LUTHERIE AMATEUR

Apparemment, même comme ça, ça laisse de séquelles

Dagda a écrit :

caribou a écrit :Mais je connais plusieurs personnes qui s'en servent pour fermer de petites coupures peu profondes sur les doigts.

Ouaip, moi ... juste avant un sacrifice bovin en plus !
Mais il est important de préciser qu'il faut coller en superficiel, surtout pas dans la plaie.
En premier lieu il faut nettoyer, désinfecter au besoin, presser la coupure pour joindre les deux parties, et mettre un filet de colle.

D.

Ça marche très bien sur les petites coupures, pour moi qui passe la journée les mains mouillées au boulot, c'est vraiment un bon moyen pour garder une petite plaie au sec.

archpat a écrit :Apparemment, même comme ça, ça laisse de séquelles

En effet, j'ai deux marques de coupure et j'ai une légère perte de sensibilité.
Mais j'ai eu méga du bol ! (le truc de débile ... oh, un copeau sur la dégo ... bah passe la main dessus pour le virer pendant qu'elle tourne ...)
Je n'ai eu que la peau de coupée avec un peu de pulpe et c'est resté accroché ...

D.

Tu vis dangereusement alors un peu de cyanoacrylate toxique ne devrais pas altérer trop ton espérance de vie déjà réduite.

Bonjour à tous,

Alexlyvity a écrit :intéressante cette lame ! où l'as-tu trouvée ?

Ici: https://kohlbacher.com/ Il faut faire une demande de devis (En anglais).

Alexlyvity a écrit :Pour la cyano, c'est très puissant mais mon pote modeleur disait que suivant l'environnement du collage ça dure parfois pas hyper longtemps. Il m'a toujours dit de ne pas la considérer comme une colle définitive.

Bah... Je verrais bien... Ce n'est que de la déco, si ça se décolle je pourrais toujours les recoller!

Bien, après cet intermède médical, et pour en revenir au clavecin!

Le collages des éléments du piètement a été assez délicat, j'ai dû le faire en plusieurs étapes car il n'est pas simple de serrer des pièces ou l'on ne peux pas utiliser des serres joints comme on le veut.


L'assemblage du piétement collé prêt à être vissé sur le cadre.


La préparation à la peinture commence par un masticage des défauts (traces d'outils, de serrages, désafleurs...).
Vu la configuration, je pensais en avoir pas mal, mais non! Il n'y a quasiment rien à reprendre!


A suivre...

Tu fixes définitivement le piètement sur le caisse ? ou c'est démontable pour un éventuel transport/déplacement sans doute plus facile ?

Non, l'instrument est simplement posé sur son support.

Allez, zou! l'épisode du jour!
Aujourd'hui on commence par du toupillage.
Je vais devoir faire cette moulure, elle ceinturera le support en masquant sa partie haute, et la partie basse de la caisse du clavecin.
Je l'ai dessiner en fonction de l'outillage que j'ai à ma disposition.


Après l'entraineur pour scie à ruban, voici celui de la toupie. Plus connu que le premier je vais quand même en toucher quelques mots, tout le monde ne connait pas forcément !
C'est un appareil doté de galets en caoutchouc qui permet d’entrainé le bois, ça permet un travail de meilleur qualité, et surtout, en toute sécurité!
On a le choix entre plusieurs vitesses, ça se fait en changeant des engrenages, ici je le configure pour avoir la vitesse la plus basse.


Mais c'était encore trop rapide! Du coup j'ai monté le jeu que je m'étais fabriqué pour un autre toupillage délicat.


L'outil utilisé, est un porte outil universel, sur lequel j'ai monter des fers n°220. Cet outil est marqué "MEC", c'est à dire qu'il ne doit pas être utilisé en poussant le bois à la main, pour ça on utilisera des outils marqués "MAN" qui ont des profils permettant de limité la prise de bois.


Le fer n°220 est un fer multi congés, prévu pour arrondir les arêtes du bois.
Je vais utiliser celui du haut à rayon de 8mm.

J'ai dû modifier ces fers, en affutant à la meule à eau le haut de l'outil qui n'est pas prévu pour être utilisé.

Le bois est de l'érable. Je voulais un bois dur, car cette moulure va servir de bourlingue!
Le premier passage ne pose pas de problème particulier, je présente mon bois, et l'entraineur fait le reste...


Pour le second coté par contre, il est nécessaire d’intercaler une épaisseur de bois pour compenser celui qui a été enlevé lors de la première passe.


