LUTHERIE AMATEUR

La suite.... J'ai bien avancé en suivant vos conseils à la lettre.
Détourage du corps et traçage des repères pour la défonce des galeries électroniques sous la table


Défonce à main levée (on a pas peur :sif: )


Après avoir créé le chanfrein sur le corps, je cintre la table spalted sur vos super conseils mais au sèche cheveux faute d'autre chose


Puis je colle la table


et ça a marché (merci les gars )


Je passe un durcisseur pour renforcer le spalted


Détourage de la table...joint magnifique :roi:



Le manche maintenant:
Défonce des truss rods au poil


Premier détourage grossier du manche à la scie circulaire sous table


Voilà pour aujourd'hui. Merci encore à vous tous pour vos précieux conseils qui m'ont évité pas mal de soucis

Cool ça avance bien

La suite du manche...

La touche collée et manche détouré


Ouverture des accès truss roads



Problème technique. :pac:
Je dois désépaissir le bout de touche pour que les bloque-cordes se retrouvent plus bas que la touche mais les vis de fixation des fameux bloque-cordes font 12mm. Or ma touche ne fait que 5mm et les canaux d'accès au truss rod dans le manche se situe 6mm sous la surface du manche. Pour faire simple mes vis vont traverser les canaux d'accès aux truss rods.
Pensez vous que si je coupe la vis à moitié pour éviter d'entraver les accès risque de trop fragiliser la fixation et ainsi me faire sauter les cordes sous tension?
Voici la vue laissant comprendre le problème

Tu les inserts au maximum dans le manche et tu rajoutes une petite barre pour que les cordes passent en dessous et soient parfaitement en appuies sur la frette 0 ... ?

Comme ça, la barre ...

Si il faut que ton bloque corde soit plus bas que la touche il te restera plus grand chose (2 ou 3mm?)pour faire tenir ceux qui sont au dessus des canaux.
Si j'étais à ta place je trouverai un morceau d'alu et j'en referai un dans le même genre mais en un seul bloc, en me resservant des vis.

Damas a écrit :Si il faut que ton bloque corde soit plus bas que la touche il te restera plus grand chose (2 ou 3mm?)pour faire tenir ceux qui sont au dessus des canaux.

Il me reste un peu plus quand même.
J'ai fait un test en mettant la vis dans 5mm de chêne seulement et j'ai tiré dessus de toutes mes forces. Ca n'a pas bougé d'un poil.
Je crois que je vais le tenter quand même et si ça lâche, j'envisagerai vos méthodes.
Apparement Ola Strandberg dis qu'il est possible de couper les vis à la convenance et quand je vois cette photo je mes dis que j'ai encore de la marge.

Salut,
Sur la dernière photo on dirait bien qu'il a fait une petite plaque en métal pour tenir tous les petits bloques cordes.
Tu les mets sur une plaque de 3m avec des vis métal de 3mm. et tu fait des trous dans cette plaque avec des grosses vis a bois qui ne tombent pas dans les truss rod. Du coup tu pourrais descendre cette plaque jusqu'a la limite des trous de réglage des truss. Le top :baleze:

PS : pour le moment elle a la classe ta gratte :app:[/quote]

Attention à l'écart entre le bord du manche et la corde de F#. Avec un tirant de 74 ou plus et un peu plus haute en action qu'un E standard elle va avoir vite fait de sortir du manche. Je mettrais au moins 5mm entre le bord et le centre de la corde. La ça me parais bien proche.

Ciao

sylvainpat a écrit :Salut,
Sur la dernière photo on dirait bien qu'il a fait une petite plaque en métal pour tenir tous les petits bloques cordes.
Tu les mets sur une plaque de 3m avec des vis métal de 3mm. et tu fait des trous dans cette plaque avec des grosses vis a bois qui ne tombent pas dans les truss rod. Du coup tu pourrais descendre cette plaque jusqu'a la limite des trous de réglage des truss. Le top :baleze:

PS : pour le moment elle a la classe ta gratte :app:

Attention à l'écart entre le bord du manche et la corde de F#. Avec un tirant de 74 ou plus et un peu plus haute en action qu'un E standard elle va avoir vite fait de sortir du manche. Je mettrais au moins 5mm entre le bord et le centre de la corde. La ça me parais bien proche.

Merci sylvainpat pour tes conseils. En effet on dirait bien une plaque de metal. C'est certainement la bonne solution. Je vais y réfléchir. En revanche pour l'espace avec le bord c'est un peu trop tard je crois. Je m'en suis rendu compte une fois la touche détourée. Vu que ça passait en largeur je me suis dis qu'il fallait que j'essaye comme ça. Pour le tirant je devrais être en drop E avec une corde de 0.82 ou plus. :siffle:

Pour te donner une idée de la longueur mini de ta vis, en méca j'avais appris que pour que ça tienne, que la longueur vissée doit être de 2 fois et demi le diamètre de la vis.

pascal_zx7r a écrit :Pour te donner une idée de la longueur mini de ta vis, en méca j'avais appris que pour que ça tienne, que la longueur vissée doit être de 2 fois et demi le diamètre de la vis.

