LUTHERIE AMATEUR

bah il est pas énorme ce décalage finalement, re-défonce légèrement sur la gauche, peinture noire (ou graphite si tu veux) dans les cavités micros pour encore plus de discrétion et t'es tout bon

DiggiDaggy a écrit :Me voilà dépité... démoralisé...

Après avoir donné la forme que je souhaitais au corps, j'ai entrepris de fixer le manche. Après avoir bataillé avec des inserts de m... j'ai enfin pu serrer le manche... et la c'est le drame. Le manche n'est plus aligné.

Dur pour le moral... Désolé pour toi...
J'avoue que la suite va m'intéresser car j'ai fait le neck pocket sur mon projet, mais toujours avec un prototype en bois pourri comme je l'appelle, et je me suis aussi raté. Il a 1mm de trop large sur l'extérieur et le manche a du jeu. Ça m'a fait dire que sur me version définitive, c'est un des points qui va être chaud...
Courage...

Salutations,

Petite avancée du moment: le galbe du manche.


Vous voyez sur la première image la presque parabole du collage du manche ? et bien le bout qui manque, c'est ou il y a la réparation de quand le p... de roulement de la fraise avait glissé.. C'est discret, mais. ça reste inscrit pour le souvenir... :siffle:

Oui, mais c'était quand même une belle réparation, c'est ce souvenir là qu'il faudra y voir :wink:

Joli boulot!!!! :app: en revanche le galbe du talon me paraît un peu trop en pente douce, peut-être???

Pour le décalage du manche, tu ne peux pas flipoter deux petits morceaux, style placage un peux épais et reprendre tout çà, avec un bon gabarit en CP??

Et pour le manche si il te reste des chutes du même bois tu tailles des chevilles à dison 15mm tu perce à la fostner des trous centrer dans tes trous actuel, en prenant soinque ça ne sorte pas sur les côtés du talon, tu colles çà a la titbond 3 (la verte...) ils seront indémanchable!!! Et tu peux repercer tranquillement sans avoir peur que ça parte dans l'ancien trou, car il ne seront plus!!!! Je sais pas si c'est bien claire mon affaire....

Parcequ'avec une belle pelle comme çà, ce serait (selon moi!!!...) dommage de laisser ce vilain décalage du chevalet par rapport au joint de cette magnifique table...

Salutations !

yolande a écrit :Joli boulot!!!! en revanche le galbe du talon me paraît un peu trop en pente douce, peut-être???

Merci ! C'est vrai que la pente est très douce, elle est presque imperceptible... Qu'est ce qui serait gênant ? le côté esthétique ? C'est plus joli quand c'est marqué ? ou alors l'épaisseur du manche ?

yolande a écrit :Pour le décalage du manche, tu ne peux pas flipoter deux petits morceaux, style placage un peux épais et reprendre tout çà, avec un bon gabarit en CP??

Et bien je ne sais pas. Comme je n'ai pas le bois nécessaire (les chutes de bois sont ridicules) pour faire une réparation invisible qui se verra quand même, je cherche des idée pour un truc carrément visible... Idées bienvenues...

yolande a écrit :Et pour le manche si il te reste des chutes du même bois tu tailles des chevilles à dison 15mm tu perce à la fostner des trous centrer dans tes trous actuel, en prenant soinque ça ne sorte pas sur les côtés du talon, tu colles çà a la titbond 3 (la verte...) ils seront indémanchable!!! Et tu peux repercer tranquillement sans avoir peur que ça parte dans l'ancien trou, car il ne seront plus!!!! Je sais pas si c'est bien claire mon affaire....

C'est très clair. Le seul hic que j'y vois pour le moment c'est comment tailler les chevilles...

yolande a écrit :ce serait (selon moi!!!...) dommage de laisser ce vilain décalage

je plussoie...

Salutations !

Mission : on rectifie la position du manche

En 1 : Neck pocket mal positionné.
En 2 : Collage de chutes pour faire un flipot
En 3 : Collage du flipot et nouvelle défonce avec un nouveau gabarit.
En 4 : C'est aligné.



