LUTHERIE AMATEUR

Le grand jour est arrivé ! Là encore, dans l’élan je n’ai pas fait de photos, mais ce fut une grosse soirée de travail .

Je suis allé chercher la chèvre qu’un de mes collègues me prête régulièrement (lui a bien mérité sa bouteille de rouge ), puis j’ai filé chez mes parents charger la Robland et la Syderic dans leur monospace.
Deux jours plus tard, mon père était chez moi (ils habitent à une heure de route), et on a tout déchargé.

On a commencé par ne sortir que la chèvre pour monter la scie déjà sur place sur son plateau à roulettes. Et bien je peux vous dire que même en prenant le temps j’ai eu quelques frayeurs, notamment à un moment où la scie de 300kg a commencé à glisser, mon père pas loin… saleté d’endroit exigu ! Bref, au final tout s’est assez bien passé et tout le monde va bien, et la scie roule sur un plateau bien stable (c’est appréciable !!) :


Le reste fut plus facile. On a descendu la Robland qui était posées sur ses tables dans la voiture, on a vissé son plateau à roulettes sur son piétement, puis on l’a retourné sur ses roulettes et mise à sa place :


C’est diablement efficace ces plateaux !! :sm:

Et ce fut le tour de la Syderic de trouver enfin sa place finale dans mon atelier, elle que j’ai attendu depuis avril :


Une bonne fondue plus tard (savoyarde bien sûr), j’ai pris congé de mon père et suis retourné à l’atelier prendre des photos. Ça a été un vrai soulagement. 90% du boulot était fait, l’atelier allait être opérationnel. Seule la scie ne tournait pas encore et les machines devaient encore être réglées, mais l’essentiel était là :viking: .

J’ai fait quelques photos d’ensemble :



Et voici le principe de la rabot-dégau sur roulettes – LA bonne idée de l’atelier :



Et la scie une fois sortie :


Grâce à ces plateaux, je gagne une place incroyable. C’est ce qui me permet d’avoir des machines « sérieuses » dans un si petit espace, car quand on a toujours travaillé sur du Chambon, du Syderic ou autre, Electra-Beckum et Leman c’est finalement difficile à vivre.

Et franchement, niveau budget c’est kif-kif. J’ai revendu ma rabot-dégau Electra-Beckum au même prix que j’ai acheté ma Robland. Et elles ne jouent carrément pas dans la même catégorie, même si les dimensions sont similaires. Bref, dorénavant le Made in China ce sera uniquement lorsque je ne trouverais absolument rien d’autre en chinant sur le bon coin .

Là je suis donc européen : tour suisse, perceuse française, scie allemande et raboteuse belge :linux: :linux: :linux: .
Seuls le lapidaire et la rodoir sont asiatiques et je peste d’ailleurs régulièrement contre eux – il y aura des modifications de prévues ! :kalash:

Juste avant que mon père ne vienne passer ma scie en mono, j’ai fini la modification de mon lapidaire avec ce qu’il me restait de mon affreux bouleau (enfin, pour du bouleau il est beau ) :



Je n’ai certes plus de réglage d’angle, mais ça ne me servait que 0,1% du temps. Par contre, je gagne un plateau stable et d’équerre. Et il est bien grand, ce qui ne gâche rien (550mm x 250mm) :roi: .
C’est le jour et la nuit à l’utilisation, mon lapidaire est enfin réellement fonctionnel ! :baleze:

Puis dernière opération avec mon paternel : le passage en monophasé de la scie à ruban.
Tout le fonctionnement au 380V étant nickel, on a décidé de sauvegarder l’ancien circuit (en tout cas pour l’instant). Il fallait donc « simplement » dé-câbler le moteur du circuit triphasé et le re-câbler sur une alimentation monophasé avec un condensateur. Encore une fois, c’est mon père qui s’y est collé vu que côté électricité je suis d’une aide proche du néant :aie: .

Petite photo en cours :


Et la voilà qui fonctionne :


Le paternel s'est bien caillé les miches pour moi, franchement je dois lui tirer mon chapeau, j'ai vraiment de la chance .
Il me reste à fixer le boitier et à faire une gouttière pour protéger le câble. Et accessoirement à installer une lame :sif: .

