LUTHERIE AMATEUR

Magnifique!
La méthode de vernissage semble donc convenir même pour la lutherie!

Pourquoi ça n'irait pas ??? :mrgreen:

Nom d'une buse en balsa! C'est beau!

En effet, c'te table est terrible !

A+
Steph

Ouai ça va elle est pas mal! N'empêche ça vaut pas une télécaster bien lourde et insipide .... : :sif:

bon alors, ça avance cette histoire? :mrgreen:

Ouai c'est lent tout ça!!!! :pac:

Archpat + Foudraxx= the perfect beast!!!! :mrgreen:

Salut !

Et bien, si vous me permettez l'expression, c'est la mierda !

Je galère avec mon vernis, comme d'hab...
Cela ne remet pas en cause la technique globale de ce type de vernis, qui a été éprouvé par d'autre et qui donne un résultat esthétique qui semble très satisfaisant.
Le problème viens d'autre circonstances, que je n'ai pas encore élucidés et qui sont donc une source d'énervement je ne le cache pas !

Le vernis a vraiment du mal à sécher.
J'ai reponcé au 320 proprement, nettoyer à l'acetone puis laissé sécher.
J'ai remis une couche de vernis, et au bout de 72 heures, toujours pas sec !
J'ai fait un test avec le Liberon qui est utilisé dans la vidéo et que Bertrand_veto à utilisé, et la aussi problème de séchage.

J'en viens donc à la conclusion que c'est un problème qui vient plus du support, de l’hygrométrie ou de la température ?
Le mois de Novembre n'est peut être pas judicieux pour faire un vernis :siffle:

Je suis en train de faire des test avec les deux vernis sur autre pièce de bois, afin de contrôler le séchage, avant de repartir à l'assaut de la pèle :viking:
Patience est mère de sureté !

A+

Moi ce qui m''étonne dans la méthode c'est la dilution importante.
Ces vernis sont prêt à l'emploi, on peut toujours les fluidifier avec un apport de diluant de l'ordre de 10%, un peu + ça marche aussi; mais à 50%, je me demande si l'impact sur la composition du vernis n'est pas néfaste. :?

Edit : ce qui me fait dire ça, un truc de fille : Quand un fond de vernis à ongle est trop épais, on rajoute une goutte de dissolvant pour le fluidifier. ça marche, ou pas... si la proportion dépasse un certain stade le vernis est mort et ne sèche pas correctement.
Les vernis PU ont des diluants spécifiques bien souvent, c'est à mon avis pas la même chose qu'un dissolvant du commerce type white spirit. J'y connais rien en chimie, mais utiliser en grande quantité le même produit pour diluer et nettoyer le matériel, c'est pas très clair :?

(Je dis ça mais je dilue toujours au white :siffle: , mais la dilution est moindre, juste pour fluidifier pour l'application au pistolet)

le truc que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourquoi se faire chi** avec un bi composant, dilué à 50%, passé au chiffon, pour avoir un rendu d'huile cirée?

6ri.l a écrit :le truc que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourquoi se faire chi** avec un bi composant, dilué à 50%, passé au chiffon, pour avoir un rendu d'huile cirée?

Très belle cette pelle, tout particulièrement la table Mais je me posais la même question.. Meilleur tenue dans le temps ? Meilleur résistance aux griffes et (petit) chocs pour les bois plus tendres ? J'ai des grattes avec une finition à l'huile danoise qui n'ont pas bougé depuis des années... Donc, j'sais pas trop...

