LUTHERIE AMATEUR

pareil. l'equerre dans une main, la piece dans l'autre.
et rien dans les narines.

:mrgreen:

Ho à la ruban, j'utilisais un guide fixe pour les plis de mon manche mais c'est vrai qu'avec un guide libre, ça m'aurait permi un peu moins de déviation (lame pas super affûtée :? )

c'est aussi comme ça que procède le menuisier avec qui j'ai bossé en début de projet :)
ça marche bien, mais comme il y est allé assez vite pour couper, faute de temps, ça à un poil dévié, mais pas de grand chose, donc pour la découpe de mes tables dans mon morceaux de noyer, je verrais avec lui et on prendra bien le temps, vu que je risque d'être un peu limite :)

d'ailleurs, caribou, galadan, alf et les autres, avec une épaisseur rabotée et dégauchie de mon morceau (toutes les faces) de 58 mm et des bananes , 3 tables bookmatched de 6 d'épais, ça vous parait tentable? (donc débiter 6 morceaux qui seront à 6 d'épaisseur finite ^^ )

:mrgreen:

6 x 6 = 36

58 - 36 = 22 mm de coupe

22mm / 5 (5 coupes) = ~4.5 mm la coupe

ça me semble plutot bien nan ? :)

ça me paraissait juste parce que j'avais compter 6x6=42 ... :snif:

no comment... :snif:

donc effectivement, limite en y allant bien, ça peut le faire un peu plus épais... surtout que j'y ai penser après, mais j'verrais, je couperais une partie plus petit pour faire un dos d'acoustique, et ainsi avoir plus de marge pour les tables et les calibrer à 7-8 mm :)

Ça le fait d'autant mieux que 6 d'épaisseur pour une demi-table brute c'est bien trop épais... 3,5mm vont partir en copeaux...

caribou a écrit :Ça le fait d'autant mieux que 6 d'épaisseur pour une demi-table brute c'est bien trop épais... 3,5mm vont partir en copeaux...

pour une acoustique tu veux dire? :heu:

parce que pour une électrique, 7 mm, c'est la moyenne il me semble ^^

donc je pense que je vais viser un set pour le dos d'une acoustique que je descendrais à 3 mm une fois raboté, comme ça, j'aurais plus de marge pour les deux autres set :)

acoustique 6mm c'est trop et électrique 6mm trop petit sauf pour une table plate

Coup de téléphone passé (je ne pourrais tester que dans deux ou trois semaines). Verdict :

-La grosse scie à ruban est faite pour débiter des troncs, par pour faire des planchettes, il va y avoir de la perte. Avec un bon coup de main, une lame neuve et pas trop épaisse sur une scie qui a un col de sygne moins grand, on pourrait en faire 6 ou 7, mais l'acajour c'est dur et la lame va morfler.
-Suggestion du jour : vu la taille, faire ca à la scie japonaise, avec l'habitude et rabotage compris on ne perdrais plus que 3mm par coupe et en plus on pourrait faire des choses plus fines qu'à la scie circulaire, donc moins de rabotage (là je demande à voir, parce qu'il utilisait ca en maquetterie, donc pas sur des planches de 200x350mm quand meme).

au total, ca ferait 3mm (rabottée à 2mm) plus 3 de scie, donc 6mm par planche (on va compter que le rabottage du plot fait au moins 3mm), ca ferait au maximum à partir de mon 45mm... 7 planches finies. Pareil qu'avec une scie a ruban adaptée. Je n'ai ni l'un ni l'autre, mais la scie japonaise se probablement moins chere :)

J'essai de faire des photos le jour ou je fais un test !

John.

jaunedeau a écrit :Coup de téléphone passé (je ne pourrais tester que dans deux ou trois semaines). Verdict :

-La grosse scie à ruban est faite pour débiter des troncs, par pour faire des planchettes, il va y avoir de la perte. Avec un bon coup de main, une lame neuve et pas trop épaisse sur une scie qui a un col de sygne moins grand, on pourrait en faire 6 ou 7, mais l'acajour c'est dur et la lame va morfler.

Ça c'est la réponse du gars qui n'a pas envie de te voir venir lui casser les bonbons avec tes trucs et qui te dis poliment que ça serait mieux si tu te démerdais tout seul :sif: :mrgreen:

comme carib...

