LUTHERIE AMATEUR

Pedro a écrit : Regarde sur ton dessin : ta corde n'est pas parallèle à ton manche, le chevalet la surélève. Alors que si tu inclines le manche de la guitare vers l'arriere en pivotant autour de la 18eme frette par exemple, hop, le parallélisme revient.

pasque si elle incline sa tete blonde vers le bas, réré, je suis pas sur que ca change le parallélisme. :mrgreen:

Pour compléter... c'est vrai que c'est pas facile de comprendre ce truc !

Alors admettons que ton manche soit à l'angle 0 pour simplifier.
(fais des dessins en même temps, pour visualiser... j'ai eu la flemme de mettre des trucs en ligne... )

Imaginons aussi que ton manche, sans la touche, affleure le corps : en d'autre terme le dessus du corps et le dessus du manche sont sur le même plan.

Si tu pose une corde là dessus, elle va être à altitude 0.

Maintenant on met la touche... si celle-ci fait 5 mm... ta corde arrive au niveau des pontets à altitude 5mm...
Si ta touche fait 7 mm... tu vois la suite.

Maintenant on rajoute des frettes... et il faut ajouter à la touche la hauteur de tes frettes (disons 1mm)...
Puis on ajoute l'action des cordes (on va dire 2 mm à la 12° case)...
... il faudra donc dans ce cas que tes pontets soient à la hauteur de la touche + les frettes + l'action des cordes, soit 7 + 1 + 2,5 = 10,5 mm

Hors, pour calculer le renversement du manche... c'est l'inverse qu'on va faire : la hauteur des pontets est définie... par exemple ) 15 mm (c'est un exemple !!!).
Avec le manche qu'on a imaginé, tes cordes arrivent aux pontets à 10,5 mm... donc l'action des cordes à la 12° case va être de 6mm !!!
Donc il faut renverser le manche vers l'arrière pour que les cordes arrivent au niveaux des pontets plus haut que s'il était parallèle au corps.

Imaginons maintenant l'inverse : tes pontets seraient à 8 mm du corps.
Les cordes arrivant à 10,5 mm avec le manche parallèle... une fois sur le pontets, tu te retrouve avec une action à 0...
Dans ce cas il faut renverser le manche dans l'autre sens pour que les cordes arrivent plus bas en maintenant une action correcte.
(c'est régulièrement le cas sur des stratocaster).

de toute facon, je pense qu'il est completement prématuré de fixer aussi tôt ton angle de renversement. commence par réaliser ton corps (hormi les défonces), et ton manche (compltement), commande l'accastillage complet, et une fois que tu auras tout ca, tu auras toutes les clés pour mesurer (et non pas calculer) ton angle de renversement à partir de tes cotes définitives qui soit en sûr, ne seront pas les même que celle de ton plan.

maintenant, des copeaux!

Beren a écrit :de toute facon, je pense qu'il est completement prématuré de fixer aussi tôt ton angle de renversement. commence par réaliser ton corps (hormi les défonces), et ton manche (compltement), commande l'accastillage complet, et une fois que tu auras tout ca, tu auras toutes les clés pour mesurer (et non pas calculer) ton angle de renversement à partir de tes cotes définitives qui soit en sûr, ne seront pas les même que celle de ton plan.

maintenant, des copeaux!

Ah bon, c'est vrai??? je peux!!! :app:
J'peux ouvrir un nouveau topic alors? :linux:
Mon plan suffit pour le moment???

Bon quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour vos infos sur l'angle de renversement. Je vais quand même essayer de le préparer dans la théorie dans la semaine et continuer de poser des questions ici sur le sujet.

C'est ce que je disait dans le topic à Didier,

au moment ou tu dois le faire, tu fait un calcul/mesure avec tout en place (pas sur ton plan), ta mortaise (ou ton tenon) tu le fait avec un angle limite faible, et tu ajuste tranquillement.

LGDA a écrit :Pour compléter... c'est vrai que c'est pas facile de comprendre ce truc !

Alors admettons que ton manche soit à l'angle 0 pour simplifier.
(fais des dessins en même temps, pour visualiser... j'ai eu la flemme de mettre des trucs en ligne... )

Imaginons aussi que ton manche, sans la touche, affleure le corps : en d'autre terme le dessus du corps et le dessus du manche sont sur le même plan.