On voit des traces de brulures, conséquence d'une vitesse d'avance trop basse, mais c'est un choix, je préfère ce petit inconvénient à celui d'éventuels arrachements.


Le fraisage des gorges est fait à l'affleureuse montée en stationnaire, la moulure est vissée sur un tasseau pour augmenté la surface du chant et ainsi la stabilité.


Pas terrible l'aspiration!


Là encore c'est un outil modifié, la fraise à perdu son roulement ainsi que le téton qui le recevait.


Et je ressort l'étuve!


La moulure courbe est mise en forme sur le châssis.


En fouillant dans mon stock, je suis tombé la dessus! Ça tombe bien, je cherchais quelque chose pour faire le couvercle!


Vite fait bien fait! Une fois peint, on y verra que du feu...


De 18mm, je l'ai ramené à 16,5mm à la calibreuse.

A suivre...

diomedea a écrit : Mais c'était encore trop rapide! Du coup j'ai monté le jeu que je m'étais fabriqué pour un autre toupillage délicat.

Et comment avais-tu fait pour te faire une roue dentée ? Tu es quand même loins, très loins d'être un simple bricoleur ! Bravo

diomedea a écrit : Le fer n°220 est un fer multi congés, prévu pour arrondir les arêtes du bois.
Je vais utiliser celui du haut à rayon de 8mm.

Oh les esquisses bleues, c'est pas bien .


Sinon, c'est toujours un sujet très intéressant, merci pour cette petite lecture quotidienne .

Ah bon? Et pourquoi les esquisses bleues c'est pas bien? :triste:
Pour les pignons c'est: SolidWorks => CamBam => Mach3...

Les esquisses bleues indiquent que ton esquisse n'est pas figée. Tu remarqueras que tu peut faire glisser le trait, la courbe ou le point lorsqu'elle est bleue.
A l'inverse, lorsqu'elle est noire, cela indique qu'elle a toutes les contraintes nécessaires pour être fixe.

Petit exemple traces une ligne en diagonale dont l'une des extrémités est l'origine (tu as cliqué dessus lorsque tu as esquissé ton segment) :
- le point sur l'origine est noire avec un petit sigle vert qui indique "coincident" : c'est à dire que le point est fixé.
- l'autre extrémité est bleue.
=> cliques sur la ligne, et sélectionnes à gauche de l'écran la contrainte "horizontale" (un trait horizontal dans un carré gris).
=> avec la cotation intelligente, donnes une longueur à ton segment : l'ensemble du segment devient noir, y compris ses extrémités.

En clair, cela indique que ton esquisse de segment est stable. Si ne fais pas ça, tu peux te retrouver avec des assemblages qui ne fonctionnement pas sans savoir pourquoi ! Et ça m'est arrivé à mes débuts, avant d'utiliser SW professionnellement et que l'on me dise : "mais as-tu réellement eut des cours sur Solidworks à l'école ?" Je t'assures que ça fait un peu mal .

Il y a surement plein de tutos sur Youtube, vas faire un tour ! Et tu découvriras que la cotation à l'aide des contraintes est sur-puissante .

Bonjour à tous,
Oui Alex, je suis au courant, mais cette esquisse date d'une époque ou j'ignorais tout ça... du coup je laisse comme ça...

Et on commence par un problème... J'ai donc préparé la moulure pour la coller en bonne place, et là... :scratch:


Pareil de l'autre côté... :scratch: :scratch:

Vu de dessus, les coupes sont nickel, c'est en me penchant que j'ai découvert le problème. Mais qu'est ce qui s’est passé ???
L’étuve ! seule la partie courbe y est passée ! Et je n'avais pas prévu qu'elle gonflerait ! Bon je n'ai plus qu'à faire pareil avec les autres... J'ai donc ressorti l'étuve. La prochaine fois, je saurai qu'il faut mettre toutes les baguettes dans l'étuve, même celle qui resteront droites.

En attendant que ça cuise, je mets le couvercle à sa taille définitive.


Même méthode que pour le fond.


Le couvercle est en deux parties, le panneau manufacturé ne me permet pas de faire les deux je vais donc utiliser des planches d'épicéa, reste d'un stock que j'avais récupéré en mer.
C'est l'occasion de tester mon nouvel entraineur !


Après quelques tâtonnements et mises au point, je peux profiter de cet appareil étonnant !
Il y a évidemment le coté sécuritaire, mais pas que...


Entraineur, lame carbure et guide haut, je ne reconnais plus la scie !


La coupe est d'une qualité que je ne pensais pas possible avec une SAR ! Ici en lumière rasante et perpendiculaire à la coupe.


