Encore une Tele...

[Champy]

Salut Meeckton

Le frêne chauffé, c'est du frêne normal, sauf qu'il a subi une température d'étuvage assez élevée.
(Faut pas se leurrer, 99% des bois du commerce passent par une étuve pour leur séchage initial).
Ca lui donne un aspect un peu brûlé, tout en conservant toutes ses qualités.
A noter que cette couleur persiste en profondeur. Ce n'est donc pas un brûlage de surface.

A l'unité, on trouve cet article dans certains Casto. En fonction des livraisons, le bois peut être juste brun léger jusqu'au marron très foncé. Perso, ça me sert d'ordinaire à imiter du chêne très vieux (et très sombre), sans trop me prendre la tête avec la teinture (pour la rénovation de meubles anciens).
Bon, c'est un peu cher à l'unité (environ 25 € la planche de 2 m par 30 cm, en 20 mm), ça fait une poussière noire très pénétrante et qui pue le cramé, mais ça s'usine très bien et c'est très chouette une fois verni.
En ajoutant un peu de teinte ébène, c'est à se tromper... :sif:

Amicalement, Champy

[docteur.bondage]

c'est quoi exactement ton frêne chauffé ?
ça modifie sacrément sa couleur en tous cas

Oui, ça m'intéresse que tu développes...

C'est du bois modifié thermiquement ? sur lequel je cherche des infos que je ne trouve pas ou peu. Celui-ci est chauffé à assez haute température (plus de 250°, je crois) sous vide (sinon ça brûle) et la lignine s'en trouve presque "vitrifiée". Il est plus sombre, plus dur, plus cassant, presque imputrescible. C'est utilisé sur les grattes haut de gamme maintenant (suhr, music man).

Ou ce qu'on appelle communément du bois autoclave ? Traité et teinté en température et pression (d'où le "autoclave") pour le traiter/teinter à cœur, mais avec quand même plein de saloperie dedans...

Chez Casto, tu dis ? (donc sur bordeaux, a priori) Faudra que j'aille y faire un tour...

[alltrax]

Et quel Casto à Bx, Mérignac ou Villenave ?

[Champy]

Bonsoir

Heuuu... je ne suis pas sûr qu'un bois 'chauffé' soit plus dur qu'à l'origine. Je pense perso qu'il y perd un peu, car on prend de plus grosses passes à l'usinage qu'avec le même bois non 'chauffé'.
Pour le côté 'cassant', je n'en sais rien, mais il ne fait presque plus d'échardes et se ponce plus uniformément (mis à part la poussière très fine et piquante qui remplit les narines...).
Imputrescible (toi-même :mrgreen: ). Non, je déc. Comme je mets rarement mes réalisations dans la Garonne, j'avoue que je n'en ai aucune idée.

Il ne faut pas confondre le bois de charpente, traité 'chimiquement' à cœur, pour les raisons qu'on imagine, et le bois chauffé, qui lui, est simplement 'ébouillanté' (comme du lait UHT).

Il restait de ces planches au Castoi de Villenave d'Ornon (Zone 'Rives d'Arcins) il y a encore 2 semaines.
Vu le prix pour faire des étagères, ce genre d'article ne part pas très vite, mais dans une seule planche de 2 m, on doit pouvoir tirer 4 manches de gratte sans forcer.
Ils ont aussi du hêtre 'chauffé', dans le même esprit, mais pas massif. Alors c'est moins beau.

Quinsac, c'est juste en face de chez moi, mais de l'autre côté du fleuve, et y'a un petit rosé pas dégueu par là-bas...

Amicalement, Champy

[alltrax]

Quinsac, c'est juste en face de chez moi, mais de l'autre côté du fleuve, et y'a un petit rosé pas dégueu par là-bas...

Villenave, Cadaujac ?
Mouais, le Clairet c'est quand-même très moyen

[Champy]

Salut

Ce soir, je n'ai eu le temps que de libérer les presses (collage des inserts à l'arrière des manches).
Chaque support de touche est ultra-plat et j'en suis très satisfait. J'avais peur que ces ajouts (plus décoratifs qu'autre chose) ne gauchisse un peu l'ensemble.
J'en ai profité pour faire un bilan poids des ébauches.
Comme prévu, le manche le plus lourd est celui en chêne (630 grammes)
Les deux autres (frêne et merisier) se tiennent respectivement à 480 et 470 grammes.
Ce poids va normalement se réduire d'environ 1/3 en usinant les manches et la tête, mais en reprendre à peu près autant avec la touche, les frettes et les mécaniques.
Avec le corps et l'accastillage, j'estime (et espère) que l'ensemble ne dépassera pas 3.5 kg.

De quoi gambader joyeusement autour de mon ampli sans me péter la clavicule.... :mrgreen:

Mais au fait, combien pèse une 'vraie' Tele (pleine de grâce) ?

Amicalement, Champy

[docteur.bondage]

Hop !

Je me suis un peu renseigné sur les bois traité thermiquement. La version officielle est plus élogieuse que les vrais résultats expérimentaux, mais la conclusion c'est :

- meilleure stabilité dimensionnelle
- bonne imputrescibilité
- plus léger
- moins dur
- moins résistant

J'ai pas encore de résultat sur la rigidité, et rien de chiffré sur la "fragilité"...

[jipé]

C'est pas ce qu'on appelle la rétification ?