Pendant que mon père bossait sur ma scie, j’en ai profité pour faire une grande opération 5S :
- j’ai benné plein de trucs inutiles.
- J’ai viré tout ce qui était en doublon ou qui pouvait être remplacé par autre chose.
- J’ai fixé les câbles et rallonges dans l’atelier pour faire plus propre :

- J’ai fixé des roulettes sous le petit meuble sur lequel j’ai mis mon lapidaire et mon rodoir :


- J’ai installé des lampes :


Ca ressemble clairement à quelque chose maintenant ! Ca fait terriblement plaisir ! :baleze:

Et maintenant, quelques règles ont été mises en place par moi pour moi :
- Aucun outil en doublon.
- Chaque outil à sa place (enfin, à terme), les plus utiles devant, les moins utiles au fond des tiroirs.
- Tout ce qui ne sert pas doit être sorti de l’atelier.
- Entre chaque opération, je range les outils et je nettoie.
Qu’est-ce que ça devient agréable de travailler ! J’ai presque de la place maintenant, en étant bien mieux outillé !

Reste à régler les tables de la rabot-dégau, installer une lame sur la scie à ruban, refaire le volant du Comodec (le système Syderic de descente fine de la broche), faire un vrai plan de pose pour le Schaublin qui mérite clairement mieux que ce plateau tout hideux, et deux trois autres trucs ! :roi:
Mais je vous racconterais ça une autre fois car tout n'est pas fini, et là je viens de raconter ma vie .



Arvi pâ ! Enfin, à plus en bon français
Et bravo si vous avez lu jusqu'ici :viking:

Alexlyvity a écrit :Et bravo si vous avez lu jusqu'ici :viking:

Bravo à toi surtout pour cet aménagement bien réfléchi, et pour avoir tout écrit ensuite!

J'adore ces astuces pour gagner de la place! Celà fait un moment que je veux me trouver une dégau-rabot mais que je ne sais pas vraiment où la mettre, et ta solution me plait beaucoup. J'ai tendance à entasser plein de merdes sous l'établi en plus, ça permettrait d'utiliser efficacement l'espace.

Bravo à toi et à ton père!

Nickel tout ça !

Merci ! C’est vrai que j’ai passé un moment à tout écrire .
Et ce qui est sûr et certain c’est que sans mon père qui m’a offert 5 jours de travail, deux moteurs et 3 circuits électriques neufs ( ), sans mon pote avec son atelier pro qu’il m’a aimablement laissé à disposition, sans mon collègue et sa chèvre, j’y serais encore. L’entraide c’est vraiment la clef, et je sais que j’essaye autant que possible de renvoyer l’ascenseur.

Mickaël a écrit : J'adore ces astuces pour gagner de la place! Celà fait un moment que je veux me trouver une dégau-rabot mais que je ne sais pas vraiment où la mettre, et ta solution me plait beaucoup. J'ai tendance à entasser plein de merdes sous l'établi en plus, ça permettrait d'utiliser efficacement l'espace.

Le coup de la rabot-dégau sous l’établi c’est vraiment cool, mais aussi parce que je suis grand. En effet ça rehausse l’établi, qui se retrouve vraiment haut. Le plateau du mien est à 1m10 – ça va bien parce qu’il n’y a qu’un petit tour et des étagères dessus mais pour un vrai établi c’est trop haut, il faudrait raccourcir le piétement de la machine... et accepter de dégauchir un peu voûté.
Mais cette solution roulante peut aussi permettre de ranger la raboteuse directement dans un genre d’armoire si l’établi pour grands ne te tente pas trop.

J’ai vu aussi sur le net que pas mal de gens mettent des roulettes classiques (hein Dagda ). L’avantage est que tu es vraiment libre de déplacer ta machine où bon te semble, c’est carrément plus souple d’utilisation et il y a moins de bricolage à prévoir. Mais c’est aussi plus cher ! De mon côté chaque plateau m’a coûté 15€ tout compris vu que les roulettes sont complètement amorties donc « gratuites » (trop usées et inutilisables en longskate). J’en ai un carton complet ! Si tu en veux je peux te donner un jeu sans problème, par contre pas sûr qu’elles soient parfaitement rondes (en dérapant on fait des plats et des ovales sur les roulettes).

Et je vais mettre le plan que je m’étais fait avant d’attaquer les travaux. C’était vraiment la clef pour garder le cap au milieu du chantier. Je l’avais simplement fait sur une feuille A4 au crayon de papier pour pouvoir gommer et modifier en cours de route.

