LUTHERIE AMATEUR

Bonjour a tous,
parcourant le forum pour mes recherches pour mon petit projet de lutherie(que je n'ai jamais présenté pour autant), j'ai souvent vu que le vernis polyester était évoqué, mais peu utilisé.
bien que beaucoup d'entre vous demandaient des informations a propos de ce vernis (sur ses modalités d'utilisation ou alors sur ou en trouver), vu la difficulté apparente a trouver ce vernis pour le bricolo lambda, il y avait peu de retour de luthiers amateurs.
Ayant utilisé ce vernis pour mon projet, je propose de vous montrer les résultats obtenus et les couacs que j'ai eu.

Le Projet
Je n'ai jamais présenté mon projet sur le forum, parce je n'avais pas d'appareil photo, que je bossais très peu souvent dessus et de façon très éparse, a cause de mes études, et du fait que j'empruntais le matos a certaines personnes.
Une d'entre elles faisant partie du forum, j'en profite pour la remercier une fois de plus ( elle se reconnaîtra ).

Le projet en soi :
etant heureux du confort mais pas du son de ma basse ibanez SRX305, j'ai décidé de garder le manche ainsi que le chevalet et de refaire le corps et l'électro comme je le souhaite.
-corps en aulne (de Xavier Petit), et table en érable pommelé (de 3dhardwoods.com).
-placage en erable ondé sur la tête pour accorder au corps, a défaut d'en avoir trouver en pommelé.
-micro crel 51, electro Noll 4bandes en 18V.
je passe les étapes de la lutherie (dont je n'ai pas/peu de photos) et les innombrables couacs qui se sont produits, je vais direct au vernis.

Le produit
Produit utilisé : Résine Polyester Pré-Catalysée Syntofer 500ml.
j'ai trouvé ca dans un magasin spécialisé dans les vernis dans le vieux lyon, mais ca se trouve aussi en magasin de bricolage (mais pas au rayon vernis, plutot rayon accessoires).
on peut voir la boite ici : http://www.sinto.fr/produits.php?PRMGAM ... =18&menu=4
compter 15euros.

application au mini-rouleau (environ 6cm).
ponçage au 600 entre chaque couche, puis progressivement jusqu'au 1200 a l'eau a la fin.

Problèmes recontrés
Avec cette résine est fourni un catalyseur, qu'il faut doser a 2%.
Et toute la difficulté se trouve a doser et bien mélanger le catalyseur.
sachant que j'avais besoin de 2-3cuilleres a soupe de vernis par couche, il me fallait environ 18gouttes de catalyseur (Compter 6gouttes pour 1cuillere a soupe, pour faire du 2%).
Ceci dit, entre une cuillere a soupe qui n'est pas forcement de volume classique, des gouttes de volume aleatoire puisqu'elles ne sortaient pas d'un pipette de labo, un flot de gouttes qui tombent d'un coup rendant le decompte impossible, ou une homogénéisation mal faite vu les volumes en question : et ben...
J'ai eu des résultats assez aléatoire : çà va du truc qui n'a jamais durci, au truc qui a durci avant que je puisse l'appliquer (je sais, il faut faire fort), en passant par des parties non durcies seulement.
bref, ca n'a pas été une partie de plaisir.
les couches s'accumulant, ou se decumulant (obligé souvent de décaper mes parties ratées), a la fin j'ai fini par améliorer la technique et ca allait mieux.
n'ayant jamais réalisé de vernis du tout auparavant, il etait normal que je me plante bien comme il faut.

Conseils
Les conseils que je donnerais avec cette résine pour pouvoir l'appliquer beaucoup plus facilement que moi :
- ne pas hesiter a surdoser le catalyseur. il vaut mieux un vernis qui durcisse (trop) vite, qu'un vernis qui ne durcisse pas du tout. Si on se rends compte que le vernis qui n'a pas été encore appliqué commence a se gelifier, alors on s'arrette et on jette la perte.
- des grosses couches ça tient très bien, et on se fait moins chier.
j'ai du faire 7 couches, sachant que j'ai du en décaper 4 a force de conneries.
Je vous raconte pas ma surprise finale, quand suite a une couche de base mal realisée tout le vernis est parti en plaque complete sur enorme partie. alors comme j'en avais marre, j'ai remis 1 couche epaisse a la spatule (carrement!), et ben j'ai ete epoustouflé par le resultat : ma meilleure couche jamais realisée ! epaisse, tres costaud et bien accrochée, lisse, brillante...
si j'avais su, je ne me serais pas fait chier a faire autant de couches fines....

