LUTHERIE AMATEUR

J’ai encore un peu de boulot pour bien comprendre

Il est vrai que j'aurais pu faire le dessin du potar vu du dessous (vu de la cavité) ... ça aurait été probablement plus explicite ^^

Si ça urge pas, je peux te refaire ça ?

Je vais faire un photomontage de l’affaire telle que je la comprends et je le posterai.

Dagda a écrit :On pourrait même pousser le vice en raccordant les points non raccordé sur le dessin au 0V afin que rien ne soit jamais "en l'air" ... mais ça serait du vice !

D.

J'aime bien ta notion du vice
Avec un coup pareil, c'est clair qu'on mérite la damnation éternelle

Dagda a écrit :Position 1 = Vert ... Position 5 = Jaune
Haut gauche = choix bobine 1 micro Chevalet
Haut droite = choix bobine 2 micro Chevalet
Bas gauche = choix de ce qui va au jack
Bas droite = chois de la bobine 1 du micro Manche

Bonjour
Alors une première question : qu’appelles-tu bobine 1 ou 2 micro chevalet (j’ai deux micro à bobinage simple) ?

Et tout de suite, une deuxième (je ne mets pas une seconde…) :
B va aussi à 0v comme F sauf montage 2 où il est relié à E ?

1 - Ça ne change rien ... considère que A est un bout de la bobine et B l'autre bout ... idem pour E et F

2 - B, oui c'est ça ... d'où le fait de le mettre sur un circuit du sélecteur !

Comme je disais plus haut, tu peux pousser le vice et mettre les points bleus des circuits haut à la masse ... tu veux que je te refasse le dessin ?

D.

Bonsoir,

Alors, j’ai fait un petit photomontage Sur le même modèle, j’ai fait le photomontage du branchement que j’avais imaginé : J’avais conçu ce schéma de branchement d’après ce tuto
Et donc, les diagrammes étaient les suivants : Je me pose donc 2 questions :
1. est-ce que j’ai bien compris ton schéma, Dylan ?
2. l’un des branchement est-il plus avantageux que l’autre ?

Bonjour à tous,

alors, je me suis lancé et câblé à la Dylan (j’espère que j’ai bien compris… j’ai suivi chaque circuit avec mon petit crayon pour tout vérifier…). Ben ça marche pas.

J’ai vérifié la continuité des circuits, c’est bon,
J’ai pensé que ça pouvait être un contact entre une borne du switch et le blindage (la cavité est limite trop petite) mais après avoir isolé le blindage, toujours rien.
Voici quelques photos du montage (pas pour suivre les circuit, mais s’il y a un truc qui cloche dans mes soudure ou une erreur de débutant qui saute aux yeux…) : Reste les micros :
C’est normal de ne pas pouvoir mesurer la résistance aux bout des fils du micro (là, c’est le micro chevalet) ?
0 à 2000 kΩ 3 à 2000 Ω

Mais peut-être que je ne sais pas utiliser un multimètre…

Salut,

Pour ton micro, 3 Ohms c'est cohérent pour la résistance d'un fil.
Du coup effectivement le calibre 2000 Ohms est le plus adapté. Mesurer 3 Ohms sur le calibre 2 000 000 Ohms, c'est normale que ça donne 0.
Par contre, il faut avoir à l'esprit que la résistance se mesure avec un courant continue, contrairement à l'impédance qui se mesure en fonction d'une fréquence. A 1000Hz, l'impédance de ton micro est peut-être de 800 Ohms...

Pour ton câblage par contre, je ne peux pas t'aider.

Merci

Mais c’est pas normal 3 Ω pour un micro ? J’ai lu partout qu’on devait avoir entre 3 kΩ et 20 kΩ, même si mon micro est chinois, j’imagine qu’on doit être dans cet ordre de grandeur ou alors à 0 si le fil est cassé dedans, pas 3 Ω.
Ou alors, il y a quelque chose que j’ai raté, c’est un micro pour cigar box guitar.

Je suis en train d’éplucher Techniguitare, mais si vous avez une idée des test et contrôles que je peux faire pour diagnostiquer le problème… je veux bien de l’aide !

3 Ohms c'est un fil oui, mais pas un micro double qui devrait tabler dans les 6 à 12k en ratissant large.

Je n'avais pas regardé ton photomontage, mais là, clairement, il est foireux !
Mon schéma est bon, je viens de le contrôler encore.
Ton photomontage ne correspond pas du tout à mon schéma.
Ton diagramme ne correspond pas du tout à mon schéma.

Envoie les images / photo de tes éléments pour que je trace les fils directement dessus si tu veux ...

Typiquement, je vois que ton sélecteur a 2 circuits par étage ?
Je trouve qu'il y a énormément de fils dans la cavité électro !

Pour faire une corrélation, A de ton sélecteur c'est le A chez moi, B de ton sélecteur c'est le B chez moi, C de ton sélecteur c'est le E chez moi et D de ton sélecteur c'est le dernier (bas gauche) chez moi.
Les micros sont des simples chez toi et j'ai dessiné 2 bobines, mais ça ne change strictement rien, tu as 2 fils sur ton micro !

D.

Ouf, ça me rassure, j’avais pas compris ton schéma !
(Pourtant, il me semblait bien que j’avais suivi l’idée et compris la correspondance entre le schéma et les composants.)

Je mets en pièce jointe un dessin. Je veux bien un tracé de ta part, parce que j’avoue être perdu. En parallèle, j’essaie de reprendre la logique pour savoir pourquoi je me suis trompé et où.