Si tu pose une corde là dessus, elle va être à altitude 0.

Maintenant on met la touche... si celle-ci fait 5 mm... ta corde arrive au niveau des pontets à altitude 5mm...
Si ta touche fait 7 mm... tu vois la suite.

Maintenant on rajoute des frettes... et il faut ajouter à la touche la hauteur de tes frettes (disons 1mm)...
Puis on ajoute l'action des cordes (on va dire 2 mm à la 12° case)...
... il faudra donc dans ce cas que tes pontets soient à la hauteur de la touche + les frettes + l'action des cordes, soit 7 + 1 + 2,5 = 10,5 mm

Hors, pour calculer le renversement du manche... c'est l'inverse qu'on va faire : la hauteur des pontets est définie... par exemple ) 15 mm (c'est un exemple !!!).
Avec le manche qu'on a imaginé, tes cordes arrivent aux pontets à 10,5 mm... donc l'action des cordes à la 12° case va être de 6mm !!!
Donc il faut renverser le manche vers l'arrière pour que les cordes arrivent au niveaux des pontets plus haut que s'il était parallèle au corps.

Imaginons maintenant l'inverse : tes pontets seraient à 8 mm du corps.
Les cordes arrivant à 10,5 mm avec le manche parallèle... une fois sur le pontets, tu te retrouve avec une action à 0...
Dans ce cas il faut renverser le manche dans l'autre sens pour que les cordes arrivent plus bas en maintenant une action correcte.
(c'est régulièrement le cas sur des stratocaster).

Merci pour toutes ces explications.
Bon, je vais quand même essayer de terminer cette histoire d'angle de renversement même si la tentation est grande d'ouvrir déjà un topic dans les projet en cours. gnnnnn

Je reprends mes hypothèses :

Hauteur moyenne de pontet (comprenant l'épaisseur de semelle) : 10mm

Hauteur de frette 1.4 (annoncée à 1.2 sur le site d'achat)
Epaisseur de touche : je vais viser 5mm. Mais une question subsidaire : avec mon radius, j'aurai moins de 5 sur les bords qu'au centre. Je reste sur 5 ou il faut que je parte sur légèrement plus?
Action souhaitée à la 12ème frette (je la revois un peu à la baisse en faisant un pannache avec ma Tele actuelle) : 2.3
Hauteur des 3 réunis : 8.7

J'ai donc 1.3mm d'écart avec le niveau du corps au niveau de la 12ème frette.

Action souhaitée à la 1ère frette : 0.8
Hauteur des 3 infos réunies : 7.2
J'ai donc 2.8mm d'écart avec le niveau du corps au niveau de la 1ère frette.

Et je termine par la hauteur du sillet. Je suppose que je dois utiliser les infos pour le frettage (distance des cases) pour déterminer la hauteur du sillet (trigo)?

Bon pour 1.5mm d'écart entre la 1ère et 12ème frette, y'a p't'être vraiment pas de quoi se prendre la tête...

Oui, c'est presque ça : en fait il faut que tu considères ton manche, la touche, le sillet de tête, et les cordes avec l'action de tu souhaites et dessinées suffisamment longues pour arriver au chevalet, comme ensemble.
Sur ton PC, tu dessines ça et tu groupes.

Ensuite, tu positionnes ce groupe là ou il faut sur le dessin du corps et tes cordes vont donc arriver (avec tes cotes), trop bas par rapport au chevalet.

Alors tu pivotes le groupe d'un degré, tu le repositionnes dans le neck pocket et tu vois. Puis 2, puis 3, puis 2,5... puis 2,2... et tu auras ton angle théorique donné par le plan.
Tu pourras ainsi le comparer aux calculs théoriques... mais il faudra en effet ajuster quand tu seras sur la guitare réelle.

Oki dok'!
Merci. J'essaierai de faire ça d'ici demain.

Cet aprè'm, je vais essayer de préparer mon gabarit en medium (au moins le corps) et j'ouvrirai un nouveau topic.

Merci encore à tout le monde pour votre aide.