LUTHERIE AMATEUR

C'est un régal, ça taf vite et bien, bravo!!!!

merci, quoi que la vitesse soit vraiment pas dans mes priorité cette fois ci :linux:

bon, j'ai pas pu m'empecher de demouler pour voir...
reste la traditionnelle retouche sur les cotés, le corps étant volontairement 1mm plus large que le mancge de chaque coté.

apres, je vais percer les trous du cordier; monter les mi et le sol kicassetoujourlékahuettes, et positionner le tom a l'accordeur ( pour voir si je me planterais vraiment en positionnant a la louche comme d'hab)

pi on va pouvoir finir le bazar et envoyer la neige :linux:

ah oué, tiens, elle a pris du poids .
j'etais a 2695grammes, touche non radiusée non slottée et manche carré.
avec radiusage, frettes, profil manche, truss et collages, j'en suis a....

tadadam...

avec les micros, la tripaille,la peinture, les chromes et les plaques, ca va faire 3kg3 ou 4, encore, ce bouzin...
je sais pas combien pese une vraie.

allez, petite photo de famille avant deux semaines d'oubli

de droite a gauche la vraie guitare, le presque guitare et la premiere guitare, a qui il faut que je fasse une grosse mise a jour cet été.

On sent le bon vieux rockeur!

mdr, va regarder dans ton topic, le jazzman :prr:

http://www.youtube.com/watch?v=y0UnlgGiYb0[/video]

:mdr9: :mdr9: :mdr7: :mdr4: :mdr13: :mdr17: :mdr17:

J'ai trouvé l'erreur, celle de droite n'est pas faite maison, lol !!!

T'as pas assez cadré à droite, on ne voit pas la vraie. :siffle:

C'est quand même 'achement limite de coller un sticker Gibson sur une vulgaire copie chinoise... :cnul:

J'en rajoute une couche: celle de gauche fait plus vraie que celle de droite, c'est normal ??

En tout cas, c'est du bien bel ouvrage que ceci :app:

celle de droite, elle est jamais accrochée la, c'est juste elliott qui l'a descendue pour que je puisse jeter un coup d'oeil au profil du manche...
je suis tombé nez a nez avec le vernis a coté de la touche, en ressortant du bureau....
et ben c'est pas du joli joli.
celle de gauche est plus lisse ;)
malheureusement, niveau son aussi :? :mrgreen:

tiens, comme je suis curieux et que j'ai la lp d'elliott a portée de main, j'ai regardé le diapason...
sur la doc gibson, pour la standard 1960, c'est ecrit 24"3/4.
j'ai un metre mixte pouces/metrique :mrgreen:




je pensais que c'etait toujours le diapason + des pouillèmes.
la c'est plutot le mi grave et le sol qui sont au 24"3/4
le reste est devant ( et de 7mm ou 1/4" pour l mi aigu)

chez gibs, ils on pas les memes infos, ou bien?

quelqu'un peut m'expliquer la compensation? en termes compliqués si il faut en passer par la, je ressortirais mes cours de mécanique vibratoire ( ou pas :mrgreen: )

edith, qui est pas la moitié d'une nouille, vient de controler a la 12eme.
310.5mm
ce qui fait un diapason de 621mm (24,45"), 8mm devant le 24"3/4 annoncé dans la doc, et qui colle mieux avec la mesure au tom :linux:

travailleurs, travailleuses, on nous a spolié de 0.3" :viking:

Pour l'explication de la compensation que j'avais trouvée (et en faisant les calculs, je tombait en gros sur ce qu'il y sur ma guitare), c'est assez simple :

-Tu dessine plusieurs manches de profile
-Pour chacun, tu dessine une bande qui correspond à la corde (la largeur de la bande c'est le diamètre)

Tu vois que pour fretter ta bande à des endroits différents, il faut appuyer plus ou moins (en fonction du diamètre de te corde). En fonction du diamètre de ta corde, tu sais de combien de dixièmes de mm il faut qu'elle descende. Tu sais aussi en fonction de son elasticité la tension qu'il va falloir lui appliquer. Tu sais enfin quelle longueur de corde effective tu va avoir (parce qu'en fonction de la hauteur au sillet de chevalet, tu rajoute des pouillièmes).

Comme en gros la fréquence est proportionnelle à la tension et inversement proportionnelle à la longueur, tu calcul l'erreur correspondante. Ca pourrait en théorie se compenser directement avec un frettage en eventail, sauf que comme les diamètre et elasticités des cordes sont pas réparties régulières, tu peux pas faire ca avec des frettes droites. (mais en slottant la touche à la CNC, faudrait voir :p )

Sur la tension, faut prendre en compte la position du sillet de tête. Et la tu va voir que c'est le bordel, mais par tâtonnement on trouve la compensation du sillet de tete qui fait que c'et plus trop le bordel pour le sillet de chevalet. Avec des cordes molasses et un manche rikiki comme sur un ukulele, y'a plus de problème à la première case qu'à la 24iem d'ailleurs.