Alexlyvity a écrit :J’en ai un carton complet ! Si tu en veux je peux te donner un jeu sans problème, par contre pas sûr qu’elles soient parfaitement rondes (en dérapant on fait des plats et des ovales sur les roulettes).

Alors, déjà merci, ensuite je ne suis pas certain d'en avoir besoin là de suite, mais je garde sous le coude l'idée
Et puis, j'ai un tour pour les rendre de nouveau rondes

Dagda a écrit :Et puis, j'ai un tour pour les rendre de nouveau rondes

gnagnagna..

celà dit, les roulettes de longskate offertes c'est pour ceux qui veulent

Du coup voici le plan de l'atelier que je m'étais fait :



Côté rabot-dégau il y a quelques évolutions. Ca me chagrinait de devoir toujours enlever le guide :
- Soit pour stocker la machine car il dépassait trop derrière, tapait contre le mur du fond et faisait dépasser la Robland du bord de son abri-établi.
- Soit pour passer du mode dégauchisseuse au mode raboteuse car il était toujours trop long et touchait le bâti en fonte.

J’ai donc raccourci le cylindre en acier qui maintient le guide et découpé le capot arrière au plus juste :



Résultat, sans virer le guide :
- je peux stocker la machine sans qu’elle ne dépasse (elle fait donc moins de 600mm de large) :

- Je peux passer en mode raboteuse :


Bon, par contre je n’ai toujours pas dégauchi avec, il faut que je règle la coplanarité de ses deux tables . Cela dit en mode raboteuse quel bonheur, quelle précision dans la levée de la table ! J’adore cette petite machine !

Du côté de la Syderic il y a quelques adaptations aussi.

Le capot supérieur avait été cassé en deux endroits :pac: :
- à l’arrière, à raz la poulie (mais sans la toucher, heureusement). Ca gênait pour ouvrir et refermer le capot qui touchait alors la poulie lorsque la courroie était tendue.
- Sur le côté, la patte de fixation était fendue et le capot branlait. Ca faisait un barouf bien désagréable pile à la hauteur des oreilles, obligé de mettre les bouchons pour faire un trou Ø5…

Pour l’arrière, je suis allé au plus simple : deux trois coups de masse. Ce n’est pas très catholique et le capot est toujours fendu :sif: , mais ça me suffit : le capot ferme sans toucher la poulie.


Pour l’avant, mon père avait mis une petite plaque en face du détecteur d’ouverture pensant que ça suffirait, mais non. J’ai ajouté une grosse plaque en vis-à-vis maintenue par des boulons M5, et là ça ne bouge plus et ne fait plus aucun bruit. Encore une fois ce n’est pas la plus esthétique des réparations, mais je ne sais pas mieux faire avec l’outillage que j’ai et c’est costaud :baleze: .


Encore autre chose : j’ai réduit la longueur des bras de la descente de broche.
Zou ! un coup de scie et un coup de filière M12 directement sur la bête :


Et un petit avant / après :



C’est déjà plus mieux .

C'est une belle machine ça !

grave ! et comme ça perce droit c'est dingue !

bon par contre elle est encore bien cracra

Ça continue par ici !

Côté scie à ruban, j’ai vissé le boitier avant de mettre la lame – pas question de mettre en route la scie sans pouvoir l’éteindre d’un coup de patte sur le bouton rouge juste à côté.
Quatre trous taraudés plus tard, c’était fait :



Et je peux vous dire que c’est bien de la Deutche kalitate cette scie à ruban ! L’acier du bâti mécano-soudé est vraiment difficile à percer !
Pour la petite histoire, quand je l’ai acheté j’ai appris son origine : elle avait servi pendant 25 / 30 ans dans l’atelier de l’un des sous-traitants avec qui je travaillais dans l’un de mes précédents jobs - le monde est petit ! Elle avait été récupérée par un des employés lorsque l’entreprise s’était acheté une scie plus récente, puis stockée une bonne année avant que je ne l’acquière.

