ma tete :pac: et mes gabarits aussi :pac:
mais ça commence à venir vour me conforter dans mon choix !par contre pas de tete inverse! c'est pas une guitare de métalou :prr: le concept :le croisement d'une planche de surf et d'une tete de requin :mrgreen:

4 et 5 pour moi... :sif:
(comment ça? :pac: )

nan, perso, la forme trop fenderienne, j'aime vraiment pas... j'vais essayer de griffoner un truc qui me plait plus demain et voir ce que ça peut rendre, mais la tête typé fender, à l'endroit ou à l'enver, j'peux pas... :(

sinon, il est nickel ton joint, great job, dude!

un petit vote de nouveau avec les 2 finalistes
1)

2)

en moin flou


bon vote

parti faire son plan de profil :sif:

Sans hésiter la 2 ! :linux: :linux: :linux:
La courbe est plus harmonieuse à mon goût que celle de la 1... :sif:

pareil la 2

je suis sur mon plan de profil et je suis embistrouillé
comme j ai que des fender :prr: sous la main l'angle de tete debute ou ?
sous la touche ou à la hauteur de la touche en haut?(en fait :sif: )
j'opterais plus pour sous la touche en fait au niveau du sillet
je prend 13 degré comme angle (standard quoi )on verra combien il y a réellement après rabotage :mrgreen: j ai pris 15 mm pour la tete (placage de noyer compris )
et comme je rapporte une tete je ne pourrais pas rapporter la tete entierement en noyer ?

et après la jonction corps manche alors là faut que je reflechisse beaucoup le raccord avec la table (vu que j ai un micro grave qui est proche de la touche )

pour la tête, je fais comme tu dis, sous la touche et a partir du sillet.
sinon, 13° c'est bon.

pour la tête en noyer, ça peut être pas mal, faut voir ce que ça donne a la jonction avec le manche, mais ça peut être bien

avec du placage entre à la jonction ou sur la tete ? =multiplis acajou ,noyer, wengé ,érable qu il faut que je trouve :(
moi aussi n'a colle des bouts de bois
c'est problème ici tu part sur un manche vissé une essence et à la fin tu fait des trucs de dingues à base de multiplis collé :mrgreen:

ouais, a chaque fois que je part sur un projet simple, je me retrouve avec des emmerdes (rappelez vous une certaine contrebasse solid body, toujours pas finie d'ailleurs) :mrgreen:

ben éclate toi bien avec tes placages de tête
j'espère bien que tu va en mettre partout, a la jonction, dessus, dessous, sur les cotés... :mrgreen:

Même si moi aussi je joue avec mon placage de tête (pour l'ES) et la teinte en ce moment, pour la tête de ton projet, je vote 1.
Bonne suite :app:

:mrgreen:

la deuye clairement :)

bis

la deux est nettement plus inspirée!

pour la tête en noyer, pourquoi tu pourrais pas rapporté toute la tête? je comprends pas.

et pour l'angle, comme le 6ème du nom, sous la touche, à partir du sillet :)

j ai fait ma vue de profil et il y a plein de chose qui me choque
la tete descend 30 mm plus bas que le corps (angle de 13°)
j' ai regardé pour une tete à 10 ° c'est une coupe de dingue et en plus je perd l'avantage des 13° ou je n'ai pas besoin de guides cordes

j ai dessiné mon corps (celui de la guitare on se calme :prr: )
et en implantant les éléments micros ,chevalet
je trouve un angle corps manche entre 1°et 2° au rapporteur la trigo c'est pas mon fort
j ai pris 15 mm de hauteur de chevalet
c'est bizarre tous cela :sif:

mon corps je me suis basé sur 25 mm de sipo et 18 de noyer= 43 mm ça fait un peu léger non?
je devrais peut etre intercaler des épaisseur de placages pour arriver à 45 mm (mini)

et pour le tenon j'arrive à 110 mm de long dans le corps en ayant un tenon de 40 mm de haut debut manche sur 75 mm et de 20 mm de haut sur 35 mm de long sous la table et le micro
par contre il reste pas beaucoup de corps dessous peut etre reduire le tenon a 35 mm?
110 mm c'est assez ou vaut il mieux 150 mm?
je fais une photo de tout cela ! :mrgreen:
avec la photo cela sera plus clair
:sif: :ang:

la tête de ma 8 cordes est incliné de 13° aussi je crois, et elle rentrait pas dans tout l'épaisseur du manche, alors que j'avais de la marge... j'ai du recoller une chute en bout (pas pour long mais quand même)

donc c'est pas choquant, surtout avec des mécas en lignes :)

1°, ça choque pas tant que ça non plus je trouve, les angles habituels tournent entre 1,5 et 2° il me semble?