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=b ... SA&cad=rja

[docteur.bondage]

Y'a plein de noms différents pour le même procédé.

[Champy]

Salut, j'ai déjà usiné quelques pièces en frêne chauffé et voici mon retour d'expérience 'perso'.

Par rapport à du frêne normal et mis à part la couleur, le poids et la rigidité dimensionnelle me semblent identiques.
Le 'chauffé' est plus facile à usiner à la machine, en faisant des copeaux plus fins et plus volatiles.
Je pense qu'il est moins résistant en surface (on le raye plus facilement avec un outil pointu).
Il ne présente que très peu d'échardes et se ponce assez aisément.
Il pue franchement le cramé et une seule couche de vernis ne suffit pas à retirer cette odeur.
(Bon, il faut quand même y mettre le nez dessus...)

J'ai l'habitude de mouiller le bois entre les divers ponçages (à l'alcool à 90), afin de relever les fibres de bois et assurer un ponçage plus efficace au grain suivant.
Avec le 'chauffé', les fibres ne se soulèvent pas ! On gagne ainsi un peu de temps.

Il semble 'refuser' de se mouiller à l'eau, un peu comme s'il était huilé en surface.

Petit détail assez gênant : Le traçage au crayon à papier se voit très mal... L'idéal, ce serait du graphite... blanc :mrgreen:

Amicalement, Champy

[zeboss13]

du graphite blanc , si tu y arrive c'est le jackpot assuré ...... :mrgreen: (en même temps temps du carbone blanc c'est du diamant...........................................)

[RHCP]

:photo:
Des photos , des photos .... :linux:

[Champy]

Bonsoir

Des photos, oui, mais dès que j'aurai reçu la quincaille : Trucks road, frets et tous les bouznis qui me bloquent pour l'instant...

En passant, quelle est la largeur de la lame devant usiner les rainures pour les frettes ?
J'ai lu 1.0 mm sur un tuto (j'ai la lame adhoc), puis 0.8 sur un autre (j'ai aussi) , puis 0.56 chez nos amis caincains (là, je ne l'ai pas...).

Comme en ameublement, j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne rien faire tant qu'on n'a pas la quincaille sous le coude.

Au fait, ayant une confiance très limitée sur l'abeille et le coincoin, j'ai lâché 100 roros chez Luthimate.
Est-ce une boutique fiable ?

Amicalement, Champy

[RHCP]

J ai deja commande chez eux pas de souci pour moi :wink:

Souvent les distributeurs te mettent les cotes , d ailleurs ,verifie le modele que tu as achete sur le site

Sinon tu n as rien , tu peux envoyer un petit mail là ou tu as commande tes frettes pour avoir les cotes de la fleches qui s insere dans la rainure :wink:

Pour le pas de la rainure , un petit tour dans FAQ section Manche ! :siffle:

[Champy]

Bonjour à tous

J'ai réussi à usiner (avec ma défonceuse sous table 'inclinable') une touche à radius variable.
Je souhaitais un radius de 10" au sillet (pour 44 mm de largeur) et 15" à l'autre extrémité (56 mm de largeur).
Ce que j'ai obtenu sans trop de difficultés.

Touche_03.jpg

Touche_04.jpg

Touche_05.jpg

Avec un premier coup de poncette et une teinture ébène, ça prend déjà une autre gueule

Touche_07.jpg

Maintenant, je me pose une question très c...
Le radius doit-il être plus faible du coté du sillet qu'à l'autre extrémité, ou est-ce que j'ai tout faux ? :roi:


@+
Amicalement, Champy

[n1c0]

si tu veux faire un radius progressif, moi je dirai plutot l'inverse (radius plus important coté chevalet). enfin en tant qu'amateur

"Je souhaitais un radius de 10" au sillet (pour 44 mm de largeur) et 15" à l'autre extrémité (56 mm de largeur)" ça c'est bon quoi.

[LGDA]

Oui, c'est même impératif : dans l'autre sens ça ne marche pas !!!

[Champy]

:siffle:
Alors, chers érudits, j'ai deux avis opposés dans les précédentes réponses, mais qui dois-je croire ???

Amicalement, Champy

[n1c0]

lol moi j'ai compris qu'il était d'accord avec moi mais c'est vrai qu'en relisant tout depuis que tu parles du radius ça porte a confusion...
pour le moment t'es pas plus avancé...

[LGDA]

Ben non !

10 " côté sillet de tête, 12 ou 14 " côté corps (disons, le même que ton chevalet).

Le principe du radius composé, c'est que les cordes, du chevalet au sillet de tête, suivent un plan en cône.
Donc, si on fait la touche avec un seul radius... la touche est une portion de cylindre, et c'est pas parfait.
Le radius composé permet de faire le même cône sur la touche que sur les cordes.

Mais à ce stade, c'est un peu du pinaillage je pense.

Après, il y a un autre argument, c'est qu'on joue plus souvent en accord entre le milieu et le bas du manche (côté tête donc), et donc que c'est sympa d'avoir une courbure importante à cet endroit... alors que le haut du manche (vers le corps), sert plutôt à faire des solos... et là les shredders disent qu'il faut avoir un manche assez plat.

Donc encore une fois : courbure prononcée vers la tête (donc radius petit), courbure légère vers le corps (donc radius grand).
CQFD :linux: