LUTHERIE AMATEUR

L'avantage d'une semi holow, c'est qu'il y a des micros magnétiques au cas où ça ne sonnerait pas en acoustique.

Je ne parle pas que de sonner mais aussi d’être jouable, pour cela il faut garder une certaine souplesse. De ce coté là il n'y a pas de différence fondamentale entre une électrique et une acoustique.

vl'a l'avantage d'avoir un moule, si ça fonctionne pas on revois sa copie et on retourne au boulot :)


En 2014 quand j'ai entamé ce topic, fidler avait partagé le lien vers le site https://lutheriecarbone.monsite-orange.fr/ qui depuis c'est bien étoffé.

On y trouve pas mal de choses intéressantes.

Pour sûr il y aura de la mise au point, si c'était évident y'aurait pas de challenge :)

benoit suaudeau a écrit : ↑mer. 5 janv. 2022 22:48 Oui, un instrument à corde vibre, par ses cordes, son manche et le corps, si une partie est indéformable (ce qui est impossible sauf en théorie) toutes les contraintes se transfert sur ce qui reste. Imaginons un ensemble corps manche indéformable, seules les cordes vibrerons, le son sera pauvre et très long, il sera presque impossible de jouer les frettes qui seront trop dures.

J'avoue ne pas trop comprendre ce que tu décris.
Outre le son qui sera vraiment mauvais (du moins différent d'une guitare conventionnelle en bois), en quoi les "frettes serait trop dures"? Que veux-tu dire par là?

si ton manche ne ploie pas légèrement et le corps avec quand tu presse les cordes, tous l'effort est sur la corde et ça démultiplie la force nécessaire pour plaquer la corde, ce qui donne des instruments très physiques, peu agréables et fatiguant.

Sympa une gratte en carbonne, j'ai été blufé récemment par la cyber-jazz de chez Alkemy Guitares, mortel!

benoit suaudeau a écrit : ↑jeu. 6 janv. 2022 11:41 si ton manche ne ploie pas légèrement et le corps avec quand tu presse les cordes, tous l'effort est sur la corde et ça démultiplie la force nécessaire pour plaquer la corde, ce qui donne des instruments très physiques, peu agréables et fatiguant.

D'instinct, j'ai l'impression que cette flexion très faible, voir négligeable pour qu'on la ressente. Fretter une corde n'applique pas une tension supplémentaire énorme sur la corde (contrairement à un bend).
Mais pourquoi pas. Je ne m'y connais pas assez pour te contredire ;)

Pour Alkemy, seule la table est en carbone, pas le reste.
Pour ce qui est de la rigidité du manche versus le confort de jeu, je fait des manches dans diverses essences et plus c'est raide et moins c'est confortable, dans le passé on a même utilisé l'épicéa pour faire des manche, du peuplier (mais là c'est abuser) et du tilleul (et c'est très bon).
La nature de la touche et son épaisseur joue aussi, ainsi que celle du renfort (réglable ou non).
Je n'ai jamais fait (encore) de LP, mais je pense que c'est moins sympa à jouer si le manche est en érable dur qu'en acajou. J'ai fait une 335 et j'ai fait du tout noyer (ce qui est dans la zone de rigidité de l'acajou).
Après on fait pleins de grattes avec des manches en érable qui sont excellentes, donc ce qui importe c'est le tout, corps, table et manche (+ cordes car du 14/58 c'est moins jouable que du 9/41).

Pour une guitare, je ne me prononcerai pas, mais j’ai eue l’occasion de jouer ( et j’ai possédé) sur des basse Status dont la particularité est d’être essentiellement composé de carbone et c’est plutôt pas mal, ce sont des basse plutôt précise et dynamique. J’ai aussi eue l’occasion de jouer une contrebasse acoustique tout en carbone. Les contrebasses sont des instruments assez sensible a l’hygrométrie et l’avantage d’une contrebasse en carbone est qu’elle y est quasiment insensible. Je n’ai pas le souvenir d’avoir eue un instrument plus difficile à jouer que des contrebasses « classique ». Le timbre, mon goût, manquais de basse fréquences. Mais je ne pourrais pas dire si il s’agissait de ce modèle ou des contrebasse carbone en général car je n’en ai essayé qu’une.

merci à vous pour ces échanges.

Le master est fini. Après enduits, ponçage et apprêt, le master a reçu une belle couche de laque PU. C'est jaune car j'avais du jaune en stock :)

Il est donc prêt pour 5/6 couches de cire de démoulage avec lustrage entre les couches. Cela permettra d'obtenir un démoulage aisé et des pièces de très belle finition.

Ah oui c'est pas ton premier ! C'est propre !

Comment estimes-tu la quantité de matière nécessaire pour que la pièce se tienne ?
Je veux dire, au prix de la fibre et de la résine, quand savoir que c'est nécessaire et suffisant ?
Avec le bois c'est assez empirique, mais là...

Hâte de voir la mise sous vide d'un truc aussi maousse.

Mon premier boulot était de fabriquer des moules et des pièces de voilier en composite. On faisait des coques de 15m sous vide en infusion :)

Pour l'échantillonnage, c'est au jugé avec l'expérience de la construction d'autres pièces. dans un premier temps ce sera 2+2 sergé 200gr /m2 avec un feutre entre les deux peaux.
Pour les renforts on avisera :)

Mais c'est un moule mâle que je vois là !
Tu vas faire un moule femelle, je suppose ?

cette jolie pièce jaune est le master qui va servir à fabriquer le moule femelle :)

puis rebelotte avec la fabrication du master et du moule de la partie supérieure de la guitare.

Je détaillerais ici la fabrication du moule.

Ah ok ! Tu vas la faire avec des chutes en fait

J'ai lu quelque part que le carbone formerait un blindage RF, c'est vrai ça ?

Le carbone est conducteur donc en théorie, ça doit apporter un blindage. Mais avec quelle efficacité?

Pour la table, je te conseillerais de mettre de l'UD entre les couches de sergé pour se rapprocher des caractéristiques du bois, c'est à dire avec les fibres majoritairement dans le sens des cordes, pour favoriser la transmission des vibrations entre le manche et le chevalet.

Mickael c'est exactement ce que je pensais faire :)

la table et la partie supérieure du manche seront d'une pièce avec des trames d'UD sur la longueur :)

Pourquoi du feutre entre les 2 peaux? ça va rajouter du poids en résine sans bénéfices mécanique.

c'est un sandwiche feutre, très utilisé en construction navale par ex. Ca n'est pas un feutre de drainage.

L'intérêt du sandwich est d'obtenir plus de rigidité à masse égale.



je fais un petit copier/coller:


Feutre microperforé NIDACORE non-tissé à fil continu, pour réalisation d'âmes sandwich.

Le feutre polyester NIDACORE non-tissé apporte de l'épaisseur au stratifié en assurant une excellente liaison inter couches des tissus. Il renforce considérablement la rigidité de la pièce.
50% du volume du feutre étant constitué de microsphères de verre incorporées lors de sa fabrication.
Il permet donc de réaliser un sandwich avec des pièces en forme (de par sa totale déformabilité une fois imprégné de résine) avec une excellente tenue au délaminage. L'orientation multidirectionnelle des fibres du NIDACORE lui assure des caractéristiques de résistance et de mouillabilité égales en longueur et en largeur, contrairement à la plupart des feutres du même type. Les micro-perforations permettent une imprégnation facile et évitent d'emprisonner des bulles d'air dans le tissu. Résistance aux chocs améliorée de 35 à 50% par rapport à un stratifié classique. Consommation de résine réduite de 15 à 20%.
Sa mise en œuvre est très simple grâce à son excellente drapabilité une fois mouillé de résine. Il s'adapte parfaitement aux surfaces verticales.

Merci pour la précision.