Sanka Voyage : 2ème projet

[Dagda]

Comme toujours avec le taraudage, il y a des règles à respecter.
Quand tu regardes sur tes tarauds M3, oui parce que tu dois en avoir 3, il n'y a pas que M3 d'écrit !
Tu dois avoir un truc comme "M3 x 50"

Que veut dire le 50 ?
C'est le Pas du taraud, c'est à dire qu'entre deux crêtes, tu as 5/10 de mm (ou 50/100 plus précisément).
Mais, ce chiffre va te permettre également de faire le bon diamètre du trou avant taraudage.

Comme faire, et bien simplement soustraire le pas au diamètre du taraud.
3 - 0.5 = 2.5 - Il faut faire ton trou à 2.5mm pour faire ton taraudage M3 (pour du M6, il faut percer à 5mm ...)

Ensuite, tu dois avoir 3 tarauds : L'ébaucheur, l'intermédiaire, le finisseur.
Il faut donc faire le taraudage en 3 fois.
Pour du petit diamètre, tu peux prendre un "taraud machine" afin de ne faire qu'une passe ... mais bon.

Autre point à savoir, la longueur de ton taraudage doit être au minimum de 1 x le diamètre pour un métal dur, et 1.5 x le diamètre pour un métal tendre.
Soit pour ton cas, de l'aluminium en M3, au moins 3.5mm de taraudage pour que la vis ne foire pas.

Le taraudage dans l'alu est un particulier, il faut lubrifier un peu (comme pour tout taraudage), et "dévisser" tout les demi-tour pour casser le copeau ... le mieux étant de prendre des tarauds pour l'alu !

Voilà

D.

[36seb]

Ça a de la gueule, si tu laisse tout brut comme sur la photo mais que tu ponce et poli très finement la surface de la "table" (en la teintant aussi peut-être) et uniquement elle ça aurait de l'allure !

Ça risque d'être trop fendu quand même . Mais mon tout premier projet (pas commencé) et avant de connaître LA, c'était un lap steel. J'ai pas abandonné l'idée et la finition que tu propose me tente bien, bonne idée.

[36seb]

Merci de tes conseils Dadga.
Mais je n'ai pas tout ça, je n'ai pas 3 tarauds mais qu'un seul par dimension.
Par contre, il y a 2 tarauds différends par diamètre pour 2 pas différents. Et je me suis peut être trompé pour l'aluminium. Par contre, pour l'acier, j'avais remarqué les 2 tarauds du coup, j'avais fait attention.
Sinon la méthode suivie est quasiment ce que m'a conseillé.
Pour finir le taraudage j'ai utilisé la même vis comme finisseur et elle à fini par lâcher au niveau de la tête. Peut être : erreur de tarauds, plus vis de qualité médiocre, plus technique encore balbutiante = résultat moyen.

[caribou]

Ça a de la gueule, si tu laisse tout brut comme sur la photo mais que tu ponce et poli très finement la surface de la "table" (en la teintant aussi peut-être) et uniquement elle ça aurait de l'allure !

Ça risque d'être trop fendu quand même . Mais mon tout premier projet (pas commencé) et avant de connaître LA, c'était un lap steel. J'ai pas abandonné l'idée et la finition que tu propose me tente bien, bonne idée.

On s'en fout de la fente, au contraire, le but étant de faire un contraste maximum entre une surface bien plane et polie et cirée et le reste brut de brut, et même s'il y a une fente en plein milieu de la table ça ne fera qu'apporter un plus au contraste. La difficulté sera d'avoir une jonction bien nette entre les surfaces polies et les brutes, qu'il n'y ait pas de zone un peu floue mi-poncée/mi-brute.

[36seb]

À voir alors, mais il faudrait quand même que je réduise l'épaisseur :baleze:

[Jaha]

Ça a de la gueule, si tu laisse tout brut comme sur la photo mais que tu ponce et poli très finement la surface de la "table" (en la teintant aussi peut-être) et uniquement elle ça aurait de l'allure !

T'as pas peur que le manche fasse un peu gourdin :mrgreen:

[caribou]

Pas si ça devient un lap-steel

[36seb]

joli Koto :mrgreen:

avec tes tire cable, tu risque de vriller les cordes

Oui c'est l'inconvénient mais en DIY, je ne vois pas trop comment faire différemment, enfin pour l'instant (mais je vais y réfléchir )

Sinon, pour le bloque corde en bout de manche, on me dit que je risque de couper les cordes avec la vis si je ne mets rien entre la vis et la corde.
Je crois que tu as réalisé des systèmes analogues (mais sur un rond ) : tu as prévu quelque chose pour contourner ce problème ?
Ou est ce que ce problème n'en est pas un ?

[6ri.l]

il ne faut pas serrer la vis comme un bourin, c'est tout, tu ne coupe pas la corde.
tu peu regarder sur tout les serrages de cordes avec vis , que ce soit, ETS, ABM, chez ritter et LeFay..., c'est une vis qui bloque la corde.

pour le système de tension, tu peut t'inspirer des "mâchoires" Steinberger.