110 de long?, c'est largement assez, je tablerais sur 80 grand max, ça suffit.
par contre laisse de la matiere en dessous, là y'a pas assez je trouve, en dessous de 10mm c'est chaud.

sinon t'es pas obligé de mettre un angle manche / corps, tu peu aussi relever le manche par rapport au corps.

d'après ce que j ai compris c'est la tenségrité de la colle qui adhère au parois sur le coté du manche qui contre le couple exercé par les cordes
non? :mrgreen:
c'est vrai que le fond y a pas énorme je vais augmenter mais take it easy sur son es a fait le meme style je crois que lui aussi a pas laisser beaucoup
donc 110 mm de long et 30 de haut mon tenon :linux: (pas envie que ça me pète à la gueule cette affaire (je monte des 10 -52 fillettes )

l'angle c'est pour comme les les paul j aime bien c'est agréable pour les bends (plus qu'une strat (pwooah :mrgreen: )sur ma jazz y a deja de l'angle j'en veux ! :prr:
on continue la réflection :linux:
et faut arréter de m'influencer aussi hier soir je voulais faire un multiplis du niangon avec un bout de wengé au milieu :prr:

ou deux plis de wengé separés par un erable, et niagon a l'exterieur, ça serait beau non :mrgreen:

6ri.l a écrit :ou deux plis de wengé separés par un erable, et niagon a l'exterieur, ça serait beau non :mrgreen:

bandes de copiteurs! :prr: :prr:

pour le ténon, ya pas de raison que ça pète si tu le fais tranquilement et que tu prend les cotes usuelles :)

pour être sur des dimensions et des contraintes dans ton manche et ton ténon, fait une modélisation sur logiciel de calcul mécanique (on utilise ANSYS, ça marche plutôt bien) comme ça tu sera tranquil :mrgreen:

espère de parano! :mrgreen:

(remarque, je dis ça, mais j'avais peur que mon manche plis lors de la mise sous tension alors qu'avec tout le bordel que j'ai mit dedans, yavait aucuns risques... ^^)

6ri.l a écrit :ou deux plis de wengé separés par un erable, et niagon a l'exterieur, ça serait beau non :mrgreen:

:pac: :pac: :mrgreen:

donc j ai le niangon ,de quoi faire un plis centrale de 9mm en wengé et j ai de l'érable sur dosse de 18 mm d'épais je devais pouvoir en tirer 2 plis(en les tournant comme si il était de quartier )(ou je vais chercher du placage de 0.6 parsque deligné 600 x18 x 3mm x2

le tenon retouché


et j'y pense de plus en plus au multiplis parsque le niangon il tuile un petit peu :?
sur les 2 y en a un il commence à me faire une tuile d'hélice
bon le bureau est pas droit droit non plus :mrgreen:(les meubles modernes :pac: )



donc on résume un multiplis (je vais m'amuser un moment avec ma jap ou la circulaire et le rabot :mrgreen: )
avec
8 mm au centre wengé
2 plis d'érable de 3 mm
plus 2 bout de niangon de 23 mm
plus une tete en noyer avec un placage érable + wengé + érable à la jonction :sif:
:sif: :sif:

:( j ai pour 6 mois de boulot
et faut que je chasse du placage aussi si j en trouve je me ferais moin suer :sif:

Hello,
Je suis passé chez takeiteasy :prr: pour mesurer le bois sous le tenon manche.
Le corps en sipo étant à environ 44mm d'épaisseur (et environ 17mm pour la table en érable), du côté du tenon qui fait 7,9cm de long x 5,6cm de large et 4cm en hauteur, je me retrouve avec 7mm (5 sur les côtés) de sipo sous le manche à la jonction, 12mm de sipo vers le milieu et 17mm de sipo en bout de manche - Là ou toi, d'après ton plan, tu as 10mm à la jonction et 12mm en bout.
En fait, je ne m'étais même pas posé la question de savoir si il faut beaucoup de bois ou pas. :mrgreen:
Bonne suite car c'est bien sympa tout ça (et le multiplis....) :app: