LUTHERIE AMATEUR

Avec un tel "neckstick" ton fond n'a plus du tout la fonction de supporter le puit ( sauf sur les cotés ou je suppose que tu va quand même mettre des "soundpost" donc, tu peux envisager de faire une épaisseur dégressive pour avoir une zone moins rigide dans le S ou un fond moins épais sur toute la longueur. Les weissenborn sont construites dans les 3mm d'épaisseurs, avec barrage plat et renfort de joint, c'est probablement la solution ton problème.

Le concepteur de weissonator ne mettant pas de soundposts, je n'envisageais pas d'en mettre...

Plusieurs choses:

Avant que je ne lance la production de masse des hémi-moules (j'en prévois huit, en ctp 12 mm), vous ne trouvez pas que la caisse a un cul un peu plat? (et c'est effectivement un segment de droite) Faut corriger?

Idée pour le cintrage du fond: ne pourrait-on pas envisager de faire au niveau des zones de cintrage du fond des microdéfonces transversales à la fraise conique assez rapprochées, dans la même idée que les contre-éclisses?
Je dois dire que ce cintrage de fond me prend la tête avant même de l'avoir commencé, j'aimerais savoir si c'est faisable :malade:

Pour les nouveaux qui arrivent en masse à mon aide, regardez le profil de la gratte sur le plan en bas de la page 4 :siffle:

Le bois se cintrant à 140°, savez vous à quelle température flanche la titebond? C'est que je pense à mon joint de fond... Et si je colle un renfort, il sera un obstacle sérieux : un renfort en gaze à cet endroit? Un neck stick qui épouse la forme du profil jusqu'au dessus de la zone incriminée?

J'ai arrondi un peu le cul, du coup ça rallonge la caisse de 4 mm:

Hum... je vais dire une connerie...

Est-il vraiment nécessaire de faire ce décrochage entre la caisse et le manche ?
En d'autres termes, pourquoi ne pas poursuivre la droite du dos jusqu'à la tête, et ainsi faire disparaître ton problème ?

(j'avais prévenu... :mrgreen: )

LGDA a écrit :Hum... je vais dire une connerie...

Est-il vraiment nécessaire de faire ce décrochage entre la caisse et le manche ?
En d'autres termes, pourquoi ne pas poursuivre la droite du dos jusqu'à la tête, et ainsi faire disparaître ton problème ?

(j'avais prévenu... :mrgreen: )

C'est pas une connerie, c'est une solution de facilité que je trouve inesthétique, je suis censé me rapprocher de la forme des tricones métalliques national, tout comme Mike Lewis et d'autres ont réussi à le faire:
http://www.fineresophonic.com/triplate4mdos.htm

http://www.flugerguitars.com/hollow%20neck.html


Sinon, les dernières retouches du "prémoule" après arrondi::

Le fond aplati, c'est beaucoup moins élégant... façon péniche de débarquement :mrgreen:

C'est vrai ... il n'y a pas photo :wink:

Peut-être pourrais-tu procéder comme suit : un cintrage sur un moule qui ait la forme de ton décrochement, maintien en place avec de la corde ou mieux un ciel d'ébéniste : une fois refroidi et sec, ton bois devrait garder la forme qu'il a acquise, puis présentation et collage sur les éclisses ?
Voilà, bonne prise de tête ! :mrgreen:
Coraje e força
Fab'

La température de fusion de la titebond est, je te le donne en 1000! tadaaaaaaaaaa ! 140°
La solution de Mig me semble être la meilleure, l'ibex ne te permettra pas de faire un cintrage correct sur une telle largeur sans décollement du joint ou sans faire ton pli de travers.
L'idée de cumuler la technique de Mig avec ce que viens de mettre Fab me semble être la bonne, mais ça suppose que tu fasse une contre forme pour que tes demi fond refroidissent dans la même contrainte. Pour ton couvre joint tu ne devrais pas avoir plus de problème que ça vu que ton fil doit être perpendiculaire à la table, un couvre joint d'1.5m est vraiment très flexible.
Si tu ne mets pas de sound post, tu peux donc descendre ton épaisseur dans la zone à cintrer sans le moindre probleme; mais ça ne t'exonère pas du couvre-joint

Ce que MIG propose c'est de cintrer avant de coller... Chaud après, le collage du joint sur une table de 2 mm!!! Et puis donc le renfort doit être collé après cintrage, c'est pas le plus difficile, quand on a fait le reste...

Vous y croyez pas, aux entailles transversales à la dremel?

Je pense faire une forme sur des couples en ctp au profil du profil ( :mrgreen: ) et puis fer à repasser?

Les entailles, pourquoi pas, un membre du fofo l'a déjà fait.
Ensuite, celà revient à fragiliser le dos. De plus, celà risque de na pas permettre de faire une courbe harmonieuse mais plutôt une série de facettes (de taille très réduite certes). :siffle:
Du coup, mieux vaudrait faire un "profil au profil" vu de profil.
Pour la difficulté du cintrage, peut-être qu'en allant très doucement et en insistant mieux, celà donnerait la souplesse nécessaire.
Donc : 1 prépa du profil (on garde l'autre moitié pour fair le contre moule)
2 cintrage et mise sous contrainte (moule/ contre moule)
3 utilisation du profil pour donner sa forme aux éclisses ? (là faut me dire si je ne dis pas une connerie)
Ané, coraje e zou, fai avant !!
Fab'

Ok... alors je vais encore dire une connerie...

Je n'en ai pas d'expérience personnelle, mais un pote me dit que le cp aviation se cintre très bien... à froid !
(dans des épaisseurs inférieures à 5 mm)

Du coup, avec un moule il y aurait du possible !
Genre tu mets une première couche de cp, tu encolles et tu plaques la deuxième couche, en mettant sous pression... et après séchage ça ne bouge plus.

C'est délirant ?

Le problème c'est que Xavier à choisi du black acacia pour le fond.
Pour moi, la meilleure solution ce serait effectivement des couples mâles et femelle équipés de plusieurs petites lampes halogène et d'un déflecteur de chaleur dans la zone de cintrage. Tu mouilles ton bois et tu le presse doucement et tu recommence jusqu'à ce que les 2 demis fonds ait leur forme définitive.
En clair, le principe du side-binder adapté à ton projet
Ensuite tu peux aussi utiliser ta forme pour l'assemblage des deux demis fonds.

Une autre solution, peut-être un peu plus sure : faire le couvre-joint de fond comme on fait un barrage d'archtop, c'est à dire profiler à la forme courbée finale au rabot/racloir un morceau d'épicéa (ou autre) à la bonne largeur mais en gardant une bonne épaisseur pour conserver la rigidité et cintrer le fond sur ce barrage qui sert alors de gabarit. A mon sens cela peut permettre de cintrer les deux cotés séparément et de les coler en forme sur le couvre-joint, qu'il faudra désépaissir une fois que tout est sec. Mais, bon c'est juste une idée non testée

Je pensais à la même chose que toi Archpat, mais en plus bourrin: Un bon gros morceau de bois pour faire le couvre joint. De la bonne largeur mais carrément de 50 à 70mm de haut pour être sur de la rigidité.

aymaleo a écrit :Pour ton couvre joint tu ne devrais pas avoir plus de problème que ça vu que ton fil doit être perpendiculaire à la table, un couvre joint d'1.5m est vraiment très flexible.

...que veux tu dire par là à propos du sens du fil?

aymaleo a écrit :Si tu ne mets pas de sound post, tu peux donc descendre ton épaisseur dans la zone à cintrer sans le moindre probleme; mais ça ne t'exonère pas du couvre-joint

Le couvre-joint ne pourrait-il pas être remplacé par le neckstick (avec plein de trous dedans pour alléger) mis au profil de la guitare comme les éclisses? Ce serait une bonne assise pour un fond qui va de toute façon être désépaissi au max... peut être même que ça permettrait de présenter les deux hémi-fonds séparément sur les éclisses...?


Sinon y a aussi l'option moule-tissu de verre-résine polyester-gelcoat :mrgreen: ( :aie: non je plaisantais, patron...)

Pour le sens du fil (si j'ai tout bien compris), si il est perpendiculaire à la table, ça veut dire que les fibres elles aussi. Donc elles sont positionnées dans leur sens de flexibilité optimale. Je sais pas si je suis clair Vaut mieux regarder le message suivant : une bonne image vaut mieux qu'un mauvais texte
Pour le neck-stick -couvre joint, ça doit-être possible (c'est plus ou moins le principe de la poutre dans certaines gibson), mais du coup le profilage du neck-stick devrait-être chaud tellement qu'il doit être précis.
Coraje e força
Fab'

Regarde le sens du fil du couvre joint sur l'image suivante, le sens du fil du couvre joint à de l'importance pour la solidité de la guitare, il évite que le collage ne cède en n'ajoutant qu'une faible épaisseur de manière très localisée sur le fond d'une guitare.

Oui effectivement tu peux partir sur sur un neckstick qui sert de couvre joint, de par son épaisseur, il doit donc être suffisamment solide pour compenser le sens du fil.

aymaleo a écrit :Regarde le sens du fil du couvre joint sur l'image suivante, le sens du fil du couvre joint à de l'importance pour la solidité de la guitare, il évite que le collage ne cède en n'ajoutant qu'une faible épaisseur de manière très localisée sur le fond d'une guitare.

Oui effectivement tu peux partir sur sur un neckstick qui sert de couvre joint, de par son épaisseur, il doit donc être suffisamment solide pour compenser le sens du fil.

Jean-Yves, si je comprends bien... supposons un guitare devant toi allongée de gauche à droite... les fibres du fond sont alignées selon l'axe des y.
Les fibres du renfort de joint sont donc alignées selon l'axe des z? Où trouve-t-on de telles pièces de bois?

Sur la photo ci dessus c'est de l'épicea tranché dans le bout d'une table d'harmonie jointée, mais tu peux très bien dégager une bande d'1 cm de ton black acacia pour faire ce joint ou utiliser une de tes éclisses d'entrainements, l'important n'est pas le bois utilisé pour se renfort, mais bien le sens des fibres perpendiculaire à l'axe de ton fond ces fibre limitent les possibilités du fond de s'écarter, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens ou le couvre joint se fendra sur toute la longueur si ton collage de joint lache.