Edith me dit qu'elle citera ses sources si elle les retrouve, mais là elle a la bouffe à faire. Elle me dit aussi que les calculs théoriques c'est intéressant (surtout quand on construit) mais que avec un logiciel genre AP tuner, tu vire toute la compensation, tu accorde tout à la première case (pas au silet de tete), et tu fais un graph de combien c'est faux a chaque case sur chaque corde avec un tableur, ben tu vois vite ou c'est qu'il faut améliorer et dans quel sens aller.

jaunedeau a écrit : Avec des cordes molasses et un manche rikiki comme sur un ukulele, y'a plus de problème à la première case qu'à la 24iem d'ailleurs.

Il y a aussi que la plupart du temps la très grosse majorité des ukulélés sont réglés comme un rouleau de PQ et avec le sillet de tête bien trop haut.

ayééééé, j'ai compris le principe du truc qui fait qu'il faut compenser.

merci, jaune.

j'avais regardé ca vaguement dans les bouquins, maintenant que j'ai compris le principe je vais etudier ca de plus pres

et je te confirme qu'on peut poser des frettes pas rectilignes ;)
ya qu'a faire un slottage pas bien vertical, quant tu fais le radius ca te fait un joli segment d'ellipse... et la frette entre quand meme :mrgreen: j'en ai une ou c'est visible, sur cette sg :sif: :ang:

jaunedeau a écrit :Pour l'explication de la compensation que j'avais trouvée (et en faisant les calculs, je tombait en gros sur ce qu'il y sur ma guitare), c'est assez simple :

-Tu dessine plusieurs manches de profile
-Pour chacun, tu dessine une bande qui correspond à la corde (la largeur de la bande c'est le diamètre)

Tu vois que pour fretter ta bande à des endroits différents, il faut appuyer plus ou moins (en fonction du diamètre de te corde). En fonction du diamètre de ta corde, tu sais de combien de dixièmes de mm il faut qu'elle descende. Tu sais aussi en fonction de son elasticité la tension qu'il va falloir lui appliquer. Tu sais enfin quelle longueur de corde effective tu va avoir (parce qu'en fonction de la hauteur au sillet de chevalet, tu rajoute des pouillièmes).

Comme en gros la fréquence est proportionnelle à la tension et inversement proportionnelle à la longueur, tu calcul l'erreur correspondante. Ca pourrait en théorie se compenser directement avec un frettage en eventail, sauf que comme les diamètre et elasticités des cordes sont pas réparties régulières, tu peux pas faire ca avec des frettes droites. (mais en slottant la touche à la CNC, faudrait voir :p )

Sur la tension, faut prendre en compte la position du sillet de tête. Et la tu va voir que c'est le bordel, mais par tâtonnement on trouve la compensation du sillet de tete qui fait que c'et plus trop le bordel pour le sillet de chevalet. Avec des cordes molasses et un manche rikiki comme sur un ukulele, y'a plus de problème à la première case qu'à la 24iem d'ailleurs.

Edith me dit qu'elle citera ses sources si elle les retrouve, mais là elle a la bouffe à faire. Elle me dit aussi que les calculs théoriques c'est intéressant (surtout quand on construit) mais que avec un logiciel genre AP tuner, tu vire toute la compensation, tu accorde tout à la première case (pas au silet de tete), et tu fais un graph de combien c'est faux a chaque case sur chaque corde avec un tableur, ben tu vois vite ou c'est qu'il faut améliorer et dans quel sens aller.

je ne te dit pas merci :pac:
j ai mal à la tete et j ai rien compris :prr:
donc on nous ment sur les diapasons :viking:
donc pour un diapason reel de 621 mm tu as combien d'écart entre le mi aigus et le mi grave et c'est quoi leurs longueurs respectives par rapport au diapason?

Il n'y a pas d'écart type puisque ça dépend de l'action, de la courbe du manche et du calibre de corde. Par ailleurs faut aussi garder à l'esprit que la guitare n'est pas un instrument tempéré et qu'à moins de mettre une frette par case et par corde on ne peut que faire un compromis qui conviendra plus à un tel qu'à tel autre et plus à un répertoire qu'à un autre.

on ne dit pas:

ludobag a écrit : j ai mal à la tete et j ai rien compris :prr:

on dit

ludobag a écrit : c'est flou :mrgreen:

par contre, lulu, ce qui est net, c'est la photo avec le metre devant le tom, qui répond a tes questions ;)

oui mais je parle pas le ricains courament :pac:
tes pouces ça m'aide pas :?
aller en mm stp

edith me dit que les mm à coté je les avais pas vu
donc 621 mm mi aigus diapason
631mm mi grave
donc 0 + 10
et en plus tu es en 9 42
et ça me chifonne parsque les jazzmaster avec le chevalet d'origine intonne et il y a pas 10 mm d'écart entre les 2 extrèmes
sur la mienne de lp il y 8 mm et après le diapason ect......
je ne trouve pas de logique là dedans

qui qui n'a le grand secret de la compensation

La première fois que j'ai lu ce mot, c'est Necromagnon qui l'avait écrit, il détient peut être le secret de la compensation !

ludobag a écrit : donc 0 + 10

on va faire un autre test, ludo

la ligne 10 en 100% ?
:mrgreen: