LUTHERIE AMATEUR

Salut à tous,

normalement samedi je commence (tranquillement) la découpe des gabarits, alors je me dis que c'est le moment de vous présenter ce petit projet.

Ca part d'une forme de Rickenbacker Dakota. Comme je joue accordé en Si dans mon groupe de post-rock, le diapason sera un 26".
J'aime le son chaud de l'acajou, je suis un joueur de Les Paul invétéré, mais afin de garder un peu de clarté et de claquant avec le Si (que je droppe parfois en La), le manche traversant en érable avec ailes en acajou sera parfait. Pour la touche, on reste sur du palissandre, ou quelque chose dans le genre.
Les micros sont des GFS Classic 59 que j'ai encore en rab, j'ai décidé de repomper la config' de Stephen Carpenter sur ses grattes signatures, avec les micro manche qui se trouve en position centrale. J'avais bien aimé sur mon ancienne LTD SC607, encore une fois ça permet d'éviter d'avoir des basses brouillonnes ou baveuse.
Pour le reste, toggleswitch, 2 volumes, une tonalité, cordes traversantes.

Avant tout ça il faut que je finisse le profil en plan, et que j'investisse dans un peu d'outillage aussi (une scie à ruban et une fraise à copier surtout).

Yeah, j'ai toujours trouvé ça cool de reprendre une forme de gratte vintage pour envoyer du lourd
Je vais suivre ton projet

Chouette une autre dakota :linux:
Tu verras elle est petite mais plutôt bien équilibrée.
Il se peut que les mécaniques M6 mini y soient pour quelque chose cela dit.
D'ailleurs tu comptes prendre les mêmes ou en changer ?

J'ai un jeu de grover like que je comptais recycler. Au début j'avais envie de mettre les mécaniques perpendiculaires, comme sur les 12 cordes de chez Rickenbacker, mais plus j'y réflechissais, plus ça me décourageait...

[Edit] J'avais pas vu ton sujet sur la Dakota Enrico, j'en ai commencé la lecture avec grand intérêt!

Bon, le plan avance tranquillement. J'ai commencé à la refaire sur autocad avec mon daron qui maîtrise bien mieux ce logiciel que moi.

Une question concernant le trussrod, j'en ai un de 46cm qui s’arrêterait à la 21e case sur 22, c'est grave docteur?
C'est le trait bleu sur le plan ci-dessous.


Je suis également en train de me tâter pour finalement partir sur du full acajou. Je suis vraiment un gros adepte du son Les Paul, et je me dis que ça collera peut-être plus à mes attentes.

C'est bien joli une rick, quand même !

Pour le trussrod... personnellement je trouve que c'est mieux s'il va jusqu'au corps... mais il n'y a pas loin, et avec le talon je pense qu'on peut considérer que ça va tenir...

Sinon, il y aurait la solution de l'inverser : tu fais une fenêtre au bout de la touche pour le réglage, et il ira jusqu'à la frette 2, ce qui me semble moins ennuyeux.

Je pense pas que ce soit un soucis pour le truss, je pense pas non plus que le manche se creuse vraiment au delà de la 17e case.

C'est vrai qu'en plus ça arrive sur le talon, j'avais même pas fait gaffe. Donc oui, je pense que je vais le garder comme ça.

Hop j'ai fini le plan. J'ai encore un doute sur l'action/l'angle de renversement/etc. Pour le moment y a pas d'angle de renversement, la touche est 0,6mm d'épaisseur, le chevalet à environ 1cm, d'après la simulation ça passe, mais je suis curieux de voir.
Vu que je pars sur du tout acajou pour le corps la finition sera en huilé/ciré, j'avais bien aimé le rendu sur le sipo de mon précédent projet.

Il ne me reste plus qu'à passer commande du bois chez VDA et de me trouver une scie à ruban. Il faut aussi encore que je prépare les gabarits, la cale à radiuser et le fret-bender.

la touche est 0,6mm d'épaisseur,

Wouhaow! ça c'est du ultra fin :mrgreen:
Hé hé j'ai bien compris que c'était 0,6cm.

hoho en effet je me suis un peu raté en tapant! :linux:

Hop, ça a faillit être les premiers copeaux, mais finalement non.