Mais revenons au temps présent. J’ai donc changé les vitesses sur les poulies d’entrainement (il y a quatre jeux de poulies différentes et un embrayage en tirant une poignées sur le volant du haut pour multiplier la vitesse par 10, apparemment on appelle ça un harnais mais je n'ai pas trouvé l'explication – enfin à l'utilisation c’est assez élémentaire) :


Et j’ai installé la lame que j’ai commandée :


Une bonne heure plus tard (le temps de comprendre tous les réglages de cette scie que je découvre et de remettre les protections) :


Et premières découpes (pour ma moitié) :


Bon, il me faut une plus grosse lame maintenant, je ne compte pas découper que du plaquage :viking: .

Tant que j’y était j’ai aussi fait une goulotte en bois pour protéger le câble du boitier de commande. Ça a été l’occasion de tester la SAR, la raboteuse et le lapidaire v2.0, et bin c’est le jour et la nuit ! Des machines précises c’est vraiment le pied, je n’aurais pas tenu un an de plus sans elles :linux: .



Voilà la scie opérationnelle :


J'ai commandé une lame de 25mm cette fois, je verrais si ça passe et s'il faut que je refasse un coussinet guide-lame en laiton où pas. Mais avant j'ai du taf sur plein de petits projets ! :linux:

Sinon on parlait quelques pages plus tôt de mon installation électrique avec son unique prise murale et mon disjoncteur 10A. Finalement ça se goupille comme ça côté matos :
- En rouge, deux rallonges 6mm de section pour les 3 « grosses » machines stationnaires (SAR, R&D et perceuse) – une rallonge partant de chaque côté de l’atelier avec une partie fixée au mur et une partie libre pour la brancher.
- En bleu une goulotte Legrand fixée côté établi avec une lumière et la musique à demeure.
- En vert une goulotte de supermarché fixée côté tour avec la lumière à demeure.
- Une multiprise sans fil au niveau de la prise murale.


Et ensuite je n’utilise pas tout en même temps, je branche et je débranche au niveau de la prise murale pour ne pas tout avoir branché sur le réseau.
- La SAR (1100W) et la R&D (2000W) sont branchées seules en direct sur mon unique prise avec leur rallonge de 6mm dédiée – tant pis pour la lumière et la musique.


- La perceuse (750W) doit aussi être branchée sur l’autre grosse rallonge. Depuis la prise murale elle est soit seule, soit en multiprise avec la goulotte Legrand sur laquelle il y a la lumière et la musique. Elle permet aussi d'alimenter à l'occasion les ponceuses :


- Les autres machines (rodoir, lapidaire, tour, électroportatif) peuvent être branchées sur n’importe quelle prise, multiprise ou goulotte, pourvu qu’elle soit la seule machine branchée sur le réseau.

En gros l’utilisation des goulottes me sert surtout à avoir la lumière et la musique en plus de mes petites machines et à avoir plus de latitude géographique pour brancher l’électroportatif, en faisant bien gaffe à rester sous 2200W en tout. L’utilisation de la multiprise me sert à avoir les deux goulottes en même temps, avec ou sans la perceuse.

Ça fait un petit bazar côté prise murale, mais c’est étiqueté . Studieux le gars !


Et voilà, c'est simple, et ca marche. Vu que l'atelier est minuscule, brancher / débrancher ne prend pas vraiment de temps, tout est à côté.

Je n’ai pas abandonné l’idée de pouvoir fraiser du bois avec ma perceuse à colonne (je sais c’est pas bien).

Pour rappel, c’est une Syderic S20, au moins la base est bonne. J’ai d’abord regardé les plans disponibles sur http://www.usinages.com : la broche est monté sur des roulements à rouleaux coniques, donc capable de supporter des efforts très important - bien plus qu’avec des roulements à billes de même dimensions sur une fraiseuse CN. Donc pas d’inquiétude concernant les roulements en eux-mêmes, ils ne seront pas limitants – mais peut-être que leur montage le sera ?

Les problèmes glanés sur le net lorsque l’on fraise avec une perceuse sont :
- Avoir un porte-pince – on ne fraise pas avec un mandrin, ça va de soi.
- Bloquer l’axe Z.
- Pallier au manque de tirant pour maintenir le cône du porte pince au fond du logement – c’est important, si le porte pince se décolle et que la vitesse de rotation est élevée on peut se prendre la fraise dans la poire !

J’ai donc commencé petit : un porte-pince en cône CM2, des fraises récupérées, et je me suis fait un premier essai à la volée en tournant à 550 tr/min et en ne prenant que 1 mm maxi. Le blocage de l’axe Z est incomplet mais suffisant pour un essai : j’ai simplement enclenché le Comodec (le système de descente fine de la broche). Avec la faible vitesse de rotation pour une fraise de 12, pas de danger particulier, même sans tirant sur le cône morse. Ça donne ça :


Pas très impressionnant, mais déjà formateur ! La broche faisait très vite un petit bruit : elle avait pris du jeu ! Ni une ni deux, je remonte mon mandrin de perçage, et là plus de jeu. Je remets donc le porte pince, toujours pas de jeu ; je re-fraise un coup, et hop du jeu à nouveau… Donc direction de plan de l’ensemble broche + fourreau :


C’est donc qu’il y a trop de jeu dans le montage en « O » des roulements coniques de la broche. La bague intérieure du roulement inférieur ne plaque plus contre les rouleaux après être ébranlé par les efforts de fraisage et on se retrouve avec du jeu. Si mon raisonnement est bon, quand on perce on plaque le roulement du bas en place. C’est alors dans le roulement du haut qu’il devrait y avoir du jeu.
Et pour remédier à tout ça il faut resserrer l’écrou tout en haut.
Donc c’est parti ! J’enlève la poulie :


J’enlève le palier :


Et là, c’est le drame : l’écrou n’est pas accessible sans sortir le fourreau.

Par contre, le point positif est que mon diagnostic semble bon : quand il n’y a pas de jeu au niveau du roulement du bas, il y en a au niveau du roulement du haut !
Ça sera donc l’occasion de faire un peu de mécanique et de voir les entrailles de la bête. Je sais qu’elle a été malmenée dans ses précédentes vies donc ça sera l’occasion de remettre cette partie de la machine en état. Et moi qui n’ai pratiquement jamais fait de mécanique, je me dit que l’idéal pour commencer c’est une bécane comme ma Sydéric : bien conçue, robuste, simple, avec quelques plans de disponibles. Comme j’ai la théorie (je suis technicien en bureau d’études), la pratique viendra toute seule et ça me fera le plus grand bien.

Donc je démonte le tambour, le vernier, le système de butée de la descente… Tout est bien pensé, c’est top !


Je comprends enfin le fonctionnement du système de butée de descente et pourquoi je n’avais jamais réussi à l’utiliser sur les deux Syderic que j’ai pratiqué : il s’agit d’une butée mobile qui tourne avec l’axe de descente, poussée par un taquet du tambour. Elle reste plaquée contre le taquet du tambour grâce à un ressort. Or en démontant, le ressort en question est cassé !

Résultat : la butée mobile n’était pas plaquée au taquet du tambour et elle restait dans la zone morte, là où la butée du tambour ne va jamais (le cabestan tourne sur moins d’un tour complet) ; il y a fort à parier que ce ressort est aussi cassé sur l’autre Syderic que j’utilisais. Quand on bloquait la butée mobile, elle était quelque part, mais pas à l’endroit désiré... Du coup on n’a jamais utilisé cette butée. Vivement que je remonte tout ça propre !


De l’autre côté, j’ai démonté le Comodec, viré les poignées (en deux fois, le premier jour je n’avais pas ma pince multiprise) :


Puis j’ai sorti le croisillon en tapant sur le bout d’arbre avec un jonc en laiton, avant de dévisser le capot qui règle la tension du ressort de remontée de la boche (lui aussi réglé faiblard sur ma S20)… Et zou ! J’ai sorti l’arbre, débloquer la goupille excentrique de réglage de l’orientation du fourreau (qu’est-ce que c’est bien pensé ! ), et le fourreau est dehors !


Comme on voit, c’est bien cracra tout ça.

N’ayant ni l’outillage ni le temps pour démonter la broche du fourreau, je me suis contenté de jouer du chiffon, puis j’ai blindé de WD40, fait tourner la broche, laissé couler le 3-en-un sale, re-WD40, et refaire tourner à nouveau… Au bout de 10/15 min c’était déjà mieux. Mais je sais qu’au prochain démontage, je devrais m’occuper de cette broche et changer les roulements. Pour cette fois ça ira.

Reste donc à resserrer l’écrou de broche pour supprimer le jeu du montage en « O ». J’ai monté l’ensemble trèèèèès légèrement serrant, pour cela j’ai dût élargir un peu une des encoches de mon écrou KM4 à la lime. Et là, plus de jeu et ça tourne assez bien.

Puis maintenant, remontage complet. J’ai badigeonné de graisse le roulement du haut (je m’y suis pris à 3 fois car il en manquait vraiment) :


Quand en faisant tourner la broche le roulement ne « buvait » plus la graisse que je rajoutais, j’ai tout nettoyé et remonté le reste de la perceuse avec plein de graisse partout. Incroyable comme ça a fait du bien à ma vieille dame !







On voit bien le principe de la butée mobile (à droite), qui normalement devrait rester plaquée contre le tambour solidaire de l’arbre (à gauche) :


Puis quand tout était bien remonté j’ai laissé tourner la perceuse pendant 10 min à vide, le temps du nettoyage des outils et de l’établi.

Il y avait une bizarrerie : courroie tendue, elle s’est mise à faire un tac-tac-tac-tac qui n’existait plus courroie détendue… Je n’ai pas trouvé la raison…


Enfin, j’ai remonté mon porte-pince et la fraise de 12 :


Et là plus de vibrations ! Mission accomplie !
Sans compter que tout fonctionne mieux : le Comodec souple à l’utilisaton, le ressort de remontée du fourreau qui est tendu comme j’aime, la broche qui tourne mieux, le palier du haut aussi. Et tout est plus propre, même si ça se ne voit pas de l’extérieur.

J’ai les doigts plein de gras, mais je suis content. Ma Syderic prend du galon, je sais comment elle est fichue et je suis capable de l’entretenir.


Il faut que je refasse des essais de fraisage, mais j’ai aussi l’impression que la simple mise en place du Comodec couplée à la plus forte tension du ressort de rappel du fourreau suffit à bloquer en Z la broche. A confirmer bien-sûr.

Prochain essai : faire du copiage comme avec une défonceuse sous table.

super ton atelier alex , j’apprécie particulierement ce coté récup d'outils industriels sérieux et les roulettes de skate

l'origine du tac tac tac , avec un stéthoscope si tu peut en avoir un , et a défaut en tenant le manche d'un tournevis entre les dents tu devrais entendre nettement d’où il vient mais cela sent la bille cassée ou un défaut dans un roulement .

C'est une belle mémère que tu as là, et c'est très bien d'en prendre soin. Par contre je dois t'informer qu'utiliser une fraise sans avoir de tirant pour tenir le mandrin est très dangereux. Lors du fraisage les efforts de coupe tirent sur la fraise, avec les vibrations le risque est très grand que le cône morse se décolle de la broche. Je te laisse imaginer les dommages que cela peut occasionner. Il existe quand même des bidouilles pour maintenir quand même le mandrin sur ce type de broche par exemple ici: https://www.usinages.com/threads/transf ... use.55722/

Alexlyvity a écrit :...
- Pallier au manque de tirant pour maintenir le cône du porte pince au fond du logement – c’est important, si le porte pince se décolle et que la vitesse de rotation est élevée on peut se prendre la fraise dans la poire !
...

probablement intéressant ton sujet... Je me suis arrêté ici (au début)...

tout est dit. Une foreuse est munie d'une broche à cône Morse... Ce cône ne supporte pas des efforts latéraux....
Une fraiseuse à une broche vissée...

pour ce qui est du porte pinces VS un mandrin, c'est juste que le porte pinces va tourner rond....

EDIT : grillé par Jembé

gema1831 a écrit : probablement intéressant ton sujet... Je me suis arrêté ici (au début)...

Hé bé ! On t’as connu plus constructif ! Faut pas se braquer comme ça, on peut discuter tu sais .

gema1831 a écrit : tout est dit. Une foreuse est munie d'une broche à cône Morse... Ce cône ne supporte pas des efforts latéraux....

Pas nécessairement ! Les petites fraiseuses ont souvent des cônes morses, et ça tient très bien ! Une petite recherche sur le net te confirmera tout ça.
https://www.manomano.fr/p/perceuse-frai ... va-7092465

Et avant les cônes 7/24, les fraiseuses étaient toutes en cônes morse .

D’autant que si tu te dis que je mets des fraises de Ø12 dans un cône CM2 (soit environ Ø20mm), le maillon faible… c’est la fraise !
Je te rappelle que 90% des défonceuses sont en pinces de 8mm avec des fraises de 19mm. Le raisonnement de la faiblesse supposée du cône morse ne tient pas dans mon cas.

