LUTHERIE AMATEUR

Bonjour,

Je suis nouveau ici et j'espère trouver une réponse à ma question car google ne m'a pas suffit...

Voilà j'ai une guitare électrique (Jackson SLS3), sur laquelle j'ai déjà fait quelques modifications, comme changement de bridge, et recâblage intégrale propre. Voici le lien des travaux:
https://plus.google.com/photos/10947457 ... 0717750849
Elle est toute en acajou. Les 2 dernières photos présentent mon (petit) projet.

Sur cette guitare le bouton de volume me gêne car trop près des cordes aïgues, je vais le déplacer plus loin derrière l'actuel potar de tone, ça deviendra le tone et le tone actuel deviendra le volume. A la place du volume, je vais mettre un bouton poussoir pour avoir un killswitch. J'ai déjà trouvé le bouton:
http://www.sci.com.tw/PRODUCTS/switch/( ... 13-507.htm

Le soucis c'est que ce bouton nécessite un trou d'un diamètre de 16 mm. A l'emplacement actuel, donc, d'un trou d'environ 8 mm (potar).

Mes interrogations sont les suivantes, car je ne veux pas faire d'erreur, comme abîmer le vernis, etc...:

1- comment agrandir ce trou de 8 mm pour en obtenir un de 16 ? et sans fracasser le vernis ? A castorama on m'a conseillé et j'ai acheté une tête de fraise de 16 mm:
http://www.wolfcraft.fr/fr/produits/p/t ... index.html

Merci monsieur le vendeur-conseiller mais il s'avère en fait que ça sert juste à faire une embase pour accueillir des vis à bois... J'ai acheté votre produit pour rien ! A moins que je puisse quand-même m'en servir car il n'y a qu'une petite épaisseur à trouer.... ?

Quel serait selon vous la meilleure procédure pour faire cet agrandissement de trou sans éclater le moindre vernis ? Quelle mèche ou fraise ou autre utiliser, et est-ce à faire par dessous ou par dessus ?

2- concernant le nouveau trou à faire, comment s'y prendre également ? J'imagine qu'un simple forêt de 8 mm pourrait faire l'affaire mais je voudrais savoir s'il existe des astuces, des trucs pour faire ça dans les règles de l'art sans risquer d'abîmer le vernis ou autre. Faut-il utiliser du scotch pour le vernis (et si oui lequel ?)


Merci d'avance pour vos conseils.

Cyrille

Alors le mieux dans ton cas,
1 - utilisation d'une perceuse à colonne pour avoir un travail propre.
2 - Perçage par le dessus de la table car quand il y a des éclats, c'est en général en sortie de foret
3 - cale martyre des deux cotés fixés par serre joint pour limiter les éclats

Merci pour cette réponse !

Malheureusement je n'ai pas de perceuse colonne, il me faudra faire au mieux avec une perceuse libre...

Pour le perçage, du trou de 8mm, un simple forêt à bois ? Il y a tellement de types de forêt.... et pue celui de 16 mm.... la fraise wolfcraft est-elle bonne finalement ? A combien de tours/min ?

Pour les cale martyre je ne vois pas bien ce que c'est ou comment les utiliser... oui je ne suis pas du tout unpro !


Merci

Ce qu'on appel des cales martyres ce sont des cales qui vont prendre les marques et traces de serre joint à la place de ta table. Elles sont en général dans un bois tendre. il faut en placer une sur ta table et une dans ta défonces et que tu les maintienne avec des serre joints. Les éclats se produisent quand le foret sort du bois, avec des cales martyre, tu ne ressors pas dans le vide mais dans un autre bois, donc pas d'éclats. Pour protéger ta table encore un peu plus tu peux glisser une feuille de papier sous ta cale avant de la serrer.
Pour ta fraise, désolé mais elle ne te servira à rien.
Pour ton trou de 8mm pas de problème avec un foret à bois. Pour ce qui est du trou de 16, va falloir trouver autre chose

Pour passer le perçage de 8mm à 16mm, une mèche à bois n'est pas adaptée.

Une mèche à bois a une pointe de centrage qui guide la descente.
Quand on élargit un perçage cette pointe se retrouve... dans le vide et la mèche n'est plus guidée.