Et la circulaire bien affûtée ne laisse quasi rien derrière elle... un coup de racloir et c'est propre (bon je dis pas pour une planche ou faut scier des deux côtés, t'aura un ptit décalage entre les deux trais de coupe et faudra légèrement rabotter ;) )

et la jap faut la magner les peu de mm de perte j'y crois pas dernierement sur peu elle a beaucoup devié !
c'est pas évident non plus la jap

un petit up parsque cela me semble intéressant

aymaleo a écrit :
Il y a moyen de ne pas perdre 60% de matière lors d'un galbe, il suffit pour ça de faire un débit type violon : d'un debit de table de 500x360x 40 tu recoupe au milieu et tu refends en diagonale les deux morceaux, tu ressort deux débits type violon aux veinages symétriques et tu peu galber en n'ayant plus que 5 ou 10% de perte

on en a pas parlé comment fait on un débit type violon?
c'est pas desinteressé :mrgreen:
j ai une table de 27mm à refendre
cela serait pour une type lespaul
je pourrais la refendre à 10 mm d'un coté et 15 de l'autre
oui? (mais comment? :mrgreen: )

Normalement un debit type violon se fait dans un quartier du tronc (imagine une rondelle coupée en part). Ce quartier fait environ 45 du cote epais et 20 du coté fin, tu le refend en deux afin d'avoir un debit en livre ouvert avec une table de 20 d'epais au joint central et de moin de 10 sur le bord extérieur
Dans le message precedent je parlait d'un faux débit puisque comme je le decrit, le debit en deux partie n'auras pas de boockmatched, mais un fil continu sur une table et inversé sur l'autre.

j ai compris l'hisoire de fil inversé donc à moin d'avoir un érable ondée vraiment régulier l'esthetisme va laisser à desiré donc si la pièce à un defaut sur un coté en reconstituant la table il ne sera pas en face

Attention sur le debit violon ton debit est rigoureusement symétrique, seul les eventuels defaut du bois vienne perturber la symétrie, c'est sur le debit décrit dans le poste du ziricoté qu'il n'y a pas symetrie mais continuité ou inversion.

aymaleo a écrit :seul les eventuels defaut du bois vienne perturber la symétrie

et l'epaisseur de la lame au débit, qui ruine quelquefois tous tes efforts quand tu tapes dans un endroit tres torturé, fourche ou loupe...

Petite mise à jour parce que j'ai enfin fait le test :

-La lame de la scie à ruban a un trait de 2mm
-Sans guide, avec juste mon morceau passé à la dégauchisseuse appuyé sur le champs (de 65mm, ca tient tout seul), et de 200mm de large, j'arrive à ne pas dévier de plus de 1mm, mais si j'avais fais avec autre chose que mon sipo gratuit, j'aurais quand meme compté 2mm pour etre sûr de pas ruiner une table entiere pour économiser 1mm.

Donc pour faire une table de 3mm, on vise 4mm pour pourvoir poncer, on ajout 2mm pour la précision et 2 pour le trait, ca fait 8mm.

A noter que pour mon test, comme je savais pas trop, j'ai découpé 7 ou 8mm, ensuite passé au rabot (jusqu'à un peu moins de 3mm), puis trois passes à la ponceuse à rouleaux pour une épaisseur finale de 1.9mm. Avoir le bout découpé qui fait entre 4 et 6mm n'aurait a priori pas posé de probleme, mais je garanti pas.

Autre truc : En passant à la calibreuse, le bois chauffe, et à cette épaisseur, l'échauffement fait gondoler le bois (qui est presque sur quartier pourtant). La prochaine fois de fais des passes de 0.1 ou 0.2mm au lieu de 0.3, et je laisse refroidir entre deux passages, pour être sûre (surtout si je descends a moins de 1.9mm pour mon ukulele :) )

John.

PS : photo a venir des que je peux les transférer.

Coïncidence, j'ai débité des tables (érable) et des jeux fond/éclisses (citronnier de Ceylan et tinéo) et j'ai pour une fois mesuré précisément la perte que m'occasionne la circulaire avec laquelle je fais tout ça (j'ai pas de ruban).
La lame spéciale délignage fait une voie de 3mm, avec les vibrations et les les "rayures" j'ai des traces qui partent à la calibreuse en enlevant 1/10eme pour chaque demi table ou fond, ce qui fait un total de 3,2mm de perte quand tout se passe bien comme ça a été le cas avec les tables érable, avec les demi fond en citronnier ça a été un peu plus galère et la perte monte à 3,5-3,6mm.
Sachant qu'avec la circulaire, si la pièce de bois est bien préparée, la lame en bon état (neuve pour ce qui concerne celle que j'ai utilisé aujourd'hui) et adaptée, si on est à ce qu'on fait c'est difficile de se rater. A la ruban en revanche, même avec du bon matos, faut être trèèès vigilant et habitué pour pas avoir plus de perte que nécessaire. J'ai déjà flingué des fonds en palissandre avec une bonne ruban mais jamais avec ma circulaire.

tu peux m'en dire un peu plus sur ces lames "spéciales délignage" ? J'ai cherché un peu mais rien trouvé, à part wikipedia qui fait allusion à une lame mixte "debit délignage" qui n'a que 24 dents. Ce sont les lames avec talon anti recul ou ca n'a rien à voir ?
Si j'ai bien comprit ce que tu as dis, tu arrive a faire directement des truc de 2 ou 3mm de large, et tu ponce / rabote juste pour corriger les défauts mais pas pour mettre à l'épaisseur ?

Sinon, à la scie circulaire tu arrive à déligner sur quelle hauteur ? En retournant le bois pour faire un trait de chaque coté, je suppose qu'on perds un millimtre de plus non ?