LUTHERIE AMATEUR

Ça te perturbe tant que ça?
Gave le de résine il devrait pas aller bien loin, non?

Je suis d'accord avec Damas, essaye de le stabiliser avec de la résine, comme ça tu ne perds pas le travail effectué =)

merci les gars de me remonter le moral,

mais il n'y a pas que ça les enfants....

le bois n'a pas la même densité partout. En rouge les cernes sont très dense, en vert le bois est plus tendre... En ponçant ça fait des vagues (ça se creuse dans le tendre)... C'est pas top!

Ouaip, c'est logique, ça fait pareil (en moins prononcé) sur le frêne !

D.

En travaillant un maximum avec des outils coupants (canifs, racloirs etc) on limite beaucoup le phénomène. Les limes aussi s'affranchissent de ces différences de densité.

Et en ponçant exclusivement à la cale.

Pronto a écrit :Et en ponçant exclusivement à la cale.

+1
J'ai eu le même problème sur du cèdre, j'ai utilisé une cale de carrossier. C'est assez souple en torsion pour faire les surfaces non plates mais la matière est assez dure pour éviter les vagues.

au racloir, en allant dans le bon sens, on rattrape bien ce genre de choses.

pour le trou, ç ressemble a une poche de résine plus qu'a un noeud non?

le ponçage à la main (j'entends sans interface entre la main et la feuille d'abrasif) est à proscrire même sur des matériaux durs!

dans le cas des cales, celles de carrossier sont bien adaptées, mais pas les merdes en caoutchouc qu'on trouve en grande surface, elles ne sont même pas planes...
3M fait d'excellents sets avec accroche velcro pour l'abrasif, d'autres marques ont une lame acier clinquant pour y coller l'abrasif, et certaines sont souples toujours avec une lame et un système de baleines (mais c'est plutôt destiné à l'usage sur grandes courbes tendues).

FingersOnFire a écrit :... Les limes aussi s'affranchissent de ces différences de densité.

C'était juste mis en forme à la lime.

EDIT 6ri.l : "pour le trou, ç ressemble a une poche de résine plus qu'a un noeud non"?

Plus que probablement car il n'y avait aucun noeud de visible sur les faces de la pièce!

Je vais poursuivre le ponçage 'comme il faut' et je verrais bien si ça vaut la peine de continuer. Si non, poubelle et je recommence autre chose.

Gema

Torture douglasienne localisée... ^^'

Tu as jetté la pelle de rage ou tu es allé jusqu'au bout ?

merci bradypus de prendre des nouvelles de la PRS.

J'ai en effet mis cette 'table' en Douglas de côté (mais sans rage (je suis pacifique)) Le manche ne servira pas non plus d'ailleurs....

C'est donc un projet mis entre parenthèse que je reprendrai avec d'autres bois (du vrais, pas du bois pour meuble scandinave)

Gema
P.S. : si ça ne marche pas, je me fais une TéléCaster! (je sens que je vais me faire des amis (où pas))!

D'un point de vue esthétique je trouve que le veinage et la coloration naturelle font en effet très meuble de bas niveau. Pour autant les veines sont très fluides et je me dis que ça marcherait peut-être pas mal avec une teinte bleu / verte et une finition très glossy pour aller chercher un rendu liquide au possible.

bradypus a écrit :D'un point de vue esthétique je trouve que le veinage et la coloration naturelle font en effet très meuble de bas niveau. Pour autant les veines sont très fluides et je me dis que ça marcherait peut-être pas mal avec une teinte bleu / verte et une finition très glossy pour aller chercher un rendu liquide au possible.

Si c'était pas aussi pourri à teinter...

Hmm oui c'est pas hyper homogène de ce que je trouve. Le bois clair pompe à mort et les veines quasi pas.
Pas glop.

Salut!

vous avez suivit mon projet de construction d'un gabarit pour manche? Non? bon tant pis!

Il falait bien qu'il prenne du service ce gabarit (du coup il y a une troisième fonction à ce gabarit - surfacer le renversement de la tête du manche).

Voilà pour le manche.... Le corps (la table) sera en noyer ... Le dos dans un bois 'blanc'
Gema

y a pas a dire, mais ça fait de bon boulot cette petite boîte!


Les transitions sont faites à la gouge et à la lime...... Reste à finir au papier de verre

Pas mal !

Je pense que tu peux en virer pas mal à la naissance de la volute - et probablement diminuer cette dernière également.

ca va mieux avec des vrais bois nan ?

Plus sérieusement, l'épicéa, j'en utilise, du sapin aussi, mais le Douglas j'ai beau essayer je fuis devant cette essence de bois. C'est trop merdique ! Ca fend, ya plein de noeuds, et la veine molle est vraiment trop molle !!!! Quand on voit à quel point un épicéa de quartier peut être serré s'il a eut une pouce lente, on se dit que le douglas faut oublier.

Sinon j'ai lut tout ton sujet, et lorsque tu parles de l'épaisseur de la table, en gros plus elle est fine plus ça larsen. Et pour le côté esthétique de l'ouïe, je suis pleinement satisfait de n'avoir affiné que l'arrière de mon ouïe et pas la totalité de la table, c'est plus joli et plus solide.

Enfin, comme Jaha, je pense qu'il te faut la découper après le galbe, ne serait-ce que parce que la lame de ta scie aura moins tendance à partir dans une veine plus dure : plus la table est fine plus tu peux scier facilement et précisément !

Bon courage

Salut,

je déterre ce sujet suite à ma réalisation de la type ES135
Je remets une photo du projet de la PRS


et le dos de la ES

ça pourait le faire, non?
Je pense que oui...
J'ai ma type Framus sur laquelle je ne joue absolument pas (mal équilibrée aussi bien en position assis que debout (j'avoue ne pas avoir essayé la position couchée))
Donc je vais démonter la Framus et refaire un corps de PRS hollow