Conclusion
Donne si je devais le refaire, je ferais :
- une 1ere couche qui ferait office de fondur. ponçage léger
- une 2eme couche bien épaisse, ponçage prononcé pour égaliser
- une 3eme couche épaisse bien égalisée
- éventuellement une petite quatrième si ya des choses a rattraper.
- ponçage et polissage et lustrage.

les avantages que j'ai pu noter :
- prix très abordable, avec les 500ml ya largement de quoi faire une gratte complète, même manche compris (tests, erreurs et pertes inclus).
- les couches se superposent très bien et les raccords mêmes a "hauteur" différente sont extrêmement faciles.
- couches épaisses possibles.
- ponçage pas trop galère, il est facile de rattraper les erreurs.
- rendu brillant satisfaisant même poli a la main.

Alors dis comme comme ça, çà a l'air d'être un peu galère, mais comme je suis pas doué, je pense que çà aurait été encore pire avec un vernis qui facilite pas les retouches.
Etant donné qu'a la fin je me suis rendu compte que le produit était devenu très facilement utilisable une fois les pieges connus, si je devais refaire un vernis, je reprendrais exactement le même produit.


Finition
- ponçage laine d'acier 000.
- liquide a polir perfect-IT 3M, appliqué avec un genre de laine de fil de coton ( je ne me souviens plus de comment ca s'appelle). il existe deux versions du liquide : pour rayures taille classique, et micro rayures. ne sachant pas ce qu'est une micro rayure ou une moyenne rayure, j'ai pris le classique, mais au vu du résultat prodigieusement rapide (1ou2 passages, soit l'affaire de 3min), mais pas exempt de micro rayures, je conseillerai d'attaquer direct au micro rayures.
- lustrage avec un lustreur pour auto classique, appliqué au coton.
Bref, tout a été fait à la main. le résultat présenté peut donc être escompté par tout le monde.


Photos
Bon maintenant les photos !
C'est juste pour donner une idée du rendu pour un luthier amateur,hein !
Ça a été mon premier projet et premier vernis !

la base non vernie (montage a blanc pour test pré-vernissage):


et le rendu obtenu :

Tres belle basse momo.

Je t'envoie le message de la BRAB

Salut Momo et bienvenue sur le forum.
Tu ne vas pas tarder à recevoir un message d'accueil qui te donnera tout un tas de renseignements sur la vie du forum, notamment une petite présentation dans le trombinoscope dans Blabla...

Merci pour le retour d'expérience, c'est très intéressant. Le rendu est joli et ta basse vraiment sympa :D

damn'ed grilled by le Raoul :mrgreen:

Merci pour cette expérience Momo.
En entreprise les vernis polyesters sont vaporisés avec des pistolet spéciaux équipés de deux tuyaux qui plongent directement dans le vernis et le catalyseur : le mélange est donc contrôlé automatiquement et le catalyseur est très dosé pour un séchage rapide. Ces vernis sont également passés au four. Le poli est excellent en général.
Maintenu vu les problèmes rencontrés et la facilité grandissante avec les polyhuréthanes (précatalysés) je me pose la question de l'intérêt de la chose. Mais bon qui ne tente rien...
Très chouette basse d'ailleurs, mais un truc me chiffonne : tes cordes, es-tu sur de les avoir monté correctement (la partie fine sur les pontets se trouve généralement sur les mécaniques il me semble).

Meuu non :D certaines cordes de basses se terminent comme ça, avec juste l'âme du côté boules...

@Galadan : Je tenais a avoir un vernis très résistant, et puisque le polyhuréthane est plus "élastique" je me suis tourné vers le polyester. De toute façon, j'aurai eu des couacs avec l'un ou l'autre, vu que je débute.
Sinon j'avais aussi entendu parler du four, mais je n'avais qu'un mini-four a pizza :mrgreen:
Merci pour les infos.

Comme Filder : oui, la pour le coup, ce sont bien des cordes à âme nue, au niveau des pontets. Des Labella pour être précis.

Ben j'en apprend une alors ça fait quand même un drôle d'effet ces cordes!

Le micro est à l'envers c'est voulu?

Jolie sinon!

pour un vernis polyester on utilise un catalyseur ( qui déclenche la réaction de polymerisation), si on surdose c'est pas grave, mis a part que l'on peut diminuer un peu la résistance.

si tu mets pas de cata, ou juste une goutte, et si t'es pas pressé, ca finira par ploymeriser tout seul.
le mélange est important, mais pas la peine d'y passer 5mn.


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pour un PU ou un epoxy, faut respecter la dose.
on a un durcisseur, plus un catalyseur comme pour le polyester. il ne déclenche plus, mais participe a la polymerisation en se combinant a la résine pour former le plastique.

pas assez, il reste de la résine qui n'a pas trouvé de durcisseur,
trop, il reste du durcisseur qui ne trouve plus de résine a polymeriser, et c'est la meme pègue que si il n'y en avait pas assez.

et le mélange doit etre parfait. une bonne minute de touillage pas trop rapide pour pas faire trop de bulles, dans un pot à mélange rond, en touillant des bords jusqu'au milieu,puis du milieu vers les bords, en changeant de sens. moi je compte jusqu'a 200 tours de touilleur comme ca j'ai pas de pb.

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dans les deux cas, quand on verse dans le godet, on verse jusque a la derniere goutte si on veut, mais SURTOUT on ne sauce pas les parois du pot de mélange, et on n'essuie pas le touilleur.

on ne réemploie pas un touilleur, sauf si on ne paie pas le diluant, et on rince le pot à mélanger a chaque fois qu'on nettoie le pétard, avec le diluant qui vient de rincer le pistolet. en trois 4 rinçages le pistolet et le bocal sont propres. le mieux est un bocal en verre pour voir l'homogeneité du mélange et laisser reposer 2mn si il y a trop de bulles.

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pour le dosage du cata, une goute de cata ( fluide) c'est environ 0.2ml. 5 gouttes 1ml, 50 gouttes 1cl.
une cuiller a soupe c'est 1.5 cl, soit 75 gouttes, pour faire du 2% il faut donc a peu pres 2 gouttes de cata par cuiller a soupe. moi j'en mettrais 4 pour etre tranquille :mrgreen:

pour doser un durcisseur, tu fais des reperes sur ton pot avec de l'eau et une balance précise, ou mieux une burette graduee ( en pharmacie). tu releves ces niveaux sur le touilleur avant de faire le mélange, et tu remplis ensuite au trait. ton touilleur te sert ensuite de regle pour marquer celui des couches suivantes.

une couche qui part en plaque, c'est qu'elle est mal accrochée. donc soit trop poncé, soit humide, soit gras ou silicomé ou ciré ou paraffiné, soit mal mélangée, soit support incompatible.

hyperion a écrit :Le micro est à l'envers c'est voulu?

Oui c'est voulu, çà me donne une plus grande surface comme repose pouce.

J'aurai pu prendre prendre un micro double classique mais ils sont moins larges.
ou encore acheter le micro sans capot, et me faire un capot en bois comme je veux. mais j'avais la fleme je crois. :D

Au moins ça change des autres modèles. :sif:

C'est une solution comme une autre!

Je serais curieux de savoir si ça change le son du micro tiens!

Ha ben! Pour un topic interressant, c'est un topic interressant.

Je me suis régalé.
Merci Momo pour ces renseignements, et Christophe aussi pour ce petit complément d'infos. Que tu nous dévoiles un peu au compte-goutes. :mrgreen:

hyperion a écrit :C'est une solution comme une autre!

Je serais curieux de savoir si ça change le son du micro tiens!

Je vois pas pourquoi ça changerai le son.

les aimants des micro crel sont des barrettes (pas des plots).
donc la force du champ magnétique est uniforme sur toute la longueur.
et il n'y a pas de hauteur variable (contrairement au plots, qui peuvent parfois être plus haut au centre pour respecter le radius).

donc dans un sens ou dans l'autre çà revient au même.

pour les micros des autres marques, je pense que c'est aussi la même chose (a moins que les plots n'ai pas tous la même force de champ magnétique)

Y'a un sens de polarité quand même...de là à savoir si ça change radicalement le son du micro?
Mais de nombreux constructeur indique un sens de montage à leurs micros.

Galadan a écrit :Y'a un sens de polarité quand même...

Le sens de la polarité est vertical, ça ne change rien si on tourne le micro

La cartouche Pandan & Lagueul qui tue!!!

bon je saurai ça la prochaine fois, avant de passer pour un con!
Mais pourquoi certains fabricants indiquent des sens de montage?

Galadan a écrit :La cartouche Pandan & Lagueul qui tue!!!

bon je saurai ça la prochaine fois, avant de passer pour un con!
Mais pourquoi certains fabricants indiquent des sens de montage?

Pour qu'on puisse lire la marque apposée sur le capot sans se tordre le cou :mrgreen:

Galadan a écrit : Mais pourquoi certains fabricants indiquent des sens de montage?

Parce certains micros ont, comme dit plus haut, des plots étagés ou de différentes tailles, pour s'adapter au diamètre variable des cordes. Mais ça n'est pas une règle, loin de là.

Hello,
J'ai lu avec beaucoup d'attention ce sujet, et ca m'a fait penser a une chose toute bete.

Si je me rappelle bien, plus une guitare est "rigide" moins a vibration des cordes sera dissipée dans le corps, et donc plus elle durera. Plus de vibration donc plus de sustain.

Alors je me demande si justement l'utilisation de résine de polyester comme vernis sur des guitares en bois léger du genre Ayus ne pourraient pas agir comme une "coque" et justement augmenter considérablement le sustain?

Je me demande ca parce que l'idée de me faire une guitare "stratoide" très légère et orientée très métal me chatouille depuis un moment.

Alors va jusqu'au bout de ton idée, un corps en peuplier ou encore mieux en balsa, voire en polystyrène pour la légèreté, avec un habillage en fibre de carbone pour la rigidité