LUTHERIE AMATEUR

Bonjour,

J'ai commandé une varlope d'occase sur le net et après vérification, le fer est affûté en courbe (il a une flèche de 1mm/1.2mm sur le fil), le maxi n'étant même pas au milieu (la courbe est asymétrique) :( .

Est-ce gênant, ou comment puis-je redresser ça sachant que je n'ai pas de touret ? Dois je limer le biseau jusqu'à avoir un truc droit ou doit-je limer le chant puis refaire le biseau après ?

Autre question : le bloc en bois a un éclat à l'avant côté semelle, est-ce grave ? Comment puis-je le refaire pour que ça ne s'aggrave pas avec le temps ?

D'avance merci :)

Je viens de remettre un vieux ciseau à bois en état (dérouillage + affutage). Le "tranchant" était totalement courbe, donc j'ai passé le tranchant sur une pierre grossière jusqu'à ce qu'il soit droit puis j'ai refait le biseau complètement. Le tout à la main. Ca coupe !!

Ok je vais essayer ça. J'ai lu aussi sur le forum que si on ne veut pas de marques dans le bois il faut casser les angles du fer. Est-ce vrai pour une varlope qui me servira pour mettre à l'épaisseur ?

Est-il raisonnable de retirer 10mm de bois sur un bout d'acajou pour le corps à la varlope ou cela prendrait il trop de temps ?

faut pas etre presser mais ça se fait
ou à la défonceuse
mais pour gaspiller moin de bois je te conseillerais de refendre

:mrgreen:

ludobag a écrit :faut pas etre presser mais ça se fait
ou à la défonceuse
mais pour gaspiller moin de bois je te conseillerais de refendre

+1 ... ça fait quand même pas mal de gaspillage de rabotter 1 centimètre :(

Beh oui mais pour refendre il faut du matériel non ? et moi je n'ai que des outils à main et pas de possibilité d'aller voir quelqu'un !

Est t-il possible de refendre à la scie à main et si oui avec quel type de scie ?

D'avance merci

(je suis vraiment nul )

Avec la scie jap qui va bien tu auras fini plus vite que tu le penses, tout dépend des dimensions du morceau de bois à refendre ....

Le morceau de bois fait 180 de large, 450/500 de haut et 45 d'épais. Ma scie jap (une kataba vario, bon c'est p'têtre pas le top) à une lame qui fait 250mm maxi de denture. Ca me parait un peu short non ?

En tout cas merci pour vos réponses

ça se fait à la scie jap
avant

pendant

après


j ai triché avec la circulaire parsque la scie jap ça partait en live à cause de mon établie :mrgreen:

suivant comment est ton bois dégauchie ou non, tu peux compter 4 mm de perte environ
donc recuperer une table de 6 mm en gros
à toi de voir mais ça occupe :prr:
t'es calmé un moment après

Moi, je fais ça à l'égoîne, mais il faut dire que je suis fou.
Veux-tu garder 44 cm ou récupérer 1 cm. Pour unr touche par exemple.
La scie japonaise est une bonne idée.

Pour ton fer de rabot - 25°-
Ciseau à bois - 18° à 20° -
Bédane - 25° à 30° -
Guimbarde - 45° -
racloir menuisier - 40° à 60°-
racloir ébéno - 70° à 90°-

- un touret à meuler n'est vraiment pas cher. Mais attention, il ne faut pas appuyer sur ton fer quand tu le meules. Trempes le régulièrement dans un petit récipient d'eau à coté du touret.
- Une meule blanche et large est beaucoup mieux, mais beaucoup plus chére.

- A la lime c'est possible mais c'est fastidieux et pas terrible.Toutes les limes ne conviennent pas.
La pierre c'est long, mais sage.
Il est exact que le fer doit avoir une petite courbe aux extrémités pour marquer le moins possible le bois que tu rabotes, donc meule engardant en tète de t'arrèter avant d'ètre entièrement perpendiculaire. Ensuite, tu démorfiles à la pierre.

- J'ai fabriqué une meule à démorfiler avec un touret pas cher, dont j'ai retourné la base pour qu'il tourne dans le mauvais sens avec le bouton devant.et j'ai installé des diques en feutre. Avec la pate, plutot les baton d'émeri, ça donne un poli et un fini extra.

Ok pour le touret à meuler, je connaissais (j'ai fais un peu de mécanique métallurgie dans ma jeunesse :D ) mais pour l'instant c'est pas prévu dans les achats.

Moi, je fais ça à l'égoîne, mais il faut dire que je suis fou.
Veux-tu garder 44 cm ou récupérer 1 cm. Pour unr touche par exemple.
La scie japonaise est une bonne idée.

Là je comprends pas trop, ce que je veux c'est passer de 45mm d'épais à 35mm d'épais, sans avoir d'outillage électrique (pas de rabot électrique, pas de dégauchisseuse). La scie japonaise ça me plait bien mais le rapport entre la largeur (180 mm environ) et la longueur de la lame (250mm de denture) ça me parait un peu juste.

Pour ce qui est de récupérer le morceau, c'est de l'acajou alors pour faire une table ça me parait un peu bizarre. Mais la je débute alors franchement je me trompe peut être

ou du placage par exemple
le bois on en a jamais assez :mrgreen:

Tiyoyo a écrit : Là je comprends pas trop, ce que je veux c'est passer de 45mm d'épais à 35mm d'épais, . La scie japonaise ça me plait bien mais le rapport entre la largeur (180 mm environ) et la longueur de la lame (250mm de denture) ça me parait un peu juste.

Pour ce qui est de récupérer le morceau, c'est de l'acajou alors pour faire une table ça me parait un peu bizarre. Mais la je débute alors franchement je me trompe peut être

Je trouve que l'acajou est précieux, c'est pourquoi j'essaierais de récupérer le morceau qui aura donc moins d'un cm d'épais puisque tu vas scier dedans.
Tu peux le faire en sciant en biais alternativement d'un coté, puis de l'autre. Ce qui te permettra en suivant le trait d'ètre presque droit.

Bon courage.

La methode de Riolu est la bonne et la scie jap le fera très bien les 240 mm de la lame sont redoutables . bon courage, et pense a mettre de l'huile de coude de temps en temps.