Prochaine étape : boucher les anciens trous du manche pour en faire des nouveaux...
Si je devais trouver un nom à cette guitare, ça pourrait être "Flipots"

et ben bravo, je vois absolument pas la réparation, t'as fait ça comme un pro :app:

C'est du beau boulot! Je pense qu'on va pouvoir tu filer une médaille du flipot

Sans rire, c'est un beau rattrapage, comme les précédents.

Flipoman !

Ah oui, vraiment bravo pour ce coup là !

Merci à tous pour vos conseils et encouragements !

Pronto a écrit :Flipoman !

Effectivement, avant chaque nouvelle opération je flippe

Bien que je n'en sois pas encore arrivé là, je commence à m'interroger sur la finition. Je lis, je cherche et je me perds. Je crois que la seule chose que j'ai comprise est que ça doit être ambré en dessous et bleu au dessus...

Plus sérieusement je crois avoir identifié 3 actions :

1.- Solidifier la table en érable spalted. J'ai noté deux options :
** de la resine époxy. Est ce qu'on parle de ça: https://www.leroymerlin.fr/produits/pei ... 35193.html ou bien avez vous des produits a conseiller (et où les trouver ?)
** un durcisseur Luberon. Ca, j'en ai. C'est très liquide, ça ressemble a de la colle diluée.

J'imagine qu'il faut en mettre sur toute la table et pas que sur le champignon.

2.- Teinter. Là je sèche complètement. J'aimerais bien garder la table "naturelle" et avoir une teinte un peu plus foncée pour le bas du corps et le manche

3.- Faire joli. Huiler ? Vernir ? J'aurai envie de dire plutôt huilée. J'aime bien le satiné, je ne sais pas si c'est compatible. J'ai entendu parlé (lu) de Rubio. Il me semble qu'il doit y avoir une interaction chimique entre le produit et le bois... mais si je traite la table (résine ou Luberon) ça risque de moins bien marcher, non ?

Je doute aussi sur l'ordre des opérations : 1, 2 et 3 ou 2, 1 et 3 ?

Je vois souvent le terme de bouche pores, ce serait l'étape 1, on encore une étape en plus. Parce que la on dirait qu'il y a des produits dédiés ou du vitrificateur, ou ???

Pardon d'être brouillon, mais ce n'est pas (encore) clair dans ma tête.

C'est sûr que la finition en soi est un vaste monde.
Je pense que solidifier ta table est la première étape mais suivant la méthode que tu choisis, ça te bloquera des choix pour la suite, par exemple tu ne pourra pas faire une finition huilée sur de l'époxy... quoi que ça dépend des produits, il me semble me rappeler que certains avaient fait Z-poxy plu tru-oil
Je connais pas le rubio et la teinte c'est purement un choix perso donc pas de réponse là dessus
Le bouche pores te donne une surface plus lisse pour attaquer un vernis et éviter qu'il finissent dans les crevasses sur les premières couches, mais rien d'obligatoire ni vernis ni huilé

DiggiDaggy a écrit :Luberon

Non, c'est Libéron! Le Luberon, c'est dans le Vaucluse (c'est chez moi)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Luberon

Pour le reste, je ne peux pas trop t'aider, je n'ai jamais travaillé de spalted. Saches que si tu veux le teinter, il faudra le faire avant d'appliquer le durcisseur ou la résine époxy. A mon avis, et ce n'est que mon avis, si la couche de résine est assez épaisse, un vernis ne servira à rien.

Si à protéger la résine contre les UV qui font blanchir l'époxy sinon.

Je savais que la résine polyester ne résistait pas bien aux UV mais je ne le savais pas pour l'epoxy.

Il n'y a presque aucun matériaux plastique qui résiste aux UV en fait.

Salutations,

J'ai demandé conseil auprès de libéron (qui fait parti du groupe V33). Ils disent : "Le durcisseur n'est pas conseillé sur l'ensemble; ce produit est destiné à solidifier le bois très localement et ne peut être teinté. " Ils parlent de 2 couches de verni bistrot et " attendre 15 jours afin que le système soit bien sec à coeur avant de solliciter pleinement l'objet".

Vous pensez que le verni serait assez dur pour protéger la table en érable spalted ?

En fait c’est bête, personne fait comme ça. Il faut durcir la table.
Je vais essayer la résine...

Et seulement ensuite tu teinteras avec du vernis.