[36seb]

Bon merci ça me rassure. C'est plus simple à faire.
Au niveau du système de tension (c'est bien dit :wink:) je vais finir mon système en corrigeant les défauts actuels. Ça m'entraîne. Et après j'essaierai de l'améliorer.

[36seb]

La réflexion est grande même si ça ne se voit pas. En clair j'hésite sur la méthode de fabrication du chevalet. :siffle:

pour l'instant j'ai 2 pistes :
- soit utiliser une vis à main de ce type
ou

- soit utiliser un écrou à main de ce type



La vis à main suppose de fabriquer une pièce à partir d'un boulon carré (pour ne pas qu'il tourne sur lui même) pour bloquer la boule de la corde.
Ça semble faisable avec quelque chose comme ça :



L'écrou à main nécessite aussi de fabriquer une pièce à partir d'un boulon à tête carrée.
Peut être plus facile de percer un trou pour bloquer la corde dans un boulon de ce genre :
ou


Bref, pas facile de se décider surtout que les pièces sont pas faciles à trouver à part sur le net (et encore sur des sites étrangers -qui proposent le choix inch/métrique-).
L'objectif est de ne pas trop galérer et d'avoir quelque chose de fonctionnel et qui ne fasse pas "bricolage". :sm:

[6ri.l]

c'est marrant, il y a quelques années, je suis passé par exactement les même recherches que toi.

puis après pas mal d'essais j'ai lâché l'affaire.
j'en suis arrivé à la conclusion que pour fabriquer un truc qui tient la route (technique et esthétique), faut des machine pour usiner les métaux.

[36seb]

Ça c'est encourageant :mrgreen:
Si c'est pour faire comme toi dans quelques années je signe tout de suite !

Comme je suis têtu, je vais quand même tenter quelque chose. Poser le problème aide à trouver des solutions.
J'ai quelques idées, autant essayer de les réaliser.
C'est pas un gros investissement et il en ressort toujours quelque chose.

[6ri.l]

si tu veux ne pas avoir un pavé trop large, il faut privilégier les "moletons", plutôt que les vis.
pour une guitare, il faut prévoir pas mal de course pour les aigus.

tu connais Daniel Fernandez? il fait de joli tuners pour basse.

sinon, ça peut peut être t'intéresser si tu n'as pas déjà vu.

[36seb]

Oui et non.

Non je ne connaissais pas Daniel Fernandez, il fait des trucs chouettes aussi :app: .

Par contre, oui je connaissais les photos que tu as postées ou d'autres similaires.
La première correspond à ce que je voudrais éviter.
La deuxième m'irait déjà mieux même si ce n'est pas l'idéal non plus.
J'imagine un genre de capot en bois pour travailler l'esthétique après coup.

En fait j'ai une scie qui a un système de tension de la lame avec un écrou à main. Et ça m'a donné l'idée d'un système proche pour tendre les cordes.


Le crochet qui tient la lame se termine par un filetage et la molette est en fait un simple écrou.
C'est bête comme chou, simple donc esthétique. Mais après faut arriver à recréer une pièce assez proche dans son principe.

Pour que le système soit utilisable il faut trouver le juste milieu entre le diamètre le plus large pour moins forcer et laisser de la place pour que ça tourne, pour y mettre les doigts et pouvoir attraper assez facilement la molette.

Je vais vérifier les frais de port et je pense commander certaines pièces ci dessus pour faire des essais.
Les prix et les quantités sont raisonnables (comparés à certains prix et certains conditionnements :mrgreen:) .

[6ri.l]

tous les tuners "à la strandberg" sont fait comme ça, il faut une vis de guidage ou un méplat pour éviter que ça ne tourne avec la vis de reglage.

pour ce qui est de la place pour les doigts, oublie, c'est quasi impossible, c'est pour ça que c'est dur à tourner sur les grattes, les molettes sont forcement trop petites ( si tu as disons 10,5 d'entre axe, tu enlèves le jeu entre chaque molette, il ne reste plus grand chose).

c'est pour ça que les molettes décalées comme sur ma première photo par exemple est a mon avis une très bonne idée.
tu as aussi le pas de vis qui doit être faible, sinon, c'est chiant a accorder, pas assez précis.

les travaux d'Ola strandgberg sont dispos gratuitement si tu veux t'en inspirer.

[PrettyGood]

...

Ouuuuahhh, c'est laid!

C'est fait avec des bois de caribou?

:mrgreen:

Edith: oups! Aucune allusion à notre Caribou même si il fait de la récup´ en ce moment...

[FingersOnFire]

Je trouve ça très moche aussi :mrgreen: Mais je salue la performance pour la prise de risque !

[36seb]

Oui les contraintes sont assez fortes.
J'ai aussi essayé de faire un éventail mais ça complique encore plus. C'est pas toujours simple de percer droit, mais percer droit et en biais c'est encore plus compliqué.

[6ri.l]

oui et l'éventail t'oblige a ajouter des "pivots" pour tes cordes.
yamaha a fait un truc dans le genre sur une forme de stick.