LUTHERIE AMATEUR

thomick a écrit :

Alexlyvity a écrit :Vas voir dans mon sujet, on avait parlé de pré-contrainte du truss avant la mise en gaine (mon message du 19 mai à 18h33) :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 8&start=80

j'avais jeté un oeil sur tes sujets, ils vont m aider pour la forme du corps.

tu parles de la cale en tête du truss?

Pas exactement ! C'est l"histoire de la cale de 6/10ème de millimètres et de la longue cale en noyer collée dessus. Je me re-cite :

Alexlyvity a écrit : En parallèle, j'ai préparé le truss rod. Suite aux conseils d'un pote luthier, j'ai mis un plaquage de 6 dixièmes entre la tige et la barre du Truss. C'est collé à la super glue, aux alentours de la 10ème et 12ème case, il paraît que c'est là que le manche vas se creuser, et ça permet au truss de réagir plus vite me semble-il :



Et hop ! tout ça dans de la gaine électrique :


Puis installation dans le manche, avec une cale en noyer collé par dessus le truss à la titebond :


Cale que j'ai ensuite affiné grossièrement :

Alexlyvity a écrit :
Pas exactement ! C'est l"histoire de la cale de 6/10ème de millimètres et de la longue cale en noyer collée dessus. Je me re-cite :

Alexlyvity a écrit : En parallèle, j'ai préparé le truss rod. Suite aux conseils d'un pote luthier, j'ai mis un plaquage de 6 dixièmes entre la tige et la barre du Truss. C'est collé à la super glue, aux alentours de la 10ème et 12ème case, il paraît que c'est là que le manche vas se creuser, et ça permet au truss de réagir plus vite me semble-il :

Merci.
je n'avais pas vue ce petit morceau de bois. J'ai une gaine en plusieurs morceau, je peux donc l'ajouter sans tout défaire. Si j'ai bien compris le but est d’harmoniser la courbure du manche.
Pour le reste je comptais laisser le truss rod en contact avec la touche, mais effectivement vue sur plusieurs site de luthier qu'ils ajouter un morceau entre le truss et la touche?

Le but est de supprimer l'espace entre la barre plate et la tige filetée pour rendre immédiate la réponse du truss quand tu désserres et que la barre plate vient appuyer sur la tige filetée.

L'intérêt du morceau entre le truss et la touche est de s'affranchir d'une profondeur de défonce hyper précise : tu la fais un peu plus profonde (gare quand même à ce que ça ne traverse pas le manche après l'avoir galbé), et la cale rattrape le jeu .

merci pour ces précisions.
pour la moment la profondeur de défonce est juste , mais je dois l'élargir de 1mm çà va être délicat.

j'ai vu sur le site d'un luthier américain spécialisé dans les banjos que lui noyait tout le truss rod dans du silicone.

bon truss rectifier, placement de la fermeture.

hop c 'est dans la boite, cale de 6/10 à hauteur de la frette 10, silicone aux extrémité et fermeture.


Début de mise en forme du talon à la gouge et au racloir.



montage à blanc


du coup je constate que çà frise à la première frette, il y a un creux donc bon pour refaire une plani.

l'action semble un peu haute, il va falloir défoncer sur quelques mm sous le pontet.


début de mise en forme:


on racle:


et j'aime poncer:



voilà la suite plus tard.

thomick a écrit :l'action semble un peu haute, il va falloir défoncer sur quelques mm sous le pontet.

Tu peux aussi donner un léger angle de renversement au manche, ça évite la défonce sous le chevalet

Mickaël a écrit :

thomick a écrit :l'action semble un peu haute, il va falloir défoncer sur quelques mm sous le pontet.

Tu peux aussi donner un léger angle de renversement au manche, ça évite la défonce sous le chevalet

je crois qu'il a fait un manche traversant, ça va être difficile d'y mettre un angle de renversement

gema1831 a écrit :

Mickaël a écrit :

thomick a écrit :l'action semble un peu haute, il va falloir défoncer sur quelques mm sous le pontet.

Tu peux aussi donner un léger angle de renversement au manche, ça évite la défonce sous le chevalet

je crois qu'il a fait un manche traversant, ça va être difficile d'y mettre un angle de renversement

En mouillant chauffant au micro onde pour que ce soit chaud à coeur, on doit pouvoir y arriver...

Fais attention en faisant la mise en forme du corps avant de faire les défonces électronique, micro et éventuellement ta défonce pour ton chevalet.
Ça va être plus compliqué de positionner correctement des gabarits de défonce sur une surface pas plane.

gema1831 a écrit :je crois qu'il a fait un manche traversant, ça va être difficile d'y mettre un angle de renversement

En effet, ça complique la chose!

C 'est un schaller 3D ton chevalet si je m 'abuse. Retire simplement l' embase amovible et ça devrait aller question action des cordes (et ça ne changera rien au sustain fait moi confiance)

Oui, les schaller 3D (comme plein d'autres) étaient des chevalet de remplacement, fait pour aller sur des fender, des rick, des gibson etc etc etc. Ils étaient obligés d'adapter une base amovible pour que les chevalets soient compatibles avec le maximum d'instruments :baleze:
(ce sont quasiment les seuls à faire ça, de mémoire...)

Bonjour,
Merci pour les avis et commentaires.

c'est effectivement un manche traversant, la touche n'est pas encore collé, il y a aussi l'option de placer une épaisseur entre la touche et le manche, mais je le sens moyen.
Le "bridge" est bien un schaller 3d, au départ j'envisageais des pontets individuels, mais le fait de pouvoir adapter la largeur des cordes m'a fait changer d'avis.
Retirer la plaque de rehausse est une option qui mérite d être testé, cela va dépendre de l'amplitude des pontets afin de conserver un maximum de possibilités de réglage.

terence a écrit :Fais attention en faisant la mise en forme du corps avant de faire les défonces électronique, micro et éventuellement ta défonce pour ton chevalet.
Ça va être plus compliqué de positionner correctement des gabarits de défonce sur une surface pas plane.

j'y ais pensé, l'astuce est que je ne galbe pas la partie du corps sous les cordes, si celle-ci n'est pas suffisamment large une solution serait de faire un support pour gabarit. Au pire je me dis que j'ai la pleine maîtrise sur les micros et caches micros, je compte les fabriquer aussi.

Je suis encore indécis sur le circuit et donc le nombre de boutons, en bon débutant je veux tout. je réfléchit à un double circuit passif et actif, du coup je ne sais pas encore combien de boutons il y aura, mais teinte et tailles différentes pour les 2 circuits.

Bonjour,

on continu la mise en forme du corps:



réduction de l'épaisseur à l'aide du gabarit de surfaçage de fortune:






puis un petit ponçage au 120:



et voilà 4 mm de moins en épaisseur.




il reste la défonce pour l'électronique, les perçages des boutons et les défonce micro, puis arrondir les bords de la face postérieure.
Pour le manche: le galbe et la pose de la touche.
puis ce sera la phase de finition.

thomick a écrit :Le "bridge" est bien un schaller 3d, au départ j'envisageais des pontets individuels, mais le fait de pouvoir adapter la largeur des cordes m'a fait changer d'avis.
Retirer la plaque de rehausse est une option qui mérite d être testé, cela va dépendre de l'amplitude des pontets afin de conserver un maximum de possibilités de réglage.

normalement c'est fait pour ca