Salut Pascal,
En métal ou en bois.
Merki

pascal_zx7r a écrit :Pour te donner une idée de la longueur mini de ta vis, en méca j'avais appris que pour que ça tienne, que la longueur vissée doit être de 2 fois et demi le diamètre de la vis.

Merci c'est bon à savoir. Je devrais être pas mal alors. Surtout que le reste de la vis passe dans de l'ovangkol, très dur. Plus que le chêne.
Sinon pour le bord de touche je devrais m'en sortir pour avoir 5mm en décalant un peu plus en quinconce les bloque-cordes, quitte à ne pas être exactement dans l'axe des cordes car de toute façon j'aurai un sillet directeur pour respecter l'espacement des cordes sur la frette 0!

Gp Solo a écrit :Pour le tirant je devrais être en drop E avec une corde de 0.82 ou plus. :siffle:

Haaaaa oui c'est une basse ERB en fait lol.

Bon courage

sylvainpat a écrit :

Gp Solo a écrit :Pour le tirant je devrais être en drop E avec une corde de 0.82 ou plus. :siffle:

Haaaaa oui c'est une basse ERB en fait lol.

Bon courage

Pas loin en effet :linux: , mais c'est le but et pas forcément pour faire du metal mais aussi du groove/jazz/latino en slap etc... Très sympa.

sylvainpat a écrit :

pascal_zx7r a écrit :Pour te donner une idée de la longueur mini de ta vis, en méca j'avais appris que pour que ça tienne, que la longueur vissée doit être de 2 fois et demi le diamètre de la vis.

Salut Pascal,
En métal ou en bois.
Merki

C'était dans du métal mais sans faire de distinction entre de l'alu ou de l'acier, c'est plus pour donner une approximation pratique sans rentrer dans les calculs à l'atelier.
Je pense que ça reste valable du moment qu'on est dans un bois assez dur, pour du peuplier ou plus friable genre spalted c'est trop peu.

J'ai tenté dans le bois et ça ne va pas. Pas assez résistant. Donc on va partir sur une plaque d'Alu de 4 à 5mm. J'espère cette fois ci que ce sera suffisant :? Il va falloir du coup que je trouve les bonnes vis qui tiennent bien dedans.
Voilà la bête en question:

Ça devrait être bon comme ça, par contre pourquoi la pente?

Damas a écrit :Ça devrait être bon comme ça, par contre pourquoi la pente?

Pas de raison particulière. Ma pièce d'alu était comme ça et je ne voyais pas de contre indication à ce qu'il y ai une légère pente. Sinon il faut que je ponce l'alu... Bof

Petite question pour plus tard: Mon corps est en Saule, très fibreux et peu dense. Donc il marque beaucoup. Je souhaite par la suite le renforcer. Je pensais appliquer du bouche pores mais l'utilisation de durcisseur pour bois pourris m'a convaincu de son efficacité. Pensez vous qu'une couche de durcisseur pourrait faire l'affaire pour renforcer ce bois ou pourrait on même mettre les 2 ? Dans quelle ordre?
Merci pour vos avis.

Je ne crois pas que le bouche pores change quoique ce soit.
Je le vois plus écrit en ce moment sur le forum mais il est souvent utilisé des résines genre Z-Poxy (attention pour une finition naturelle, ça teinte un peu le bois. Il en existe des plus transparentes) qui durcit la surface et protège le bois donc je pense que le durcisseur pour bois vermoulu devrait marcher, vu qu'apparemment c'est une résine liquide.

pascal_zx7r a écrit :Je ne crois pas que le bouche pores change quoique ce soit.
Je le vois plus écrit en ce moment sur le forum mais il est souvent utilisé des résines genre Z-Poxy (attention pour une finition naturelle, ça teinte un peu le bois. Il en existe des plus transparentes) qui durcit la surface et protège le bois donc je pense que le durcisseur pour bois vermoulu devrait marcher, vu qu'apparemment c'est une résine liquide.

Merci Pascal, c'est ce qu'il me semblait. En plus ça m'arrange car c'est facile à poser et j'ai du stock à revendre :roi:
Dernièrement j'ai fait la mauvaise expérience d'utiliser du médium comme guide pour ma fraise à copier. Résultat, pas assez résistant, il a gondolé au passage du roulement à billes et ma coupe avec :triste: Bon j'ai rattrapé le coup, mais maintenant j'imbibe la tranche du MDF de durcisseur avant utilisation et ça marche nickel. Ca reste bien dur et pas de gondole. Génial ce durcisseur :linux: