LUTHERIE AMATEUR

La voilà enfin terminée !!! Merci à tous pour votre aide précieuse, et longue vie à ce forum : une perle pour les néophytes

Elle est superbe :app:
En revanche, peux-tu redimensionner tes photos en 800x600 s'il te plait ?
Merci à toi

Superbe!
Dommage par contre qu'on ai pas eu plus de détail sur la fabrication.
Le vibrato tu l'as usiné toi-même?
Les micros c'est quoi finalement?
Et les boutons alu, c'est de ta fabrication aussi?

Galadan a écrit :Superbe!
Dommage par contre qu'on ai pas eu plus de détail sur la fabrication.

+1

Le meilleur moyen de remercier ceux qui t'ont aidé, c'est de mettre des photos de pendant la réalisation, d'autant plus que tu as fabriqué une grattoune qu'on a pas souvent l'occasion de voir sur le forum, c'est d'autant plus intéressant Ici on adore voir les guitares finies, mais ce qu'on aime encore plus, c'est voir la fabrication, d'une pour le côté didactique, et de deux parce qu'on aime les copeaux

Ta guitare est effectivement très réussie, bravo :linux:

Jolie guitare. Dommage pour l'absence de photos et détails de la réalisation...

C'est assez marrant de constater que ceux qui se lancent dans la fabrication d'une Red Special prennent toujours du bois de cagette pour le corps... (bon OK, l'originale est en contreplaqué m'enfin bon)

elle a une bonne trogne

( moi j'aime le contreplaqué ! )

J'avoue que plus j'avançais, moins je photographiais.
Je galère un peu avec les images sur le forum mais je vais essayer :



La première étape a été la construction du manche semi-traversant.
Le manche est en acajou.

Nous avions tous les gabarits de défonce de la RS qui, une fois remis sur plan, donnaient un renversement correct.
Nous savions donc aussi sans se lancer dans des calculs savants, quelle longueur du manche rentrait dans le corps, quelle hauteur du manche dépassait du corps etc.
- Le corps de la RS étant composé de deux panneaux de 19 mm, on a donc taillé la jonction corps manche à angle droit mais non parallèle à la surface de collage de la touche de manière à renverser le manche de 2°(défonceuse pour la plus grande surface puis finition à la scie à ruban et au ciseau)
- L'inclinaison de la tête de 5-6° est entièrement fait à la défonceuse.
- La forme du talon est fait à la mortaiseuse (qui a légèrement "échappé" mais cela a été rectifié à la finition du manche)
- Toujours en se basant sur les gabarits, on a creusé le cavité du trussrod
- Ensuite, dégrossissage "approximatif" de l'envers du manche à la scie à ruban :



Puis forme définitive du manche à la défonceuse (modification du gabarit d'origine pour passer du 46 (frette 0) - 53 (fette 24) à une dimension standard de 43-56))

Ceci explique que nous n'avons pas donné la forme de la tête à ce moment : j'avais fait dans mon premier gabarit modifié, une simple réduction de la largeur de la frette 0 et les cordes allaient sortir de la tête donc obligé de revoir la tête également.

Passons ensuite au corps : le panneau du dessous est un 3 plis en pin de 19mm renforcé par un bloc de chêne traversant pour supporter la tension du manche.

Réalisation de l'insert pour la jonction avec le talon du manche :



Puis défonçage des cavités (vibrato et accoustiques) à 12 mm de profondeur (désolé on ne voit qu'une seule cavité sur la photo)



On voit sur la photo le taillage de ce qui va servir à acceuillir le vibrato (pour répondre à Galadan il a été acheté, sur conseil d'un suite spécialisé de fabrication de RS à un particulier à l'autre bout du monde sur un site renommé de VPC : j'avoue qu'à ce moment là, j'ai prié pour ne pas me faire avoir vu le prix mais la qualité est nickel) :



Les entailles pour le vibrato sont entièrement faites au ciseau

Concernant le panneau du dessus, il y a également deux cavités acoustiques avec un renfort en chêne, pour supporter le chevalet et le vibrato :





Ensuite, en s'aidant du manche, le bloc de chêne de support de vibrato est collé-vissé au panneau du dessous, puis les deux panneaux sont vissés collés ensemble (les trous de vis ayant été fait au préalable ce qui facilite le recentrage des deux panneaux) ... puis retirage rapide du manche pour qu'il ne se retrouve pas collé

Revenons donc au manche (c'est la que les photos manquent) avec :
- forme définitive de la tête et trous des mécaniques
- épaisseur définitive de la tête (fait à la défonceuse en callant le manche à l'envers) : 14 mm
- collage de la touche (obligé de s'y reprendre à deux fois : la touche glissant lors du serrage on a utilisé des pointes fines dans les rainures de frettes pour palier à ce problème) : la touche est en érable achetée déjà slottée au diapason 610 mm : il s'agit en fait d'une touche Fender avec la première case retirée...
- la touche qui avait déjà été affinée à la scie est ajustée au reste du manche au rabot (ce qui a donné lieu à un léger arrachage - rabot coincé dans une encoche de frette - mais réparé facilement à la pate à bois)
- défonçage du bout de touche pour accueillir la plaque bakélite et mise à fleur de la partie du manche sous la plaque