Les gabarits fait dans du CP de 10mm avec la scie à ruban flambant neuve :

Le clodo fret bender :

Et la tentative ratée :

En fait je dois refendre ma poutre d'acajou (elle fait 11,5 cm, il me faut 6 cm). Pourtant, avec la poutre plaquée contre le guide, la lame part de travers.
C'est la lame d'origine, est-elle trop fine? Ou dois-je déplacer les tampons en dessous et au dessus pour éviter qu'elle ne bouge trop?

maagabuf a écrit : Et la tentative ratée :

En fait je dois refendre ma poutre d'acajou (elle fait 11,5 cm, il me faut 6 cm). Pourtant, avec la poutre plaquée contre le guide, la lame part de travers.
C'est la lame d'origine, est-elle trop fine? Ou dois-je déplacer les tampons en dessous et au dessus pour éviter qu'elle ne bouge trop?

J'ai remarqué sur ma petite ruban et chez celle d'un ami qu'en effet la lame à souvent tendance à partir de travers, du coup si tu veux continuer avec le guide, il faut trouver dans quel sens la lame à tendance à partir (quel angle) et reporter cet angle sur ton guide. Il ne sera plus parallèle mais ça marchera mieux. Mais vu la coupe que tu as à faire, je la ferai sans guide, juste lentement en essayant de toujours rester sur le trait, personnellement j'ai souvent de meilleurs résultats comme ça qu'avec le guide

Une lame qui ne coupe pas bien, quand on pousse le morceau de bois, se tord et coupe de travers.

De même pour une lame mal avoyée, ça se comprend facilement.
Une lame initialement bien avoyée mais dont les dents sont en contact avec les volants va rapidement perdre une partie de sa voie.
Si on a une lame large, on peut mettre le lame sur le bord du volant et garder les dents en dehors mais pour une petite machine ou une lame à chantourner, il n'y a pas trop le choix: la lame est centrée sur le volant et les dents sont écrasées sur la garniture.
Dans ce cas, il faut y aller mollo sur la tension de la lame pour ne pas aggraver le phénomène.

En résumé, on ne coupe droit au guide qu'avec une lame large bien avoyée et affûtée.
Dans les autres cas il faut présenter la pièce de biais pour couper droit.
Avancer lentement et régulièrement est aussi très important.

On a déjà abordé le sujet de l'affûtage et avoyage des lames de ruban avec caribou et jipé.
Tu peux t'y référer pour en voir/savoir plus.

Je vais consulter ça merci. :wink:

En attendant j'ai trouvé une autre solution : mon père connait un menuisier, il va lui ramener le morceau et le faire couper. :mrgreen: :linux:

prend ta scie jap tu feras moins de dégâts et c'est pas dit que cela sera plus long :wink:
j ai plus de ruban donc je m'en passe
montre en main pour refendre mon rectangle de sipo en 2 triangles 10 min à tout casser ;pour couper 40 mm d'épais sur 25 cm de long 2 minutes
pour couper le surplus de manche 10 min pareil ,il y avait moins long mais je me suis appliqué à pas devié et en regardant la chute j ai halluciné c'était super droit en gros 2 ou 3 mm de perte de bois max

Je te plussoie Ludo!
Sans dec c'est impressionnant de précision les scies jap!
Allez sort tes gros bras et en avant Ginette! :baleze: :prr:

Mais comment vous faites pour être sûr que votre coupe est droite? Je pose la question parce que sur ma poutre centrale je dois coller les deux ailes du corps.

Tu vérifie régulièrement de tous les côtés. Tu peux aussi utiliser un guide je suppose, comme les stanley, mais je n'ai aucune idée de leur efficacité.

c'est pas bien grave si la coupe est pas super droite, il faut de toute façon reprendre la surface au rabot à main ou à la dégauchisseuse, que tu ai coupé à la ruban ou à la scie jap