LUTHERIE AMATEUR

Le spalted est très dur à travailler. Il faudra le durcir. Je ne sais pas si un durcisseur pour bois vermoulu conviendrait, mais l'epoxy semble bien indiqué pour ça. Si tu veux le poncer maintenant, une cale à poncer t'evitera de trop creuser les parties molles.

Merci , donc de la résine Epoxy , ou en trouve t on ? ou peut être des couches de fondur ? qu'en penses tu ? La résine époxy est transparente ?
Renseignement pris : oui elle est transparente .. même translucide ..

Pour toi translucide c'est moins transparent que… transparent?
J'en ai pris sur amazon pour à peu près les même raison que toi (stabilisation d'une table), j'ai pris la plus liquide que j'ai pu trouver pour que ça pénètre au mieux, liquidissima de chez resin pro
Tu peux éventuellement la faire chauffer un peu pour la liquéfier plus comme lui dans sa vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=1_uGaCUImDw[/video]

Ok je pense que translucide c'est plus transparent encore ..(enfin à mon avis ) mais bref, a ton avis je met ma teinte sur le bois plutôt avant ?
Après je voudrais faire un finition à l'huile ..

La résine va ajouter de l’épaisseur, non ? Pour la liquidissima, ils disent « coulure d’au moins 1cm d’épaIsseur »

mercure011 a écrit : Après je voudrais faire un finition à l'huile ..

ça va pas le faire l'époxy, ça va imperméabiliser et ta teinte ne pénètrera pas, ni l'huile d'ailleurs. L'époxy, c'est limite une alternative au vernis. Te reste à essayer le machin Libéron alors

DiggiDaggy a écrit :Pour la liquidissima, ils disent « coulure d’au moins 1cm d’épaIsseur »

C'est parce que c'est originellement prévu faire de l'inclusion ou des tables rivières à la mode. Les fabricants de genre de produit ont différents "grades" en fonction de l'épaisseur donc ils le mentionnent pour donner une plage d'utilisation dans ce contexte mais elle va pas s'évaporer si on en met moins d'1cm

Ok bon j'ai l'impression que je me servirais pas de ça ...

Le gros soucis que tu auras, c'est une table très fragile en spalted, le moindre coup la marquera pour toujours, avec un finition à l'huile qui ne protégera pas du tout du moindre coup. Dans ce cas, attends toi à ce que la table ne reste pas neuve bien longtemps.

A mon avis, il va te falloir la durcir avec de l'epoxy, puis la vernir. Tu peux choisir un vernis satiné pour coller avec l'huile sur le reste de la guitare. Dans ce cas, tu peux teinter (et non teindre, ce n'est pas un vêtement) en rouge ton bois, et mettre l'epoxy après sans poncer ou passer de bouche pore ou fondur.

Recherche tous les projets avec une table spalted et regarde quel traitement a reçu le bois. Je pense que tu seras fixé.

Finalement j'ai opté pour du durcisseur Libéron , le résultat est pas mal et la surface a durcie , du reste je pense quand même que la table restera assez fragile ...

Une des premières étapes:

TOP!
Mercure est en orbite (un peu facile, j'en conviens)...

oui ... c'est pris avec le tel ..c'est vrai que c'est pas très net ...Là j'avais donc collé les deux parties de spalted et les deux d'érable .

Une fois coupées :

Nickel, ça prend forme!

elle est jolie ta table ! Tu l'as traitée avec le durcisseur liberon avant découpe et collage ?

Non après car avec les formes cela devenait trop fragile ..petit aperçu après défonce du manche:

ça avance bien, joli boulot !

Pourquoi les 2 cavités micro ne sont-elles pas de la même taille ?

J'ai l'impression sur la photo que les ouïes sont bouchées, non ?

joedassin a écrit :elle est jolie ta table ! Tu l'as traitée avec le durcisseur liberon avant découpe et collage ?

Mettre du durcisseur maintenant, ne va pas poser de problèmes pour la finition ? Comme pour le ponçage ou la teinte par exemple ?

Telle que vous le voyez là elle n'est pas encore collée ! et d'après mes renseignement après le durcisseur on peu colorer et faire la finition...

Bon bè ... c'est la cata la colle n'a pas pris sur le côté spalted probablement à cause du traitement au durcisseur ...