LUTHERIE AMATEUR

Concernant le truc oïl, regardez ce que ça donne sur la reprise de ma première gratte (si ca vous dit ), ça le fait vraiment bien, le seul truc c'est qu'il faut poncer fin (>AU 1000) sinon même après le polish il reste des micro rayures.
Autre chose ça teinte ambré quand-même.

J'ai utilisé plusieurs fois le vernis bistrot liberon appliqué au pétard dilué à 30%, pas de soucis niveau séchage...Mais je l'ai fait que l'été...C'est sur qu'en ce moment niveau hygrométrie et t° c'est pas top....

Tient, une question bête: pourrait-on imaginer de traiter une gratte acoustique au true oil ? On parle toujours des électriques, mais pas de l'acoustique... Si le true oil est de fait un vernis, y'a pas de raisons de ne pas le faire non ?

Ça se fait.

Sachant que la "True Oil" et autre "Huile Danoise" sont en fait des vernis hyper dilués ...

D.

Intéressant.
Mais question peut être conne... c'est trouvable en France ces choses la ? j'ai regardé vite fait sur le net et j'ai eu que des adresses aux USA où chez les British.

L'huile Danoise se commande chez Gaignard et Millon, ou encore en Belgique chez Willy Vanhoutte ...
D.

Franck, tu penses que c'est moins bien qu'un vernis "normal" ?

j'ai dejà vu des acoustique huilées, et pas à la tru oil, mais vraiment une vraie huile.

faut faire gaffe, mais de toute façon, avec une acoustique vernie ou non, faut faire gaffe.
niveau son, je pense que ç'est plus léger et surtout moins contraignant qu'un vernis PU, mais je me trompe peu être.

Pour la compréhension des lecteurs attention à ne pas mélanger les deux Si on parle de true-oil ou d'huile danoise on ne parle pas d'huile au sens francophone du terme (de lin, de tung, d'olive, etc...). Yves, encore une fois la true-oil C'EST du vernis (polyuréthane), ce n'est ni plus ni moins fragile. Ce qui la différencie des autres vernis c'est l'adjonction de différents produits qui en rendent l'application au chiffon très pratique. Je n'ai jamais verni un instrument entier avec mais fait des essais sur des chutes, si tu le monte suffisamment c'est un vernis comme un autre, assez joli d'ailleurs et plutôt résistant. Aux US pas mal de luthiers ne vernissent leurs guitares acoustiques qu'avec ça.

Oui, j'avais bien compris que c'était un vernis PU. C'est juste que ça m'a l'air plus facile à mettre en oeuvre non ?

plus facile que quoi? qu'un PU au petard?
oui, je pense

Oui, surtout quand on a pas de pétard, même plus qu'au pinceau je trouve...

Oui , alors mon bouquin "understanding wood finishing" me classe le truoil dans la catégorie des huiles polymérisée , par contre , je ne sais pas si c'est du tung ou du lin .

J'ai cru comprendre que l'on pouvait aussi parler "d'huile d'abrasin" d'après le lient suivantqui résume les types d'huiles

L'huile de tung ou de Chine ou d'abrasin (son nom en français) c'est la même chose, une huile végétale qui a la particularité d'être bien plus naturellement siccative que les autres et de laisser une pellicule sur le support (invisible à l'oeil nu si on ne met qu'une seule couche). Mais la true-oil ce n'est pas la même chose, la confusion est du même ordre que le mic-mac avec la lemon-oil et le faux ami oil qui s'il se traduit bien par huile n'est pas entendu de la même manière en français de France. Quand on dit huile on pense olive, lin, arachide, etc... alors que les anglophones entendent selon le contexte aussi bien un extrait végétal qu'un distillat de pétrole.
On peut se faire de l'huile danoise/true-oil en mélangeant un verni PU monocomposant et de l'huile d'abrasin, j'en ai fait et ça marche mais moins bien que celle de je ne sais plus quelle marque (celle qui se vend pour les crosses de fusil), il doit y avoir une recette particulière pour optimiser, peut-être en rajoutant d'autres trucs encore.

Pour info le truoil peut se diluer et se passer au pétard pour les couches
de finitions

Caribou : peut être que dans ta recette tu as utilisé une huile non bouillie ou non polymérisée ? (bouillie c'est portée a ébullition ; polymérisée c'est chauffée a très haute t° sous vide d'air)
Dans la recette suivante , il est bien question de "boiled" , ou de "polymerdised"

(évidement que ce serait une très mauvaise idée que de mettre de l'huile dans une casserole pour la faire bouillir , alors pas la peine d'imaginer de remplir une cocotte minute pour effectuer une polymérisation : ça se trouve tout fait dans le commerce)

Parce que le gros désavantage du truoil , c'est son prix .

Elle marchait bien ma true-oil maison, mais si je comparais à celle que j'avais acheté il n'y avait pas photo, la plus cher était meilleure :mrgreen: Ce n'était pas une question de séchage, pour cette raison je ne pense pas que ce soit à cause de l'huile, je subodore qu'il n'y a pas que de l'huile+PU dans celle qu'on achète. C'est quand même de la chimie, il suffit d'un seul produit en plus ou en moins, même en très faible quantité pour pouvoir changer du tout au tout les propriétés du résultat. Le gars de ton lien parle de bouillir l'huile de lin, justeemnt pour la rendre siccative, ce qui n'est pas nécessaire avec l'huile d'abrasin.
Mais encore une fois ça marchait, je t'invite à essayer, tu prends un vieux pot de vernis PU mono de GSB et tu y ajoute de l'huile d'abrasin et hop, un vernis facile à chiffonner.

caribou a écrit : Ce n'était pas une question de séchage, pour cette raison je ne pense pas que ce soit à cause de l'huile, je subodore qu'il n'y a pas que de l'huile+PU dans celle qu'on achète. C'est quand même de la chimie.

+1
Dans les années 90, lors d'une période de protectionnisme douanier, la loi nous imposait de faire analyser les produits chimiques d'importation par un labo agréé. A l'époque j'importais les produits Birschwood-Casey, je ne me rappelle plus les résultats des analyse mais je me souviens qu'il y avait une dizaine de composants distincts (sans parler des occultant).

question : votre tru-oil, c'est la véritable tru-oil qui sert pour les crosses de fusils?
vous la trouvez où?
ça coute un fortune ce truc