- J'arrive là à la partie que j'ai vraiment le moins apprécié : le radiusage de la touche : première expérience donc j'ai un peu innové pour ne pas merder : j'ai fixé deux equerres métalliques de chaque côté du manche pour ajuster la hauteur de la cale à poncer sur tout le long du manche, puis fixé deux cales sur les côtés pour ne pas dévier à l'horizontale :



La touche qui faisait 6 mm à l'origine ne fait plus que 3-4 mm (radiusée en 12') : j'y suis allé fort mais comme je suis novice, et que je voulais un manche de 21 mm d'épaisseur, j'avais peur que 6 mm de touche + 12 mm de défonce trussrod donc 3 mm de bois sous le trussrod soient insuffisants

Concernant le galbe du manche, il a été fait entièrement à la volée :
j'avais un gabarit de galbe de Les Paul pour la frette zéro et pour la 12 ème frette ayant servi de répère, puis jonction de ces deux "cotes" (rabot, rape, ciseau)

Ensuite la touche est teinte une première fois en noir, et effectivement une touche teintée c'est la galère :
- risque de coulure de la teinte sur la partie en acajou du manche (seule solution trouvée : scotch de masquage - insuffisant - et entaille légère au cutter le long du collage touche-manche pour limiter les risques d'effusion puis ponçage là où ça merdé)
- obligation d'une deuxième couche après frettage et limage des frettes
- en revanche les nacres se dégagent très bien à la laine d'acier

Ensuite, placage du corps (deuxième grosse erreur : si on veut que le corps et le manche soient assortis, il faut prendre le même arbre : deux acajous différent ne rendent pas du tout de la même manière) , pose du binding à l'acétone (je suis preneur de toute astuce pour préformer parce que j'ai pas très bien réussi, ni à l'eau chaude, ni au sèche cheveux) mais malgré deux-trois cassures, le collage est assez propre.

Puis pose du chevalet et de l'électronique (pièces entièrement achetées contrairement à la vraie) : 1 switchs on/off pour chaque micro et un switch d'inversion de phase pour chaque micro.

Ensuite teinte du corps et du manche en rouge : une seule couche (en prenant soin de masquer le filet) : corps et manche sont préalablement poncés au 220.
3-4 couches de vernis PU satiné avec égrenage au 220 entre chaque couche : ça suffit amplement !!! je ne comprends toujours pas les recommandations d'une vingtaine de couche
Deuxième erreur relative à la teinte de la touche : lors de l'égrenage, on touche vite à la teinte (alors que le bois est clair)
Un petit ajustement du sillet et la voilà terminée

Voici ce que je pense être des erreurs de conception de la RS :
- l'accès montage-démontage-réglage de tension du vibrato est relativement compliqué, et si la lame de support vient à s'user, c'est presque tout le corps qu'il faut changer.
- la proximité du micro-chevalet avec le chevalet oblige à prendre un chevalet étroit (difficilement trouvable : en théorie il faudrait un espacement de cordes de 50 mm)
- les réglages de hauteur de micro sont inexistants : le chevalet doit être abaissé à son maximum (heureusement que le renversement fait dès le début était le bon) et le micro chevalet doit être monté à son maximum sans dépasser de la bakélite. Le micro milieu est simplement posé sur le corps pour arriver à la hauteur optimale et l'ajustement du micro manche est compliqué (nécessité de défoncer, et donc fragiliser le manche)

Petite précision : le manche est vissé en trois points : deux vis à bois par le dessus, entre le micro-chevalet et le micro milieu, et une vis-insert par le dessous de la guitare, près du talon...

J'espère n'en avoir pas trop oublié, n'hésitez pas si vous avez des questions

bibi1851 a écrit : 3-4 couches de vernis PU satiné avec égrenage au 220 entre chaque couche : ça suffit amplement !!! je ne comprends toujours pas les recommandations d'une vingtaine de couche

Tout dépend de la méthode d'application, pétard ou pinceau ? 4 couches au pinceau, avec ponçage au 220 toutes les couches, tu peux pas avoir un beau vernis sans défaut. Ou alors t'es vraiment balèze

Merci de toutes ces explications. Good job
Pour le prochain projet, poste au fur et à mesure, c'est intéressant.

Belle gratte et beau boulot, félécitation

Bonjour à tous, j'ai un dernier soucis de taille :
- j'ai bien respecté les courbures de manche préconisée ici et là soit 0.25 mm d'espace corde-frette en appuyant sur 1ère et dernière case
- mais hauteur de corde douzième frette est de 1.75 mm
- la planification a l'air bonne (manche plat)

Mon problème est que les cordes graves frisent énormément donc je voulais savoir si quelqu'un avait une idée de l'origine du problème : renversement ? tirant trop faible (la RS et montée avec du 9-42 pour un diapason de 610) ? est-ce que les dimensions appliquées ci dessus diffèrent pour une frette 0 et qu'il faudrait sensiblement augmenter l'action ou la courbure ?

Pour info ma frette zéro fait 1.4 mm de haut et les autres 1.2 mm

Merci d'avance

Tu as une action de 1.756 mm à la 12 ème case ? C'est ça ?
Tu as mesuré côté grave et aigu ?

As-tu essayé de remonter le chevalet côté graves ?

Edit : je ne comprends pas trop cette mesure :
- j'ai bien respecté les courbures de manche préconisée ici et là soit 0.25 mm d'espace corde-frette en appuyant sur 1ère et dernière case