Le tranchant est constitué de deux ou trois arêtes qui mordent en périphérie d'abord et évident l'intérieur ensuite.
Sans le centrage de la pointe, la mèche va dériver et vibrer au contact de la pièce et littéralement massacrer la surface.
Sur une surface vernie comme un corps de guitare, ce sera une boucherie.
La perceuse à colonne ne s'en tirera pas bien, mais à la volée avec une visseuse ce sera encore pire.

Pour faire propre dans ce cas, j'utiliserais un forêt métal bien affûté sur une perceuse à colonne et en réglant la vitesse assez bas.
Sa pointe en cône permettra un bon centrage et en descendant très lentement et avec un vitesse de rotation basse, le vernis puis le bois devraient s'éplucher en douceur.
Si possible, je briderais aussi la guitare sur la table avec des serre-joints pour limiter les vibrations.

Dans tous les cas, l'écrou et la rondelle du nouvel interrupteur devraient couvrir le bord du perçage sur 2mm au moins et masquer les petits ratés s'il y en a.

La fraise de défonceuse, sur une défonceuse plaquée et bloquée à la verticale du trou, ça doit aussi marcher mais ça me semble plus hasardeux.
La même fraise dans une perceuse, à colonne ou non, c'est n'importe quoi.

Enrico a écrit :Le tranchant est constitué de deux ou trois arêtes qui mordent en périphérie d'abord et évident l'intérieur ensuite.
Sans le centrage de la pointe, la mèche va dériver et vibrer au contact de la pièce et littéralement massacrer la surface.
Sur une surface vernie comme un corps de guitare, ce sera une boucherie.
La perceuse à colonne ne s'en tirera pas bien, mais à la volée avec une visseuse ce sera encore pire.

L’intérêt de la cale martyre c'est de servir de guidage en perçant à travers, faut voir...

D'après le schéma, j'ai pas l'impression qu'il te faille percer à 16...

Si on parle bien de celui-ci:



L'écrou est en M16 et la rondelle fendue fait 19mm de diamètre sur le relevé de cotes.
Sur la droite il y a une indication de perçage diamètre 16.
Je ne crois pas qu'il y a erreur.

D'un autre côté, je percerais après avoir reçu l'inter et après avoir fait un test d'installation dans un morceau de cagette.
On n'est jamais trop prudent

Edit: Puisqu'on parle du schéma, c'est normal que ce soit un inter momentané ?

Enrico a écrit : Puisqu'on parle du schéma, c'est normal que ce soit un inter momentané ?

En général quand on monte un killswitch de ce format, c'est pour faire ce genre d'effet:

http://www.youtube.com/watch?v=9Q1QgsEHZI4[/video]

Ce qui justifie le choix

Comme les réponses ont été données, je vais juste t'envoyer le message d'accueil de la BRAB, que je t'invite à lire attentivement. Et je t'encourage également à aller faire une petite présentation de toi dans le trombi, en section blabla.
Pour ta fraise à 90°, tu peux l'oublier pour cette utilisation (ça pourra peut être te servir dans d'autres cas), et d'une manière plus général: évite les vendeurs de grandes surfaces de bricolages comme la peste. Et encore, le mot est faible...

c'est tout bète mais passer de 8 à 16 mm le plus simple c'est de reboucher le Ø8 pour avoir un point de centre pour la meche à bois de 16 mm
un perceuse à colonne est vivement à envisager car c'est du maousse trou quand meme et à la main ça risque d'etre bien ovale
pour pas faire d'eclats de vernis ,il faut etre précautionneux et suivant le vernis et ou la meche c'est possible ou non
et pour etre plus prudent j envisagerais un bouton kill switch en Ø inferieur pour avoir moins à agrandir ou un modéle avec une jupe qui cacherais les eventuelles eclats de vernis

ps ta fraise à 45 ° ne peut pas fonctionner car elle n' a qu'une dent (les comme ça ça a une grosse tendance au décalage et au salopage contrairement à une 3 dents bien detalonné (mais celle ci ne se trouve pas en gsb :siffle: )

Ne disposant pas de perceuse à colonne, ni de mèche de 16 mm suffisamment bonne (le mèche de GSB sont souvent immondes)... quand j'ai à faire ça, je le fais à la rappe.
Je fais un joli cercle de 16 mm sur mon logiciel de dessin, je l'imprime et le colle au double face... ensuite je rappe... c'est long... mais c'est sûr.
Les derniers 10° de mm, je les fais avec de l'abrasif enroulé autour d'une chute de tringle à rideau.

C'était la contribution "lutherie avec les moyens du bord"