Par contre les cônes 7/24 sont plus costauds, je suis d’accord. C’est d’ailleurs parce que ces cônes ont étés inventés pour le fraisage qu’ils présentent un cône plus ouvert (démontage très facile et plus de matière pour rigidifier) et des encastrements dans la collerette au diamètre maxi pour passer le couple avec des tenons sur la broche (bien plus efficaces que la simple adhérence du cône morse).
Mais ils sont réellement supérieurs au cône morse pour des fraisages avec des contraintes très importantes, comme lorsque l’on surface de l’acier avec des gros tourteaux et des grandes vitesses d’avance (soit dans un matériaux de mini 200 MPa avec des diamètres de fraisage de 50mm à 250mm de diamètre !!!!).
https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/ ... tools.aspx

Moi je veux fraiser du bois (soit… 5 MPa maxi) avec une fraise de 12…. On est loin du compte !

gema1831 a écrit : Une fraiseuse à une broche vissée...

Exactement ! Et donc il me faut trouver un palliatif avant de me mettre en danger ! C’est là où une discussion et une recherche de solution serait plus constructives que de simplement dire : « c’est impossible ».

Après, peut-être que mon essai était borderline et je comprends que ça puisse te choquer, mais ça n’était pas impressionnant : 500 tr/min au lieu de 10 000 sur une défonceuse, une fraise de 12 au lieu de 19, une passe de 1mm à la volée (donc je ressens ce que je fais) au lieu d’une passe de la hauteur de la coupe comme quand on détoure un corps de gratte… J’étais concentré car il y a toujours un risque, mais je ne me suis pas senti en danger comme quand j’utilise ma défonceuse Ryobi dans les conditions les plus rigoureuses possibles.

gema1831 a écrit : pour ce qui est du porte pinces VS un mandrin, c'est juste que le porte pinces va tourner rond....

Là encore, tu n’as que partiellement raison ! Le porte mince tourne plus rond, de l’ordre de 1 à 5 microns. C’est négligeable dans mon cas (mais pas toujours, en mécanique générale ça sauve la vie !).
Par contre, son énorme avantage est de serrer de manière très homogène la queue d’outils, sur toute sa hauteur et toute sa circonférence. La reprise des efforts de fraisage est donc excellente, à l’inverse d’un mandrin. Si on compare une pince à un mandrin de perceuse qui sert en seulement 3 points tous les 120°, là la reprise d’efforts d’usinage est clairement insuffisante ! Quand je vois les outils de surfaçage Safe-T-planer pour perceuse à colonne de Stewmac, je me dis que ce n’est pas très sérieux…
https://www.stewmac.com/How-To/Online_R ... tions.html

Mais ça se vend ! Et les clients sont contents, pourtant ils ont une fraise de grand diamètre, en mandrin de perceuse, sans tirant. Ils sont loin de nos considérations !

En tout cas personnellement je déconseille tout fraisage sans porte-pince…

Jiembé a écrit :C'est une belle mémère que tu as là, et c'est très bien d'en prendre soin. Par contre je dois t'informer qu'utiliser une fraise sans avoir de tirant pour tenir le mandrin est très dangereux. Lors du fraisage les efforts de coupe tirent sur la fraise, avec les vibrations le risque est très grand que le cône morse se décolle de la broche. Je te laisse imaginer les dommages que cela peut occasionner. Il existe quand même des bidouilles pour maintenir quand même le mandrin sur ce type de broche par exemple ici: https://www.usinages.com/threads/transf ... use.55722/

Merci !
Le liens est dans mes favoris depuis plusieurs mois déjà . Je réfléchi depuis à faire un peu plus simple… mais je n’ai pas encore trouvé !

stephane isiar a écrit :super ton atelier Alex , j’apprécie particulièrement ce côté récup d'outils industriels sérieux et les roulettes de skate

l'origine du tac tac tac , avec un stéthoscope si tu peux en avoir un , et a défaut en tenant le manche d'un tournevis entre les dents tu devrais entendre nettement d’où il vient mais cela sent la bille cassée ou un défaut dans un roulement .

Merci pour les compliments et pour le coup du stéthoscope, je vais lancer un sondage pour en trouver un .