Voici les composants que j’avais acheté chez Guitar’n’blues :

— SELECTEUR MICRO ROTATIF 5 POSITIONS 4 POLES
— POTENTIOMETRE GUITARE MINI CTS 250K LOG
— JACK GUITARE SWITCHCRAFT MONO
— CONDENSATEUR GUITARE CERAMIQUE 47NF - 0.047UF
— FIL CABLAGE INTERNE MOGAMI 2944 (2 fils + une tresse + un drain)

Merci.

Voilà avec le PDF fourni
Précisions :
- Le fil qui va de D0 (borne commune) vers le jack doit être blindé
- Le fil qui va de D1 vers le point central du volume doit être blindé
- Le fil vert est le 0V et n'est relié à la masse (blindage des cavités) qu'au niveau de la cavité des potentiomètres. Si le jack n'est pas isolé, tu peux t'en servir pour faire la liaison 0V / masse ... dans le reste du montage, la référence c'est le fil vert, absolument pas le blindage !
- Les blindages des cavités doivent être interconnectées entre elles
- Le blindage des fil (les deux sus cités et ceux des micros) sont soudés à la masse, c'est à dire le blindage des cavités, pas au 0V (fil vert).

Va vraiment falloir que je le fasse ce tuto ...

D.

Dagda a écrit : Va vraiment falloir que je le fasse ce tuto ...
D.

C'est clair, j'ai beau le relire 50 fois, à la fin je crois que j'ai compris mais j'hésite encore et je recommence à tout mélanger... je dois pas être le seul mais je suis toujours aussi paumé

Faut que je trouve un peu de temps dans mes congés de fin d'années

D.

merci, MERCI merci
:linux: :dance: :bande:

Bon, le switch, ça allait à peu près, mais les potentiomètres, c’était pas ça du tout !
J’ai recâblé méthodiquement :
— d’abord les micros directement sur le jack pour vérifier qu’ils marchent ;
— ensuite micro —> volume —> jack pour vérifier le sens du composant ;
— ensuite micro —> volume + tonalité —> jack ;
— enfin ressoudé les micros au switch et rebranché le tout…

Ben ça marche :mdr5:

Deux petits points :
— Il fallait bien relier A1 + A2 + A3 + E3 + E4 avec l’entrée du volume ?
— je n’ai pas relié les blindages (cavités et fils) au capot du potentiomètre ni le 0V. C’est grave ?

merci encore

De rien

gaffophone a écrit :Deux petits points :
— Il fallait bien relier A1 + A2 + A3 + E3 + E4 avec l’entrée du volume ?

Oui, avec le fil rouge qui fait la liaison entre le volume et la tonalité sur le PDF que j'ai fourni ... j'ai oublié de le notifié

gaffophone a écrit :— je n’ai pas relié les blindages (cavités et fils) au capot du potentiomètre ni le 0V. C’est grave ?

Tu n'as donc pas de blindage

Comment ça fonctionne le blindage ...
Le but du jeu est de faire une barrière électro-magnétique entre ton circuit et l'environnement.
Cette barrière est réalisée par une enveloppe métallique conductrice (cuivre - alu - ferraille - ...).
La graphite est conductrice oui, mais ne blinde rien du tout !
Mais, mettre une enveloppe métallique (masse) ne suffit pas, il faut qu'elle soit relié à un potentiel électrique pour que ça fonctionne.
Cette masse est généralement relié au 0V (référence électrique du montage). Cette liaison doit être unique afin que la masse ne voit pas de courant transité en utilisation normale.

Donc, dans ta cavité électronique, tu as une complication puisque le câble arrivant sur l'instrument possède un 0V couplé avec la masse !
Dans ce cas, il faut considéré le point d'entrée dans l'instrument (jack) comme étant le séparateur des fonctions.
Avec l'embase jack, tu réalises un contact entre le blindage et la dite embase. C'est assez simple à faire puisque généralement le corps de l'embase est métallique.
Tes blindages de cavités doivent être interconnectés ... fils, tresses, ... mais ne doivent pas servir de conducteur électrique !

De ton embase va partir un fil qui sera le 0V du montage, la référence électrique et qui ne sera reliée à la masse que sur l'embase jack !
Elle va transité sur le volume, puis sur la tonalité, puis vers le sélecteur.
A aucun moment elle ne sera ressoudée sur la masse, jamais !

D.

C'est pourtant simple :siffle:

https://www.youtube.com/watch?v=iRFWqZshGtE[/video]

L'électronique c'est un autre monde (d'ailleurs il y a "électro" dedans… :wink: ).

Heureusement qu'il y a de bonnes âmes dans le secteur, je me souviens avoir bien galéré avec la ProntoCaster, merci encore à Dylan et à Low Tide qui était encore dans le secteur.

Pour la Junior j'ai mis un seul micro, je n'ai pas blindé et ça a marché du premier coup, comme quoi la simplicité a du bon.

Eh oui, j’étais pas trop mauvais en physique-chimie, sauf… en électricité !
Le prochain sera à un seul micro (que je vais essayer de le faire moi-même).

Je n’ai pas encore bien épluché le dernier message de Dylan pour faire mon branchement de la masse (et puis je suis en vacances sans fer à souder (j’ai failli le prendre et puis finalement non)).

Bref, l’est presque fini le léléctrique

Une petite photo : L’action est trop haute. Faut que je lime le sillet, mais ça ne suffira pas.
Les pontets sont au plus bas : Soit je colle 1 ou 2 mm sous le talon pour relever le manche, soit j’encastre le chevalet… Z’en pensez quoi ?