Très peu de traces et des coupes parfaitement planes et sans dérives


Mon panneau sous presse, collage à plat joint à la colle vinylique.


Tadam!


Pile poil ! mieux que sur le plan !


On voit ici que la moulure affleure parfaitement le fond de la caisse.


Avec tout ça, les coupes d'onglets ont bougées et ne sont plus parfaitement jointives, tans pis je mettrais un peu de mastic, je ne vais pas tout refaire pour si peu!





A suivre...

C'est presque dommage de peindre tout ça. En tout cas chapeau !
Je suis un grand amateur de musique baroque alors j'ai hâte de l'entendre sonner.

Moi aussi, j'ai hâte de l'entendre Je suis toujours épaté par la qualité de ton travail.

diomedea a écrit :Bonjour à tous,
Oui Alex, je suis au courant, mais cette esquisse date d'une époque ou j'ignorais tout ça... du coup je laisse comme ça...

Je trouvais ça bizarre que tu ne saches pas :wink: .

Impressionnant cet entraîneur pour SAR !

Bonjour à tous,

Whisteul a écrit :C'est presque dommage de peindre tout ça...

Ça existe également, surtout sur des instruments modernes. Personnellement je trouve que ça fait... cercueil! Cela dit, quasiment tout l’intérieur ne sera pas peint.

On continu avec la menuiserie!
Les couvercles sont articulés par des charnières. Se sont des modèles de qualités en laiton étiré, issu de mon stock de récup'.
Après une nuit dans l'acétone pour décoller les restes de vernis, je les ai mises à tremper dans un peu d'acide phosphorique pour les désoxyder.


Rinçage à l'eau claire.


Après un ponçage et un brossage à la brosse métallique laiton, elles ont été protégées par du vernis en bombe.

Par curiosité, j'ai été voir combien il m'en aurais couté si j'avais dû les acheter... Mine de rien, il y en a pour une cinquantaine d'€ l’ensemble!

Ma méthode pour creuser les emplacements des charnières. Le tasseau sert à guider la planche du ciseau.


L'épicéa est un bois tendre, pour avoir un bon résulta, le ciseau doit être parfaitement affuté. Si ce n'était pas le cas, il écraserait le bois au lieu de le couper.





Pour avoir des vis bien centrées dans les trous, j'utilise ce foret spécial.





Ici sur le flanc du grand couvercle. Notez le peu de bois restant entre la charnière et le dessus du panneau.


Les vis seront remplacées par la suite!


Même méthode adaptée pour creuser l'échine.














A suivre...

magnifique boulot comme toujours Diomedea, et merci beaucoup pour l'astuce du tasseau , qui si je l'avais connue avant m'aurais certainement aidé a commettre un moins piètre job sur la pose de deux charnières il y a quelques temps

stephane isiar a écrit :magnifique boulot comme toujours Diomedea, et merci beaucoup pour l'astuce du tasseau ...

Y'a pas d'quoi!

Impressionnant

Bonjour à tous,
Les registres!
J'ai retardé au maximum leurs fabrications car je n'arrivais pas à comprendre comment ils fonctionnaient! Et le hasard a fait que j'ai eu une conversation au bon moment avec un claveciniste qui restaure des instruments et qui m'a tout expliquer! En fait c'est tout simple!
J'imaginais un système ou il fallait déplacer l’ensemble des sautereaux, mais je ne voyait pas comment... Et pour cause!
Les sautereaux restes à leurs places, on les bascules simplement sur le coté!


On peut ainsi sélectionner le jeu de 4', 8' ou les deux.
Il existe plusieurs systèmes pour les déplacer, tirette, levier, cale...
Ayant compris ceci, restait à les fabriquer!
Après deux premières tentatives ratées, la troisième à été la bonne...

La forme des registre étant identique aux queues d'arondes, j'ai repris la même technique pour les fabriquer.
D'abord une ébauche en plusieurs passes avec une fraise lambda chinoise.


Puis finition avec une fraise de qualité (CMT) à hélice inversée en une seule passe ou j’enlève les 5/10 que j'avais laissé à l'ébauche.


J'ai utilisé du moabi, bois très dur à grain fin.





Les registres sont enfin créés en collant une baguette sur le coté pour les fermer.
Ici ceux du bas, comme ils sont fixes, tout est collé.


Les registres du haut, mobiles, sont posés sur deux pièces de bois à chaque extrémité. Ils seront ajustés en longueur par la suite...


J'ai également modifié la barre de nom, elles s'encastre désormais dans les blocs de positionnement du clavier.


c'est plus propre comme ça!


A suivre...