Cause :
Température a moins de 20 ca seche lentement

Vernis monocomposant donc chaque couche rajouter empeche la precedente de sécher

Le fait de diluer change les propriétés du vernis ,plus tu dilues plus elles changent ,j avais essaye le vitrificateur au pétard,donc pour le passer dilution au White spirit resultat ca coule et ca met plus longtemps a sécher en fait

Sur les bidons c est marque 24 heures de séchage complet en fait c est faux pour la premiere couche c est au moins une semaine pour être vraiment sec et plus tu empiles les couches c est long :explose: les joies du monocomposant (ma lp commence a ne plus sentir le vernis 4ans après ,le fait de la fermer dans une caisse ne favorise pas le séchage donc pendant longtemps je ne fermais pas la caisse car sinon a chaque ouverture ca puait)

Au pu carrosserie je considere qu un mois de séchage est nécessaire pour considérer le vernis sec ,par contre si tu utilises une peinture Mono composant en dessous tu peux attendre beaucoup plus genre 6mois mini

Sinon oui , les trucs type tru oil (aka huile danoise évoquée plus haut je crois) , c'est la même technique , mais avec des produits fait pour .

après , ce serait bien de trouver ou ça cloche pour toit quand même

(par exemple , évite d'écouter du steelpanther machin quand tu vernis , ça a des effets désastreux , même sur les matières chimiques)

Epsila a écrit : Ces vernis sont prêt à l'emploi, on peut toujours les fluidifier avec un apport de diluant de l'ordre de 10%, un peu + ça marche aussi; mais à 50%, je me demande si l'impact sur la composition du vernis n'est pas néfaste. :?]

+1, je n'ai rien pour l'argumenter mais je pense aussi qu'au-delà d'un certain seuil de dilution certains vernis voient leur nature changer. A ceci s'ajoute que le white-spirit on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans et que d'une cuve à l'autre sa composition peut changer.

Meeck a écrit :Sinon oui , les trucs type tru oil (aka huile danoise évoquée plus haut je crois) , c'est la même technique , mais avec des produits fait pour .

+1 aussi, si un produit est adapté à cette technique c'est bien le true-oil.

ludobag a écrit : Au pu carrosserie je considere qu un mois de séchage est nécessaire pour considérer le vernis sec ,par contre si tu utilises une peinture Mono composant en dessous tu peux attendre beaucoup plus genre 6mois mini

Tout à fait, et plus la couche est épaisse plus le séchage à cœur sera long.

Et les trucs au white Spirit c'est long à sécher, c'est long, c'est long, c'est long... :triste:

Mais quand c'est sec c'est costaud :baleze:

j'ai un vernis mono qui est resté poisseux (je le refait cette semaine), il n'a jamais seché....

ce fut ma dernière (mauvaise) expérience avec le mono.
maintenant c'est PU 2K.
par contre, quand je veux une finition ou les pores sont apparent avec un rendu satiné/brillant, je ne cherche pas plus loin : huile en plusieurs couches, ensuite laine acier 000 et cire en deux ou trois couches, puis lustrage au coton.

ça prends pas de plombes, c'est facile, et c'est nettoyage au savon ...

j ai vu le resultat du true oil et franchement c'est pas mal du tout mais bon ça brille pas comme un vernis non plus :viking:
mais bon pour une finition qui va vite et un resultat pas mal ça le fait

Si si, ça peut briller comme du vernis (du reste, c'en est). Suffit de le monter suffisamment pour ça et à l'arrivé ça vaut bien un vernis tampon, en plus solide.

oui, faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup de couches si tu veux du brillant.
j'ai vu des crosses de fusils vernis avec du Tru Oil, c'est bluffant.

moi quand je parle d'huile, ...ben je parle d'huile, de la vraie, pas de ce type de produit qui, comme le précise caribou, n'est en fait qu'une forme de vernis.

Salut Foudraxx,

Je suis ton projet en silence, magnifique

En revanche je suis surpris de ton souci de vernis. Je suis en train de faire la même chose sur ma tele, avec le même vernis dilué 50/50 et ça sèche super vite. Je peux faire des couches après 8h de séchage, mais c'est sec au touché après 2h...
En revanche je ne fais pas ça dans l'atelier, trop froid, mais dans une pièce chauffée. C'est peut-être l'unique différence...

Ah oui, en préparation j'ai mis un fondur PU.

Très belle gratte en tout cas !